Сокровища майя и конец света Константин Петрович Стогний


        Константин Стогний (1968 г. р.)  - известный тележурналист-путешественник, ведущий телепрограмм, автор нескольких книг (в издательстве «Фолио» вышли «Настоящий детектив», «Криминал», «Экзотические места планеты», «Золотая десятка спецназа» и другие). В свое время в армии он прошел спецподготовку в десантно-штурмовом батальоне, и эта военная выучка оказывается бесценной в экстремальных условиях, в которые попадает Стогний со своей командой,  - к примеру, пересекая джунгли на внедорожниках или выручая моряков из плена сомалийских пиратов.
        В этой книге рассказывается, как, изучая феномен «календарь майя», предсказывающий конец света в декабре 2012 года, телеведущий в марте 2012-го отправился за доказательствами в Мексику и Гватемалу. Преодолев тысячи километров, побывав во многих майяских городах, экспедиция Стогния камня на камне не оставляет на прочно закрепившемся в умах многих людей расхожем мифе.

        Константин Стогний
        Сокровища майя и конец света

        Глава 1. Сокровища майя и конец света

        Зимой 2011-2012 года околонаучные новости были переполнены сообщениями о том, что расшифрованы астрономические таблицы майя, а также восстановлен календарь этой цивилизации. Один из его циклов будто бы заканчивается 21 декабря 2012 года.
        Почему-то эти исчезнувшие индейцы из Центральной Америки вызывают значительный интерес во всем мире. На конференции, посвященные майя, собираются специалисты из Америки, Европы, даже Азии и Африки. Написаны книги, переполнены Интернет-сайты, сняты десятки фильмов в жанре доку-фикшн ВВС и российских телеканалов. Даже в Голливуде Мэл Гибсон снял «Апокалипто», который обошел экраны кинотеатров всех континентов.
        Тем, что майя дали человечеству, каждый из нас пользуется почти каждый день: кукуруза вошла в национальную культуру Западной Украины и Молдавии; человечество с удовольствием ест мясо индейки, пьет какао (шоколад), курит табак.
        Время расцвета городов-государств майя - это III-IX века н. э. Чтобы было понятнее, напомню: в это же время сформировался древнерусский этнос, до принятия нашими предками христианства. Только майя благоденствовали за тысячи километров от наших пращуров - на территории современных мексиканских штатов Чиапас, Табаско, Кампече, в гватемальском Петене, Белизе, на юге Юкатана и северном западе Гондураса.
        Майя владели неимоверно сложным и в то же время логически стройным календарем, эпические временные интервалы которого связывали их современность с событиями совсем уже мифической давности. Иероглифы майя ставили в тупик поколения маститых исследователей-лингвистов, а их пирамиды по величине и грандиозности не уступают пирамидам Древнего Египта. Майя придумали ноль, а ведь математики древних шумеров, египтян, греков и римлян до такого не додумались.
        Вместе с тем, майя, при всем своем архитектурном и математическом гении, не смогли изобрести колеса. Они, как и аборигены Австралии, даже не пользовались луком и стрелами. Майя не приручили тягловых животных и не умели выплавлять металл. Как гений и первобытная дремучесть могли сочетаться в этом этносе - уму непостижимо!
        И тут «интернеты» оповещают, что немецкий математик Йоахим Риттсштайг, расшифровав так называемый «Дрезденский кодекс», вычислил, что один из древних городов майя с некими золотыми табличками находится на дне озера Исабаль в Гватемале.
        Напоминаю еще раз: по мнению экспертов (например, украинского археолога-майяиста Юрия Полюховича), майя не были знакомы с металлами. В их языке даже слова такого не было - «золото». Соответственно, и иероглифа в письменности - тоже. Полюкович утверждает: «У написах майя не ідентифіковано поки що ієрогліфа, який би позначав поняття «золото» чи «срібло». Самі слова існували: ta’k’in (екскременти сонця), ta’uh (екскременти місяця), це у словниках майя Юкатану 16-17 століть».
        Мы созвонились с Йоахимом, и он подтвердил, что изучал «Дрезденский кодекс» на протяжении сорока лет и сумел просчитать его полностью. «Дрезденский кодекс» - это одна из нескольких сохранившихся книг древних майя. Каким образом этот манускрипт попал в Германию, доподлинно не известно. Дрезденская библиотека приобрела его у какого-то библиофила в 1744 году. У современных экспертов подлинность «Дрезденского кодекса» сомнений не вызывает.
        Изучая кодекс, Риттсштайг вычислил, что город майя Атлан был разрушен в результате сильного землетрясения 30 октября 666 г. до н. э. В настоящее время руины Атлана находятся под водой озера Исабаль в Гватемале. Вместе с тем, Риттсшайг в «Дрезденском кодексе» вычислил, будто бы в Атлане находились 2156 золотых табличек, на которых древние майя записывали свои знания.
        По представлениям Риттсштайга, этот клад весит около восьми тонн и стоит €210 млн ($290 млн). Йоахим нашел спонсоров, чтобы организовать экспедицию в Гватемалу и отыскать сокровища.
        Очень хотелось расспросить немецкого ученого, как говорится, не по телефону. Однако, чтобы съездить к господину Риттсштайгу, нам подходила только середина февраля, а погода в это время не позволяла лететь самолетом. Но если вам чего-то неудержимо хочется, то вы безусловно это сделаете - несмотря на остальные обязательства. Так что мы отправились из Киева в Гамбург на поезде. Не делайте этого никогда, если есть возможность воспользоваться авиалиниями. Купе в вагонах сконструированы крайне неудобно, там то жарко, то холодно, а польские таможенники до сих пор считают, что украинцы рождены только для того, чтобы завезти в Европу контрабандные сигареты.
        Зато Йоахим Риттсштайг встретил нас как родных и все норовил накормить обедом или хотя бы напоить чаем. Главное его условие было: не говорить о трипольской культуре - уж лучше контрабандные сигареты!
        Это пожилой мужчина возраста моего отца, энергичный, освещенный изнутри Большой Идеей. Вот если бы голливудскому режиссеру понадобилось показать одержимого, но вместе с тем великого немецкого математика, то мы увидели бы Йоахима Риттсштайга.
        Ученый рассказывает:
        - В феврале прошлого года мне позвонили из Дрездена. Звонивший назвался кем-то главным в Дрездене и спросил меня, тот ли я человек, который написал книгу с расшифровкой «Дрезденского кодекса»? Да. Тогда мы собираемся в Гватемалу через несколько недель. Я согласился. И в тот же вечер он опять позвонил и сказал, чтобы я был готов к отлету в любую минуту. Нужно лететь раньше запланированного. Я спросил когда. Он сказал, что мне стоило бы лечь спать в 12 часов. Какого черта, подумал я. Он объяснил это тем, что мне придется встать в 4 часа утра. На поезде я отправлюсь в Гамбург, а на самолете - во Франкфурт. Там мы встретились и полетели прямо в Гватемалу.
        
        На следующее утро в газете Bild (Zeitung) (самой большой газете Германии.  - К. С .) в заголовках везде было написано о том, что найдены сокровища. И когда мы приехали в Гватемалу, даже не успев достать багаж, я увидел газету. Я почувствовал себя немецким конкистадором. О нас написали, что мы хотим выкрасть 10 тонн золота. И мы должны быть убиты. В статье были наши фотографии и предлагалось ограбить нас.
        Мой спутник, доктор Шеферд сказал, что нам стоит пойти в посольство. Он также сказал, что у нас нет никаких документов, подтверждающих то, что мы официальные лица. Я ужаснулся. Нам нужны документы! Мы должны были хотя бы спросить, можем ли мы фотографировать. Мы же официальные лица, а не туристы. Мы должны были провести там 9 дней, к чему я не был готов. На следующий день мы пошли в посольство. Нам посоветовали ходить в сопровождении полицейских, поскольку там слишком опасно. Трое полицейских должны были оставаться с нами, для нашей защиты. Потом мы пошли вниз к озеру Исабаль.
        
        Итак, мы пребывали там в марте. Мы наняли вертолет, две машины, взяли три винтовки. Мы нашли на дне озера постройку. Правда, она была в разрушенном состоянии из-за землетрясений и воды. В одном из самых сохранившихся уголков стоял сундук: 1 метр высотой, 1 - шириной, 2 - длиной. Но мы не знаем абсолютно точных размеров слитков и сундука. Зато знаем, что в сундуке около 2 тысяч золотых табличек. Но тут к нам подошло судно с береговыми охранниками, которые, наставив на нас оружие, запретили заниматься дайвингом. (Не к добру искать черного добермана на охраняемом складе. Особенно, если он там есть!  - К. С .)
        Йоахим Риттсштайг поворачивает к нам экран компьютера. Одна из составляющих большого календаря майя - календарь города Атлан. Это самый старый календарь мира. Майя считали, что это календарь всего человечества. Атлан - столица. Озеро Исабаль, под которым сокрыт город, соединяется с океаном. Нефтяная компания Shell полезла в Исабаль в поисках нефти. Американский флот с помощью радаров и металлоискателей перед сдачей озера компании обыскал озеро. И обнаружили погребенные здания. А мы там же нашли сундук с золотыми табличками. Это золото весит 8 тонн. 1 килограмм такого золота сейчас стоит 40 тысяч евро.
        Кем были атланы? Первыми поселенцами Америки. Сегодня мы называем их «ольмеки», «ацтеки» и «майя». Их легенды гласят: они пришли на Юкатан с севера, с острова на озере, которое создал «морской бог».
        Письмо, на котором написан «Дрезденский кодекс», изучено не до конца. Перевод опубликован в книге Риттсштайга. Правда, сетует он, такие книги никто не читает до конца. А некоторые, даже не прочитав, еще и критикуют.
        То же делали и с Юрием Кнорозовым. Основы дешифровки письменности майя были заложены нашим земляком, украинцем Юрием Валентиновичем Кнорозовым (1922-1999), который был родом из Харькова. Сейчас, благодаря гению Кнорозова, мы можем читать более двух третей известных знаков, а значительная часть записанных ими текстов стала понятной. А ведь долгое время самый главный американский майяист Эрик Томпсон и другие ученые считали Юрия Кнорозова дилетантом. Как вчерашний студент, который ни разу не видел ни одного иероглифа майя «живьем», смог расшифровать письменность по прорисовкам в паре книжек?!
        Сейчас, говорит Риттсштайг, у меня нет неопровержимых доказательств, но я один из тех, кто уверен в существовании Атлана. Ацтеки показали Кортесу, как читать оба календаря майя. Он приплыл назад в Испанию на корабле в 1528 году, и этот документ ацтеков был с ним. Сейчас его можно увидеть в Мадриде в музее Прадо. Календарь показывает 21 период жизни - от начала Атлана. Он отсчитывает фазы от 12900 года по 280 год до исчезновения Атлана. Последняя фаза начинается в 1380 году и заканчивается в 1660-м. Ацтеки так и сказали Кортесу: мы сейчас доживаем последнюю фазу. На первой странице книги Риттсштайга - изображение, показанное ацтеками конкистадорам.
        Майя наблюдали звезды и солнце и на базе этих наблюдений создали календарь. И он более старый и более точный, чем современный европейский. Майя писали о своей истории, но не о будущем. У наиболее близких потомков классических майя, которых, собственно, и называют «древними майя»,  - небольшой народности чорти, которая обитает в районе современной гватемало-гондурасской границы,  - есть мифы о городе Атлан на дне озера Исабаль.
        Конец самостоятельному историческому развитию майя, как и остальных американских индейцев, положило европейское завоевание. В 1524-1529 годах испанцы покорили индейские государства горной Гватемалы, в 1541-1546 годах - Юкатан, в марте 1697 года был захвачен последний независимый город майя Тайясаль - на севере современной Гватемалы.
        Впервые, и это был единственный раз, золото майя нашли в городе Чептумаль, что на востоке Юкатана. Город испанцы ограбили - взяли 20 килограммов золота. А потом пошли в другие города, но там ничего не нашли. И до сих пор ничего не найдено. И вот в этом году мы наконец-то собираемся достать золотые таблички майя со дна озера Исабаль,  - заканчивает свой рассказ Йоахим.
        Если вы никогда не прыгали с одного дивана на другой, чтобы «не упасть в огненную лаву», у вас не было детства. А если вы никогда не искали сокровищ, то вообще напрасно родились на свет, украв юность матери. У меня сложилось впечатление, что Йоахим Риттсштайг - из того сорта людей, кто не фокусирует внимание на достигнутом, а все время творит, вот почему такие люди остаются надолго.
        Для нашей съемочной группы рассказ Йоахима означал ровно то, что надо воспользоваться приглашением немецкого ученого и поехать в Гватемалу вместе с ним - в марте 2012 года. До «конца света» оставалось 9 месяцев. Не надо работать много - надо работать в нужное время и в нужном месте.

        Глава 2. Пирамиды раскрыли нам тайну покровителя Ивана Урганта

        Автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко писал: «Цивилизация сжала нашу Землю вначале до восьмидесяти дней вокруг света, а потом и восьмидесяти часов». Чтобы добраться из Киева до Мехико, потребовалось 3 часа до Парижа и 11 часов лету через Атлантику.
        
        Уже аэропорт самого большого мегаполиса Америки нас встретил копиями стел с иероглифами майя. Высеченные на камнях надписи древних майя - это тропический лес, переполненный невиданной растительностью, где каждый иероглиф - диковинный зверь или птица. Всматриваясь в переплетение растений, животных и чудовищ, все время заставляешь себя помнить, что это не орнамент, а запись слов. Вот Украина японскими иероглифами записывается загадочно и символично:
        
        - Ворона, Преодолевать, Орхидея. Интересно, как бы выглядела запись слова «Украина» иероглифами майя?


        После перелета через Атлантику нам были даны сутки. Чтобы прийти, как говорится, в себя, а потом уже отправляться в долгое автопутешествие на полуостров Юкатан. Но на месте не сиделось, и мы, воспользовавшись паузой, отправились в Теотиуакан. Это ацтекское слово означает «место, где люди становились богами» - огромный город доколумбовой эпохи, на территории которого расположены самые большие пирамиды Америки. Комплекс находится на высоте около 2285 метров в 80 км на северо-восток от Мехико. И вот когда мы ехали в Теотиуакан, недалеко от города Екатепек, северного пригорода Мехико, Андрей Лопушанский обратил внимание всех на странный дорожный знак. Даже более чем странный дорожный знак. Вспомните, на нашем дорожном знаке, означающем, что в этом месте могут переходить дорогу домашние животные,  - корова. Или на знак о том, что в этом месте могут перебегать проезжую часть дикие животные,  - олень. Мексиканский знак был точно такой же, но только на нем был изображен… слон!
        Тут надо пояснить, что Андрей Лопушанский - кандидат технических наук. В нашей экспедиции он выступает техническим экспертом по строительству грандиозных пирамид майя. Нет, он тоже, как и все остальные члены экспедиции, никогда не видел пирамид ни майя, ни ацтеков, ни прочих тольтеков с ольмеками. Зато Лопушанский много чего построил в своей жизни, причем делал это в горных условиях Карпат, где без векового опыта карпатских украинцев и народной смекалки ничего не построишь.
        
        Как всякий горный строитель, Лопушанский педантичен в деталях. Он прервал попутный увеселительный рассказ нашего проводника и серьезно так спросил: «А в Мексике слоны есть?»
        Вы бы видели глаза гида! Мексиканец с заметным усилием перевел вопрос Лопушанского, потом не поверил сам себе и еще раз перевел.
        - Да,  - сказал он, с трудом сохраняя невозмутимость,  - так же, как и у вас, в Украине, у нас есть слоны в цирках и зоопарках.
        - А почему тогда мы видим дорожный знак «Осторожно, слоны»?  - Лопушанский ответом гида был неудовлетворен.
        Оказывается, как-то зимой в этом месте сбежавший из цирка слон стал причиной дорожно-транспортного происшествия. Пятитонный элефант по кличке Индра удрал из цирка и бродил по району. Видать, искал мексиканскую моську. Голую такую, с хохолком, породы ксолоитцкуинтли. Когда Индра попытался пересечь оживленную магистраль, по которой мы ехали в Теотиуакан, в него на полном ходу врезался такой же, как у нас, пассажирский автобус. Погиб 49-летний водитель буса, однофамилец Дженнифер Лопес - Томас Лопес, а еще четыре его пассажира попали в больницу.
        
        Власти не придумали ничего лучше, как позаимствовать где-нибудь из Таиланда или Индии дорожный знак и установить его на месте катастрофы. Помните, есть такое выражение, мол, генералы всегда готовятся к прошлой войне? Так вот, политики всегда готовятся к прошлым неприятностям.
        Теотиуакан - поистине громадный археологический комплекс (площадь 23 кв. км) с выдающимися архитектурными сооружениями: пирамида Солнца своими размерами уступает лишь пирамиде Хеопса и превосходит Колизей, построенный в Риме примерно в то же время. Это был гигантский город, один из самых больших в то время в мире и самый большой в Америке (с населением до 100 тысяч). Для сравнения, в XI-XIII веках наш Киев занимал площадь около 400 га, а население достигало 50 тысяч. Лондон в те времена насчитывал 35 тысяч, Страсбург - 20 тысяч, Париж - 100 тысяч.
        
        На весь мир известны памятники Теотиуакана: пирамида Солнца, Дорога мертвых к пирамиде Луны, храм Кецалькоатля - пернатого бога, храм древнего ацтекского божества Вицлипуцликостамегеценкоатля - бога памяти и дикции, которому все телевизионщики должны приносить человеческие жертвоприношения. Остается пожалеть, что не заманили с собой в Мексику нашу певицу Ольгу Полякову. Помнится, на церемонии журнала Viva! «Самые красивые» она постоянно путалась в фамилиях артистов, и Ивану Урганту приходилось постоянно изгаляться, делая вид, что это каламбуры такие, запланированные сценарием. Все так и воспринимали это как шутки, ровно до того момента, как Полякова перепутала буквы в фамилии главного спонсора.
        
        В дни весеннего солнцестояния, особенно 21 марта, на пирамиду Солнца невозможно протолкнуться. Как утверждал еще в самолете итальянский шаман с косой до пола, в этот день «открываются небесные врата и благотворная космическая энергия нисходит на тех, кто стоит на самой макушке пирамиды Солнца в Теотиуакане». Чакры раскрываются, ауры обновляются, кармы улучшаются, спайки рассасываются, морщины разглаживаются, целлюлит выравнивается, макушки зарастают буйными кучеряшками. Уже в нашем самолете было много пассажиров-фриков, которых мы встретили в Теотиуакане. Это солнцепоклонники. Мы были на пирамиде Солнца 11 марта, и толпа солнцепоклонников уже начинала прибывать в геометрической прогрессии. Вспомнилась шутка: «С утра у меня, как правило, очень хорошее настроение. Но потом я начинаю встречать людей».
        Пирамида Луны открыта для посещений публики только до своей середины. На верхушке все еще ведутся археологические изыскания.
        Открытие дня - пирамиды Теотиуакана, построенные задолго до рассвета цивилизации майя и лишь немного уступающие по грандиозности древнеегипетским постройкам, были сооружены из великого множества вполне носибельных вулканических камней, напоминающих пемзу. Особого космического знания, чтобы обрабатывать вулканический камень орудиями из обсидиана, не требуется. Телевизора не было, Интернета не было, чтобы выращивать маис, требуется 40 дней труда в году. Все остальное время индейцы Мезоамерики, судя по всему, строили пирамиды. Но вот какие идеи у них были в мозгах, какая лапша присохла на ушах, чтобы фанатично и самозабвенно строить и строить никому, в сущности, не нужные пирамиды? Какая сила убеждения была в словах жрецов и вождей этих племен! Религия ведь как скрипка: если не скрипит постоянно, она расстроится и замолчит.
        
        Во время обеда в ресторане Posada del Jaguar мне сначала показалось, что моя жизнь очень горька и ужасна, но потом я понял, что просто мексиканская кухня переполнена жгучим перцем…
        Прежде чем написать, что было дальше, спешу заметить, что отвечаю за все, что пишу, но не отвечаю за то, что вы прочтете. 
        Глава 3. Кому досталось Поэбло

        Парадоксально, но фильм о язычниках майя мы начали со съемок в городе, который называют «мексиканским Римом». Речь идет о Поэбло, городе 365 церквей. Поэбло был спроектирован испанскими архитекторами и основан на дороге из Мехико в Веракрус в 1531 году, с самого основания получив существенный базис европейской культуры. Помимо архитектуры и культуры, Поэбло славится отличным климатом, прекрасной кухней и доброжелательным нравом побланос - местных жителей. Однако истории известны моменты, когда местные жители оказывали пришельцам иной прием…
        В Мексике трудно отделаться от ощущения, что, несмотря на экзотические пальмы и кактусы, смуглокожих индейцев и их женщин, испанский язык и туземные наречия (52 языка), ты все равно находишься в родном краю, только в каком-то ином измерении. Легкая, родная такая, замусоренность газонов, неидеальность (скажем так) дорожного полотна, феодальная манера езды транспортных средств, всеобщая обшарпанность и всепроникающая коррупция. И даже история Мексики волей-неволей заставляет вспомнить нашу, знакомую со школы историю.
        Триста лет до 1821 года Мексика была под прямым управлением Испании. А испанцы руководили Мексикой, предотвращая любые попытки самоуправления. Наконец испанцы сами покинули Мексику, оставив страну в смятении. За 40 лет независимости Мексика так и не смогла состояться как государство. Именно в этот период Соединенные Штаты Америки оттяпали северные территории у Соединенных Штатов Мексики. Поди потомки тех бывших мексиканцев радуются до сих пор! Вместе с тем Мексика в те времена производила почти одну треть серебра, добываемого в мире,  - не страна, а «неразменный рубль»!
        
        27 апреля 1862 года армия из 7000 французских военнослужащих под командованием бригадного генерала Фердинанда Лотрилля, графа Лоренсе, начала вторжение из мексиканского порта Веракрус на Мехико. Это было нападение, сродни интервенции войск Наполеона Бонапарта на территорию нашей страны в 1812 году. Только в Мексику вторглись войска племянника Бонапарта - Наполеона III.
        Этот лидер, став президентом Франции в результате революции 1848 года, узурпировал государственную власть и самоназначил себя императором. В 1850-е годы французы победили русскую армию в Крыму. Они одолели австрийцев во время войны за итальянское объединение. Войска Наполеона III вторглись в Алжир и Западную Африку, оказывали сильнейшее влияние на власти Китая и Вьетнама. Французская буржуазия доминировала при строительстве Суэцкого канала. То есть для мексиканской армии, которая отличалась только пафосностью офицерской униформы, французский солдат был, казалось, неодолимым противником.
        5 мая 1862 года бригадный генерал Лоренсе отправил своих «мушкетеров», как он полагал, на легкую прогулку до Мехико, через город Поэбло. Это около четырехсот километров. Мы их преодолели за день, правда, на автотранспорте. Под Поэбло стояли 4000 мексиканских солдат под командованием мексиканского генерала Игнасио Зарагозы в очень красивой, надо полагать, форме с золотыми позументами и плюмажем из перьев кецаля. Больше ничем этот генерал от своих полуголых индейцев не отличался. Первое столкновение мексиканской армии с превосходящим ее по численности французским экспедиционным корпусом закончилось крупным поражением последнего. Французы спешно отступили, оставив на поле боя 500 убитых и покалеченных бойцов.
        Эта победа стала едва ли не самым значительным достижением мексиканских военных в истории Мексики, и 5 мая у них отмечают так же, как у нас 23 февраля.
        Правда, Поэбло в итоге все равно достался французам. Ну чем не Бородинское сражение, после которого российская армия-победительница таки оставила Москву будто бы побежденным французам? Еще одно сходство - главным преимуществом Наполеона была скорость. Если же война затягивается, то требуется тратить слишком много французских денег и жизней, что означает фиаско. Поэтому целью фельдмаршала Кутузова и мексиканских генералов было не победить французов, а выжить их из страны. На стороне российской армии воевали генералы Мороз и Голод. На стороне мексиканской - генералы Малярия и Вомпито, болезнь, известная у нас как желтая лихорадка. В конце концов дезертирство из французской армии стало превышать боевые потери. 22 января 1866 года Наполеон III объявил о выводе войск из Мексики…
        Побланос угостили нас роскошным местным напитком «пульке» - это такое слабоалкогольное (4 градуса) немного пенистое пойло слегка молочного цвета, получаемое из перебродившего сока агавы. Причем сок бродит прямо в чашеобразной лунке, выдолбленной в живом стволе агавы. Одна такая лунка дает за 3 месяца до 7 литров сока. Забродивший на солнце сок агавы откачивают из лунки с помощью рта и специальной полой трубки из длинной тыквы. Лучше бы нам, конечно, не показывали, как индейцы приготавливают эту бражку! Слабонервным это зрелище покажется тошнотворным. Но не попробовать пульке - значит обидеть побланос! А кто же захочет оказаться на месте битых французов, которых наши крестьяне в 1812 году прозвали шаромыжниками из-за жалостливого обращения «cher ami» (дорогой друг), во время выпрашивания пропитания?!
        Пульке - первый алкогольный напиток, который начали изготавливать индейцы, живущие в Мексике. По преданию, Кецалькоатль (Пернатый Змей) частенько прикладывался к горлу колабаса с пульке, а это ведь один из главных богов тольтеков, майя и ацтеков. Изначально пульке разрешено было употреблять исключительно во время религиозных церемоний. В промежутках между религиозными обрядами бражку из агавы позволялось пить только очень важным персонам. Вот мы и причастились. Ничего так - освежает!
        Пока мы вкушали пульке, музыкальные побланос исполняли для нас на испанских гитарах древние индейские мелодии. Но особенно порадовало нас, когда индейская девушка исполнила старинную русскую песню:


        Дорогой длинною,
        Да ночкой лунною,
        Да с песней той,
        Что вдаль летит звеня,
        И с той старинною,
        Да с семиструнною,
        Что по ночам
        Так мучила меня!

        
        Только пела она эти слова на японском языке, так что песню мы угадали по знакомой с детства мелодии, исполненной сильно по-мексикански, с переливами да перезвонами. Чувства нахлынули совершенно неопределимые. Это как если бы одной ногой встать в ведро с горячей водой, другой - в ведро с ледяной, а в руки бы всунули пушистого котенка!
        Мы потягивали пульке и рассматривали большой красочный плакат с вулканом Попокатепетль («курящая гора» по-ацтекски). Это только на первый взгляд название трудное. На самом деле есть в нем что-то крымское, что-то типа ПопоКоктебель, не так ли? Находящийся в окрестностях Поэбло вулкан Попокатепетль - второй по высоте в Мексике. Это активный вулкан, который за время испанского владычества извергался 36 раз. Официант, подливавший нам пульке, сообщил, что в последний раз вулкан «проснулся»… вчера, начав выбросы пепла.
        Мы поспешили найти наиболее зрелищную и безопасную точку, чтобы снять новость для ICTV. Но «ПопоКоктебель», раз пыхнув, больше позировать для украинского телезрителя не захотел. Через час в одном из ущелий нас накрыло это облако мельчайшей вулканической пыли вперемешку с туманом. Ничего не было видно дальше вытянутой руки. Но и останавливаться на узкой горной дороге тоже было нельзя. Мгла, образовавшаяся из тумана и вулканической пыли, на языке местных индейцев называется «какойтокапец», если мне, конечно, удалось правильно воспроизвести бормотание нашего проводника, вжавшегося в переднее пассажирское сиденье…
        Через 300 километров крутого спуска нас встретили теплые волны Мексиканского залива в городе-порте Веракрус. Но сон - единственная радость, которая может приходить не вовремя.

        Глава 4. На встрече с шаманами в жерле вулкана

        Кое-как позавтракав в гостинице припортового города Веракрус (Veracruz), мы выехали в Паленке (Palenque)  - самый живописный из всех древних городов майя. Путь предстоял неблизкий, не менее 600 км в горы и по джунглям. По дороге проводник предложил остановиться и посетить Ла Вента (La Venta)  - культовый центр цивилизации ольмеков. Но мы не согласились и настояли проложить маршрут в Паленке через город Катемако (Catemaco). Потому что, по рассказам жителей Веракрус, в Катемако намедни состоялся Ежегодный традиционный съезд шаманов (Congreso de Brujos).
        Мексиканские шаманы съезжаются в первую пятницу марта в Катемако, чтобы продемонстрировать свои мистические навыки. Всех, кто имеет дело с потусторонними силами - травников, знахарей, целителей, специалистов по амулетам, колдунов черной и белой магии,  - в Мексике называют «брухо». Катемако - город брухо. Инициатором ежегодного съезда шаманов был известный мексиканский брухо Гонсало Агирре (Gonzalo Aguirre). Тот самый, что публично объявил о том, что календарь майя неправильно поняли и конца света 21.12.2012 не предвидится. Нам очень хотелось поговорить с Гонсало Агирре.
        
        Наш проводник - сеньор Исаиас де ла Пенья Плата - не смог скрыть своей досады, что мы отказываемся осмотреть достопримечательности изначальной культуры доколумбовой Мексики - мегалиты ольмеков. Но выражение Козьмы Пруткова «Нельзя объять необъятное» он вполне понимает, потому что учился в Астрахани и более того - женат на жительнице Львова.
        - Тогда по дороге в Катемако, я покажу вам водопад Сальто де Эйипантла (Salto de Eyipantla),  - пообещал нам сеньор Исаиас де ла Пенья Плата.  - Множество мифов и легенд связано этим водопадом; но самое интересное произошло в 2006 году, когда американский режиссер Мел Гибсон снимал там знаменитую сцену прыжка в водопад майяского юноши Лапа Ягуара в фильме «Апокалипто».
        И действительно, водопад Сальто де Эйипантла не слишком доступен для туристов, но мы, решившись на пятичасовую автопрогулку, остались в полном восхищении - настолько потрясает воображение завораживающий вид на водопад. Почти квадратная водяная стена (40 метров шириной, 50 метров высотой), образованная рекой, вытекающей из озера Катемако. Недаром «Апокалипто» снимался в Веракрусе и Катемако - одном из последних мест в Мексике, где еще сохранились участки тропического леса.
        
        Создавая фильм «Апокалипто», Мел Гибсон столкнулся с неподъемной задачей: он добивался, чтобы все актеры заговорили на юкатекском диалекте языка майя, который сохранился только на полуострове Юкатан. Общение на аутентичном языке было одним из важных условий создания «Апокалипто». Исаиас де ла Пенья Плата рассказывал, что в течение полутора месяцев носители юкатекского диалекта учили актеров Гибсона правильно произносить свои реплики. Тренеры по произношению на съемочной площадке при необходимости поправляли акцент персонажей. Тем не менее, по словам украинского знатока языка древних майя Юрия Полюковича, в фильме некоторые фразы мужчины-индейцы майя произносят так, как это сказала бы женщина-майя, что, разумеется, «не торт».
        В нашем документальном фильме на языке майя говорят только настоящие потомки майя. Для нас гораздо важнее язык изображений, чье влияние еще с доисторических времен намного превосходит силу слова.
        Майя, процветавшие более тысячи лет, построившие каменные города и гигантские пирамиды, но создавшие однобоко развитое общество без колес и металла, каким-то мистическим образом достигли выдающихся результатов в науке и культуре. И тем не менее, уже к приходу европейцев от цивилизации майя осталась лишь пара живых городов и тайна. Теперь, спустя 500 лет после заката цивилизации майя, наша съемочная группа вторглась в эту доселе мало исследованную область, чтобы создать документальный фильм, который разворачивается перед зрителями как вечный миф о попытках майя понять, постичь и использовать блага Внешнего Дара.
        
        Фильм «Майя. Конец света» появится на свет во многом благодаря нашему фильму «Последняя тайна Гитлера». Потому что возникло ощущение, что зрители изголодались по фильмам, которые не только развлекают и держат в напряжении, но и несут в себе нечто большее. Смеем надеяться, что телезрители хотят видеть большие истории, которые затрагивают их и эмоционально, и духовно.

* * *

        Лодочник довез нас до экологического парка Нансийяга (Nanciyaga)  - здесь, помимо уже упоминавшегося «Апокалипто», снимался художественный фильм «Знахарь» с Шоном Коннери в главной роли.
        Съезд шаманов-брухо проходит именно в Nanciyaga, тут колдуны показывают свои магические ритуалы в присутствии публики. Судя по выцветшим фотографиям на стендах, кроме ритуальной части, в Нансийяга выступают народные коллективы, исполняющие мистерии под аккомпанемент духовых - раковин и тростниковых флейт. Кроме того, любой добравшийся сюда человек из внешнего мира может пройти обряд очищения или консультацию у одного из шаманов.
        Майя столетиями хранили и развивали календарь и магическую традицию, доставшуюся им от предшественников - ольмеков. Майяский шаманизм не удалось искоренить даже латиноамериканскому католицизму. Сеньор Исаиас де ла Пенья Плата предупредил нас, что чуть ли ни каждый житель города - белый или черный маг. Поэтому мексиканцы относятся к Катемако с уважительной опаской. Хотя, на мой взгляд, люди там выглядят вполне обычно: одеты из «сэконд хенда», никакой колдовской атрибутики на глаза не попадалось. Дома в городе в основном XIX и XX веков, улицы карабкаются на холм. Городская доминанта - красивая базилика кремового цвета в окружении пальм, по соседству с которой - лодочный причал.
        
        Почему-то кажется, что если бы кто-нибудь взялся развивать такого рода направление мистического туризма у нас в Украине, то лучшего местечка, как Самбор с его Карпатами и мальфарами, и не отыскать. В Мексике вместо мальфаров - брухо. К нашей немалой досаде, брухо Гонсало Агирре, не дождавшись украинской съемочной группы, уплыл на каноэ на какой-то остров. Чтобы мы не метались по всему озеру, как раненые чайки, брухо оставил нас дожидаться майяскую шаманку донью Исабель. Однако прежде, чем войти в ее хижину, нужно было пройти очистительный ритуал у минерального источника: общение со стихиями земли, с космическими энергиями и окуривание пятью магическими травами, призванными открыть врата сознания.
        
        Главный элемент действа похож на чрево толстого каменного крокодила - майяская баня. В тесную темноту полусферической кирпичной постройки пришлось забираться на четвереньках. Обряд проводят в группах из 13 человек (магическое число брухо), но в нашей группе насчитывалось только 8, плюс проводник Исаиас де ла Пенья Плата. Помощник доньи Исабель с огромным майяским носом привел четырех японцев с фотокамерами угрожающих размеров. Мы оставили свою фото - и видеотехнику за порогом «дома горячих камней» и расселись вокруг раскаленных докрасна каменюк. Продержаться в этом микро-«аду» пришлось по времени где-то со школьный урок алгебры. То есть фактически 45 минут, но по ощущениям - вечность! После испытания, которое украинцы и японцы прошли с самурайской невозмутимостью, нас окунули в священный источник и напоили отваром из трав, а наши тела натерли соком алоэ. Эффект от ритуала превзошел самые смелые ожидания: душу окутал покой, а на сердце как будто свернулся ласковый, теплый и пушистый мурлыка.
        Донья Исабель как будто очень давно ждала меня и наконец дождалась. Сразу вспомнились детские ощущения, когда приезжал на школьные каникулы к своей бабушке Домне Марковне в Винницкую область. Впечатление усиливалось еще и тем, что вышиванка на донье Исабель была ну точь-в-точь, какие любила носить моя покойная бабушка.
        
        «Домна Марковна» окурила меня дымом из лампадки и дотронулась рукой до груди в области сердца: «Здесь секрет у тебя».
        Затем она велела мне закрыть глаза. Пришлось подчиниться, но журналистское любопытство, а может, и проснувшееся детское озорство заставили все-таки немножечко подглядывать: что же она будет делать?! А ничего она не делала, отошла на пару шагов и просто смотрела на меня с таким выражением лица: «Ось ти який виріс, онучок. А я все чекала-чекала, ну коли ж ти вже до мене приїдеш, хоч на хвилиночку!»
        Потом мы еще немного поговорили, скорее не словами, а какими-то междометиями, эмоционально касаясь душ друг друга. На прощание донья Исабель подарила мне небольшой оберег, который тщательно выбрала из набора всяческой колдовской дребедени в своем сундучке.
        Но это не было прощанием на самом деле! Когда уже я вернулся к ребятам, поджидавшим меня в отдалении, донья Исабель вышла из своей хижины и попросила сфотографироваться с ней на память. И когда мы фотографировались, видно было, как она «тянула» время, явно не желая расставаться. Мне тоже не хотелось этого, но причин остаться мы так и не смогли придумать. К тому же общаться приходилось ей на неродном испанском, а переводчику - на неродном ему русском. Наконец, мы еще раз пожали друг другу руки и попрощались, снова на неопределенное время. Земля круглая, а перерождения бесконечны, где-нибудь да свидимся…
        Паленке нас дождался лишь через десять часов невыносимо долгой и тряской дороги вниз с гор, в самую глубину сельвы вблизи границы с Гватемалой. 
        Глава 5. Путь к хищнику едва не закончился трагедией

        В Паленке к нашей экспедиции присоединились два профессиональных археолога-маяйниста - украинец Юрий Полюхович и итальянец Рафаэль Тунеси. Первое, что сделал Юрий,  - поправил наше неправильное называние всего, что относится к майя. Неправильно говорить «маянское», потому что это калька с английского. По-украински и по-русски правильно говорить «майяское». А первое, что сделал Рафаэль,  - изменил наш маршрут. Мы собирались ехать на всемирно известный комплекс Паленке, но Раф соблазнил нас отснять только что открытый археологами пока еще безымянный город майя, условно называемый мексиканскими археологами План де Аютла.
        Такое изменение маршрута требовало от нас мужества, во-первых, потому, что после вчерашнего 14-часового переезда надо было решиться еще на 4 часа тряски по отвратительным дорогам в мексиканских горах, а во-вторых, План де Аютла находится на территории, подконтрольной майяским повстанцам-сапатистам под командованием знаменитого субкоманданте Инсурхенте Маркоса - писателя и философа. Маркос - легенда и общепризнанный символ антиглобализма. На публике всегда появляется в черной маске - «пасамонтане». Здесь вообще-то многие в таких ходят - и полиция, и партизаны-«хероиас».
        
        Майя всегда воевали с испанцами и их наследниками-креолами. А, как известно, независимости для Мексики добились и вообще СШМ в XIX веке основали креолы, т. е. потомки испанцев, родившиеся в Мексиканских Штатах зачастую от смешанных браков с туземным населением. Последнее восстание майя началось 18 лет назад, 1 января 1994 года, и не закончилось по сей день. Восставшие майя требуют конституционного закрепления прав коренных народов Мексики и выступают против принятия законов, кому угодно разрешающих куплю-продажу их общинных земель.
        Поначалу сапатисты при поддержке крестьян с легкостью заняли семь муниципальных центров штата Чьяпас. Но уже на другой день правительство Мексики, поздравленное таким оригинальным образом с Новым годом, прислало федеральные войска в Чьяпас. Авиация бомбила сельву. Сотни тысяч мексиканцев вышли на улицы Мехико, Поэбло, Веракрус и других городов, требуя от правительства перестать убивать «хероиас» и начать переговоры. Но только в 1995 году начались переговоры майя-сапатистов с правительством Мексики.
        Подписанные САНО (Сапатистская армия национального освобождения) и правительством Мексики намерения предполагают изменение конституции Мексики и признание в ней прав и культуры индейских народов, а также права на автономию и самоуправление индейских общин и населяемых ими территорий. Намерения пока не реализованы на всей территории Мексики, поэтому провинция Чьяпас находится под контролем «хероиас»-партизан.
        Самодельные рукописные таблички о том, что мы въезжаем на территорию партизан-майя, укреплены прямо на деревьях вдоль дорог, на манер, как в Киеве на столбах укрепляют картонки с нелегальной рекламой помощи от наркозависимости.
        Федеральные войска, под видом борьбы с наркотрафиком, также контролируют блок-постами эти дороги. Доезжая до блок-поста, приходится снимать темные очки и шляпы, опускать стекла автомобиля, а то и выходить из салона для досмотра. Рафаэль предупредил нас, чтобы мы беспрекословно выполняли требования мексиканских автоматчиков, потому что те имеют право расстреливать людей на месте, а трупы несчастных бросать на съедение муравьям в джунгли. За 7 часов от расстрелянного остаются чисто обглоданные кости.
        Кроме названных напастей, дороги в Чьяпас контролируют «мирные» крестьяне, которые преисполнены решимости всучить проезжающим продукты своего производства, хоть за какие-то деньги. А чтобы автомобили не гнали слишком споро, индейцы перегораживают пути «лежачими полицейскими» и просто ловчими ямами с временным ограждением «Ведутся работы». Бывало, попадались просто поваленные на дорогу телеграфные столбы с подсыпанной по бокам землей. Быстро передвигаться по дорогам Чьяпас из-за всех этих препон категорически невозможно.
        Зато у нас было время поговорить с археологами и изложить им гипотезу «Внешнего Дара майя», которую мы высказываем в своем фильме:
        «В пятидесятых годах прошлого столетия ученые-этнографы обнаружили на островах россиян в Тихом океане прелюбопытнейшее явление. Из кокосовых пальм и соломы туземные островитяне строят полномасштабные копии взлетно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек. Туземцы регулярно проводят строевые учения и некое подобие военных маршей, используя палки вместо винтовок и рисуя на теле ордена и надписи «USA».
        
        Они дежурят в бамбуковых диспетчерских вышках, вслушиваются в «наушники» из половинок кокосовых орехов и кричат в маленькие тростниковые корзинки, изображающие микрофоны с антеннами из тонких веточек. Машут флажками из крашеных листьев и зажигают факелы. А вокруг стоят полномасштабные макеты самолетов из соломы. Адепты «карго-культа» верят в то, что эти имитации аэродромов привлекут посланников духов Неба - транспортные самолеты с грузом-карго.
        Туземцы ждут… ждут… ждут… А боги все не прилетают. Куда же они подевались?!
        Все дело в том, что во времена Второй мировой войны острова Океании оказались в зоне военных действий между США и Японией. На многочисленных островах, где проживали примитивные племена, были созданы военно-морские базы США с полевыми аэродромами. Для жизнеобеспечения баз на острова десантировалось и завозилось огромное количество грузов - «карго»: одежда, консервы, палатки, оружие и другие полезные вещи.
        Туземцы со священным трепетом наблюдали, как гигантские железные птицы с оглушительным ревом опускаются на землю, а из их нутра белые люди извлекают огромное количество вкусной пищи, добротной одежды и прочих полезных вещей.
        Туземцы не были лентяями - они много трудились, охотились, рискуя жизнью, их женщины растирали зерно и вялили мясо. Но у них никогда не получались такие прочные палатки, такие красивые одежды с рисунком, такие блестящие жестянки с вкусной тушенкой, такие красивые фляжки с дивным напитком.
        Но тут Вторая мировая война закончилась, авиабазы были свернуты, а груз «карго» больше не прибывал. И аборигены, чтобы возобновить иссякший поток небесных даров, решили перенять ритуалы «белых колдунов». То есть туземцы подумали: наверное, для получения «карго» с неба надо делать то же, что и «белые колдуны». И тогда с небес упадет всяческое изобилие от духов Неба.
        Реально и ныне существующий «культ карго» мы приводим как аргумент в пользу теории о том, что многие ритуалы майя построены на подражании неким богам-пришельцам. Вот почему смысл иных обычаев майя зачастую не поддается никакому логическому объяснению».
        
        Археологи-майяисты Рафаэль Тунеси и Юрий Полюхович, безусловно, составляющие собой международную группу научных экспертов, посовещавшись на передних сиденьях внедорожника, согласились с тем, что майя имели обыкновение живо перенимать внешние влияния, порой начисто лишая их первоначального смысла. И Полюхович рассказал нам удивительную историю последнего независимого царства майя, укрывшегося в джунглях Северной Гватемалы, в районе озера Петен-Ица:
        «В IX - Х веках н. э. города так называемых «классических» майя приходят в упадок и гибнут. Резко сократившееся после войн и неурядиц население этих областей так и не смогло впоследствии возродить былую славу пышных майяских столиц I тысячелетия н. э.  - Паленке, Иашчилана, Тикаля, Копана. И, тем не менее, к XVII веку совсем здесь жизнь не угасла.
        В 1618 году из Мериды, столицы испанских владений на полуострове Юкатан, выдвинулись на поиски майя два монаха-францисканца - Бартоломе де Фуэнсалида и Хуан де Орбита. Добравшись до берегов озера Петен-Ица, францисканцы увидели посредине его, на острове, стены и крыши майяских храмов. Это был Тайясаль - город майя, переселившихся сюда еще в XII-XIII веках.
        Бартоломе и Хуан отправились осматривать храмы и святилища зловредных и ложных богов индейцев… И, войдя в один из них, они увидели, что посреди него стоит огромный идол, сделанный из камня и притом весьма выразительный. Монахи пристально рассматривали богопротивного истукана, потеряв от изумления дар речи. Циминчака - грозное божество майя - оказалось статуей лошади, сделанной почти в натуральную величину.
        Но лошади, как известно, не водились в Новом Свете, и майя никак не могли их нигде встретить! Тогда-то монахи и узнали удивительную историю о «лошадином боге» Тайясаля…
        Почти сто лет назад, в 1525 году, победитель ацтеков, губернатор и генерал-капитан Новой Испании Эрнан Кортес вынужден был лично возглавить карательный отряд испанских пехотинцев, который двигался к атлантическому побережью Гондураса, туда, где незадолго до того была основана новая испанская колония. Его бывший сподвижник Кристобаль де Олид решил править в Гондурасе самостоятельно, не подчиняясь Кортесу.
        Проводник-индеец вывел отряд Кортеса к городу майя Тайясаль. Вождь майя Канек признал себя вассалом испанского короля и снабдил испанцев продовольствием на несколько дней пути. Но прежде чем расстаться, Кортес попросил Канека позаботиться о его вороном коне Морсильо, сильно поранившем себе ногу об острый сук во время марша по лесным чащобам. Конкистадор обещал по окончании похода в Гондурас прислать людей за своим конем. Кортесу так и не привелось узнать о дальнейшей судьбе своего вороного. Уладив дела в Гондурасе, конкистадор предпочел вернуться в Мексику морем.
        
        Когда испанцы ушли, майя поместили раненое животное в одном из своих храмов и, считая коня таким же разумным, как и они сами, принесли ему еду - птиц и другое мясо, а также гирлянды и букеты цветов, как это они делали в отношении знатных лиц, когда те хворали. Неудивительно, что после подобного почитания бедная лошадь издохла от голода. И тогда перепуганный Канек, страшась мести конкистадора, приказал изготовить из камня точную копию коня и установить ее в том же самом храме. Поскольку майя полагали, что гром выстрелов испанских пушек и мушкетов происходит от ржания лошадей, они нарекли своего нового бога «Циминчак», или же «Громовый Тапир» («цимин» - тапир, «чак» - гром, дождь, гроза). В иерархии местных богов Циминчак занимал второе место после бога дождя». Конец цитаты.
        
        Замечательная история! Ну, чем не подтверждение нашей теории «Внешнего Дара майя»?!
        Чтобы лучше понять, где мы пробирались к руинам города майя, вспомните фильм «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером - он снят именно в этих местах.
        «Свежеоткрытый» археологами План де Аютла представляет собой холмы, обложенные кирпичами из натуральных камней. На вершинах пирамид стоят храмы с обвалившимися крышами. И только один уникальнейший храм сохранился в первозданном виде - с цветной штукатуркой, причудливыми граффити на внутренних стенах и удивительной остроконечной крышей. Чтобы понять, как выглядит этот майяский храм, киевлянину достаточно доехать до архитектурного музея под открытым небом «Пирогово» и дойти до карпатской хаты с массивной остроконечной крышей. У майя в План де Аютла и размеры здания, и форма крыши - все абсолютно идентично. Разница лишь в материале. В случае майяской хатынки - она сделана из плоских кирпичей слоистых известняковых напластований, коих в здешних местах великое множество. У меня даже сложилось впечатление, что каменная крыша майяского храма подражала именно соломенному образчику.
        Древние майяские холмы заросли растением шато, из которого, кстати говоря, добывают красящий пигмент зеленого цвета, идущий на окраску бумаги для долларов США. Поэтому это растение находится под защитой государства и его не только нельзя вывозить за границу, но и даже перемещать внутри территории Мексики. А соблазн заиметь такую редкость в своей коллекции живых экзотических растений был, право слово, весьма велик. Но, вспомнив о праве федеральных блокпостов расстреливать нарушителей закона на месте, мы оставили остролистые шато в покое.
        
        В одной из придорожных деревень майя мы купили жареных цыплят и напиток орчата де а кокос на основе, как можно догадаться, кокосового молока. Нехитрый, но категорически аутентичный ланч наша съемочная группа вкусила на берегу живописного водопада под сенью неведомых гладкокорых деревьев.
        Отлучившийся было проводник сеньор Исаиас де ла Пенья Плата пришел в ужас, когда увидел нас под этими деревьями, и заставил живо-живо переместиться под другие, со свисающими с веток плодами в виде двух мохнатых шаров, размером с… ну, в общем, это дерево на языке майя называется «оленьи яйца». Оказалось, что те деревья, под которыми мы разместились первоначально, называются «чечен негро» и необычайно ядовиты. Они, на манер нашей плакучей ивы, время от времени «плюются» вниз своим соком, и даже если он попадет просто на кожу - место распухает и болит несколько недель. А попадание «плевка» вместе с пищей внутрь организма гарантирует немедленную и неотвратимую смерть! Наш шофер, пришедший вместе с проводником, узнав, что куски жареной курицы лежали под «чечен негро», даже не прикоснулся к угощению. Вот тебе и пикничок у водопадов в сельве! Вот тебе и поел курочки!
        Когда мы вернулись в Паленке, нас ожидали два майяских колдуна. С типичными майяскими профилями, в белых одеяниях древних майяских жрецов, с длинными черными блестящими волосами. Их любезно пригласил Рафаэль Тунеси, узнав, что в Катемако мы посещали донью Исабель.
        Жрецы были очень важные, невероятно серьезные, общались с нами через переводчика, который переводил с майя на испанский, а сеньор Исаиас де ла Пенья Плата переводил с испанского на русский. Понятно, что такая коммуникация была очень хрупкой и весьма неточной. Поэтому смысл ритуала «очищения» остался мне не до конца понятен. Не исключено, что местные майяские жрецы очищали меня от магии, которой окружила мое астральное тело брухо донья Исабель.
        
        Мне показалось, что это им не очень-то удавалось, так как один из светильников, кадивших в священных чашах (тот, что слева на фото), все время гас. По совершенно неведомым причинам. Наконец старший жрец сказал нечто по смыслу следующее: «Дух Огня считает тебя достаточно сильным, поэтому священный очистительный огонь гаснет». С этими словами второй жрец, помладше, вручил мне два длинных остроконечных листа уже знакомого мне шато и велел бросить их в воду в первом же встреченном водоеме.
        Ближайшее озеро находилось в двухстах шагах, но была уже глубокая ночь, а озеро кишело вышедшими на охоту крокодилами. Так что пришлось, нарушая, видимо, закон, положить листья с краской для долларов в карман и переместиться с ними к месту ночлега в Паленке. 
        Глава 6. Возможно ли отложить конец света?

        У древних майя вообще не существовало такого понятия «конец света». Вместе с тем, они были уверены, что если не подкармливать Солнце свежей человеческой кровью, то у него не будет сил подняться над горизонтом на следующий день. А не будет солнца - не будет света. В этом смысле конец света майя откладывали всякий раз на неопределенное время, истязая себя и своих пленников. Особенно много свидетельств о кровавых жертвоприношениях можно найти в Паленке - пожалуй, самом известном древнем городе майя.
        Один из археологов в нашей экспедиции, Юрий Полюхович как раз специализируется на этом историческом памятнике, и его научные работы посвящены исследованию политического и культурного центра майя - столицы Баакальского (Костяного) царства. По сути, именно это государство и есть Кащеево царство из древнерусских сказок. Отроги Чьяпасских гор образуют здесь естественное плато около 70 метров высотой. Расположенный на нем Паленке - это условное название руин на северо-востоке мексиканского штата Чьяпас. По-испански Паленке означает «палисад», «изгородь». Сами майя называли этот огромный храмовый центр - «Лакам-ха» («Большая вода»).
        Археолог Юрий Полюхович и проводник сеньор Исаиас де ла Пенья Плата наперебой уверяли нас, что Паленке - самый красивый майяский город эпохи древнего царства. И действительно, фотографировать его - сплошное удовольствие! Над зарослями сельвы возвышаются величественные постройки.
        Квадратная дозорная башня дворца правителей Паленке в какой-то степени напоминает колокольню Софиевского собора в Киеве. Стены дворца украшены рельефами. Большую часть их растащили по музеям разных стран - Англии, США, Канады. Еще какая-то часть сохраняется теперь в Антропологическом музее Мехико, кстати, сын архитектора этого музея Педро Рамироса Васкеса женат на украинке Ольге из Одессы и является почетным консулом Украины в Мексике. Часть барельефов дворца Лакам-ха укрыто в музее самого Паленке.
        
        Подлинники изображений, представленные вниманию посетителей Паленке, посвящены военным победам: знатные пленники сидят на земле со связанными вывернутыми руками, с иссеченными гениталиями, жалкие и бессильные перед мощью владыки Паленке. Один из барельефов называют «панелью с танцорами», на самом деле - это, конечно же, не танцоры, это корчащиеся в агонии жертвы богу войны, которым живьем вырвали внутренности.
        Любопытно, что изображения военачальников майя еще раз, пусть косвенно, подтверждают нашу теорию «Внешнего Дара майя». Дело в том, что в IV веке н. э. правители самого крупного города Мезоамерики - Теотиуакана - подчинили военной силой города-государства майя. Побитые майяские военные до такой степени были потрясены своей немощью перед воинами Теотиуакана, что с тех пор всегда одевались на манер теотиуаканских воевод. В Паленке есть барельеф, на котором изображен очередной майяский царь Кан Бахлам (Змей Ягуар), победитель царства Эхмаль в VII веке, и на нем шлем и доспехи Теотиуакана! То есть даже спустя три столетия майяские военные старались походить на тех, кто их когда-то победил.
        Выходит, военные во все времена старались заменить шапку вместо того, чтобы заменить то, что под шапкой. В этой связи вспоминаются грузинские военные и полицейские, чья форма буквально скопирована с униформы американских силовиков. Да и наши украинские военные вместо столетней фуражки предпочитают с середины 1990-х носить американское кепи. Но лузгать семки при этом не перестают!

* * *

        В древности специальный акведук подводил воды ручья к самому дворцу правителей Паленке. Вода была заключена в большую каменную трубу. Над трубой до сих пор сохранились нужники, конструкцией чем-то напоминающие отхожие места советских казарм, тюрем и вокзалов.
        По соседству с дворцом легендарного правителя Пакаля и его потомков стоят три пирамиды, на вершинах которых возвышаются главные святилища города: Храм Солнца, Храм Креста и Храм Черепа. Это современные названия, происходящие от сюжетов барельефов, находящихся внутри и снаружи святилищ.
        Особое место среди древних памятников Паленке занимает легендарный Храм Надписей. Свое название это здание получило из-за обилия иероглифических надписей, высеченных на его стенах, лестнице и колоннах.
        Знакомство с памятниками древности - это всегда путешествие не только в пространстве, но и во времени. Шагая по улицам Херсонеса в Крыму, мы слышим голоса политика Перикла и оратора Демосфена, драматурга Аристофана, философов Сократа и Платона. Когда пробираемся тесными переулочками Иерусалима, то идем следами Иисуса и его последователей. Среди камней римского форума с нами говорят оратор Цицерон и политики Цезарь, Нерон, Тиберий и многие-многие другие.
        А посещение тысяч городов майя до недавнего времени оставалось только пространственным перемещением по горам и девственной сельве. Их иероглифы безмолвно вопили о древних победах, ликовании, быте и трагедиях. И лишь благодаря успехам в исследовании письменности майя, достигнутым в последнее двадцатилетие, древние майя заговорили.
        
        Дешифровка иероглифической письменности древних индейцев - это работа нашего члена экспедиции Юрия Полюховича. Ему принадлежит, уместно похвастать, открытие прочтения иероглифа «со», благодаря чему теперь можно прочесть такие слова, как «музыкант», «витруоз» и многие другие. На 80 % в наше время расшифрованы иероглифы майя. Это результат работы не только Юрия Полюховича, разумеется, это труд исследователей из США, Германии, России, Канады, Австралии и других стран. Но Юрий Полюхович, можно сказать, наследник основ расшифровки письменности майя, заложенных нашим земляком, Юрием Валентиновичем Кнорозовым (1922-1999), который родился на Харьковщине, хотя позже учился и работал в Москве и Ленинграде-Петербурге.
        Юрий Полюхович обмолвился как-то еще при первом нашем знакомстве в Киеве: «В Гватемале и Мексике я общался с учеными, чиновниками, простыми людьми, таксистами. И всегда, когда я представлялся «Юрий», у любого возникало только две ассоциации с этим именем: Юрий Гагарин и Юрий Кнорозов». Вот так почитают нашего земляка Юрия Кнорозова на другом конце планеты. А у нас, в Украине, о нем почти никто ничего не знает. В Москве есть Центр изучения культур мезоамерики имени Ю. В. Кнорозова, в Мексике, близ города Канкун, есть Центр изучения культур Мезоамерики имени Ю. В. Кнорозова, а у нас в Украине не найти ни подобного Центра, ни улицы Кнорозова, ни даже памятника этому выдающемуся в мировой культуре нашему земляку и современнику! Это надо исправлять.
        После открытия Кнорозова в середине XX века майя оказались не загадочными молчунами, а даже напротив - исключительными болтунами! Чуть ли не каждый горшок у них подписан: «этот сосуд сделан тогда-то мастером таким-то для заказчика такого-то, чтобы хранить в нем то-то». На табакерке написано «табакерка». На банке с какао написано «домик для бобов какао» и т. д. Каждый барельеф несет подробную надпись с датой и именами, сообщая о том, кто же тут изображен. Вплоть до того, что в музее Кампече стоит стела, на ней запечатлена женщина в длинной юбке, на которой изображена полоска орнамента с надписью: «вышивка сделана для царицы такой-то». Совсем как у нас в модных журналах - на бразильской модели Адриане Лиме белье Victoria’s Secret!
        Когда мы видим рисунок майяского рынка, то там каждый торговец подписан: «табачник», «шоколадник», «хлебопек», «горшечник». Любопытно, что наши люди даже не задумываются о том, что каждый день используют дары майя человечеству. Закурил? А табак впервые культивировали майя! Тяпнул горилочки с перцем? А красный стручковой перец у нас от майя! Закусил помидоркой? А томаты - тоже одомашнили майя. Украинский крестьянин насытился мамалыгой, или городской хипстер поклевал поп-корн в кинотеатре, а кукуруза - дар человечеству от майя. Туманная история, кстати, с этой кукурузой. Нигде в Мексике нам так и не удалось встретить дикий маис. Говорят, такого не бывает.
        Есть сорта черной кукурузы, красной, желтой, а вот дикого маиса в природе нет. Почему? «Дар Богов» - написали нам своими иероглифами майя. Внешний Дар майя?
        Продолжим рассматривать содержимое вашего холодильника и кладовой, любезный читатель. Индейку к праздничному столу нам подают майя. Не так распространено, скажете? А подсолнечное масло и вообще жареные семки?! И это тоже у наших хозяек и гопников от майя. Окурки, попкорн, шелуха семечек - не слишком ли много мусора у нас от этих майя? А это смотря как распоряжаться дарами, не так ли? Запишите еще с ваших продуктовых полок в актив майя фасоль и тыкву. Вот только представьте на минуточку, что у вас сейчас этого ничего нет и никогда не будет!
        Трудно предположить нам современный свой быт без майяского наследства. Ну разве что от табака можно отказаться. Впрочем, табак майя и то, что у нас называют «табачные изделия», уверяю вас - две большие-пребольшие разницы! Это как сравнивать свежесобранные ягоды малины и чупа-чупс «со вкусом малины».
        До приморского городка Кампече было 400 км езды по сильно пересеченной «лежачими полицейскими» местности. Но время пролетело достаточно быстро благодаря удивительному собеседнику - потомственному украинскому археологу Юрию Полюховичу Потомственному потому что еще дед Полюховича - Василий Бевчук, боец УПА, занимался изучением майя и даже в лагерях ГУЛАГа не оставил этого занятия. Его внук любезно написал для вас, уважаемые читатели, майяскими иероглифами название нашей любимой Родины.
        Помните, я писал, что «Украина» японскими иероглифами записывается загадочно и символично:
        
        - «Ворона», «Преодолевать», «Орхидея». Так вот, слово «Украина» записывается также тремя иероглифами майя: «Семь» «Одинаковых» «Домов».


        Что бы это значило?
        


 
        Глава 7. Экспедиция обнаружила вождей майя в украинском политикуме

        Известный писатель, создатель теории о посещении в древности Земли представителями инопланетных цивилизаций Эрих фон Дэникен выдвинул любопытную версию. Он полагает, что древние боги - это представители инопланетной цивилизации, обладавшие некоторыми физиологическими отличиями от земной расы. По его версии, боги имели вытянутую форму головы, а люди стремились им уподобиться.
        
        В городе Кампече нам интересны были искусственно вытянутые черепа майя, собранные в местном музее. Сам Кампече - приморский город, и музей расположен в бывшем испанском форте - с массивными крепостными стенами, рвом вокруг них, подъемным мостом у входа и всей прочей атрибутикой военно-морской фортификации.
        При входе в музей выставлена коллекция современных бумажных банкнот со всех стран мира. Украина тоже представлена - 20 гривен, лежат в первом ряду.
        У древних майя бумага была, но бумажных денег не было. Металлических денег тем более не было, металла же они не знали - жили в каменном веке. Но торговлю между собой и с соседями вели весьма активную, о чем свидетельствуют находки предметов с берегов Тихого и Атлантического океана, а также из Южной Америки на Юкатане. Функцию конвертируемой валюты выполняли здесь преимущественно бобы какао. Разумеется, в преданиях майя какао тоже было священным даром богов, конкретно - Пернатого Змея Кукулькана (его имя до сих пор живет в слове «кукуруза»). Так, подати майя выплачивали бобами какао, о чем известны подписанные картинки-комиксы: подчиненный правитель города такого-то выплачивает ежегодную дань царю такому-то, и возле «налогоплательщика» стоят мешки с бобами, подписанные «какао». Слово «какао» у нас от майя, а у тех - от ольмеков; иероглиф пишется в виде рыбки с двумя точками, потому что рыбка - по-майяски «ка», а две точки означают «ка», повторенное дважды.
        У бога Кукулькана более распространено его ацтекское имя Кецалькоатль, где «кецаль» - это конкретная птица кецаль, а слово «коатль» означает вообще змея. Перья кецаля также были средством платежа у майя. Головные уборы из перьев кецаля могли носить только правители майя. Роскошную «корону» последнего майяского царя Монтесумы (XVI век) до сих пор хранят в Австрии. Известен древний майяский рисунок, на котором «налогоплательщик» принес правителю перья кецаля, а тот, пропуская перо сквозь сжатый кулак, проверяет их на свежесть и прочность - не осыпаются ли перья от старости.
        Примечательно, что в Гватемале национальные деньги до сей поры называются «кецаль».
        Самой крупной «банкнотой» у майя была шкура ягуара или зубы (когти) ягуара. Ягуар на языке майя звучит как «бахлам». Если помните, то главного героя в фильме «Апокалипто» звали Лапа Ягуара. В одной нашей телепередаче «Возможно ли отложить конец света?» приводился в пример царь Паленке - Змей Ягуар (Кан Бахлам). То есть уместно сравнить имя Бахлам и от него производные с нашим Львом, Леопольдом, Леонардо. Таким образом, российский писатель Лев Толстой у майя назывался бы, наверное, Бахлам Толстой. Кстати говоря, возвращаясь в музей города Кампече, российские деньги там почему-то представлены купюрой в 500 белорусских рублей.
        Но нас все же интересовали не современные банкноты, тем более российские или белорусские, а древние майяские черепа.
        По каким-то неведомым нам причинам понятие «божественная красота» у майя подразумевало плоский лоб, вытянутый череп и косоглазие. Поэтому сразу после рождения голову младенца, которому прочили быть знатным владыкой, защемляли между двух досок, а на лоб между его глаз вешали заметную бусину. От этого венценосное дитя становилось яйцеголовым, а его глаза навсегда собирались «в кучку». Нос наращивался каучуковой накладкой до размеров огромного орлиного клюва. Зубы затачивались на манер клюва у рыбки-попугая. Рыбкам этот «клюв» нужен, чтобы отщипывать кусочки кораллов, научное название этих рыбок - дурофаги. А вот зачем майя было выглядеть, как дурофаги?
        По мнению Эриха фон Дэникена, майя подражали тем, кого считали богами. То есть мы развиваем эту мысль: как и аборигены Океании, майя были типичными представителями «карго-культа». Кстати говоря, аналогичные деформации черепов применяли в разных точках земного шара: древние египтяне, шумеры, древние сарматы на территории нашей Украины. Именно всеобщая распространенность деформации черепов подтверждает теорию эдакого всемирного «карго-культа» по отношению к неким богоподобным пришельцам.
        Как дети во всем подражают взрослым, так и «примитивные племена» подражают представителям более высокоразвитой цивилизации. И майя - не исключение. К слову, именно «карго-культ» объясняет, почему черепа деформировала только майяская знать. Кому во все времена и у всех народов дозволялось сравнивать себя с богами и даже называть их своими предками? Только представителям правящей касты!
        
        Для подобного фанатического стремления к уродству должен был существовать весьма мощный стимул. И стимул достаточно устойчивый - чтобы в течение многих веков собственному ребенку жесткими досками сжимать мягкую головку! Вот только представьте свое дитя на месте этого несчастного! Ребенок и так-то, без всяких досок на голове, то не спит, то у него животик болит, то, не пойми с чего, капризничает. А тут еще две вечно давящих доски на голове прикручены.
        У одного из участников нашей экспедиции Александра Туренко есть еще одно предположение: что майя, деформируя черепа у младенцев, пытались воздействовать на лобные доли его мозга.
        Трудно понять, зачем майя так издевались над собственными детьми.
        А вот Александр Туренко считает, что при повреждении лобных долей у человека наблюдается снижение самоконтроля, предвидения, творческой активности и спонтанных действий. Зато появляются повышенная раздражительность, эгоизм, отсутствие заботы об окружающих. Характерны эмоциональная уплощенность, отсутствие побуждений и заторможенность. Могут развиться изменения в сторону импульсивности, грубости, эмоциональных срывов, примитивного юмора и появления необоснованных амбиций. Также при поражениях лобных долей нарушаются двигательные функции и моторика речевого акта.
        Поскольку череп? уплощали лишь младенцам знатных майя и жрецам, то, может быть, причиной упадка цивилизации майя были психические проблемы ее вождей? Напрашивается даже некая аналогия с нашей Родиной. Старшее поколение помнит, что последние десятилетия «великим и могучим Советским Союзом» правила кучка впавших в маразм старцев. Выжившие из ума деды из Политбюро ЦК КПСС все народные деньги тратили на производство танков и вооружение Африки/Латинской Америки. В то же время «кремлевские мхи» отрицали потребности нашего населения в персональных компьютерах, доступной телефонной связи, разнообразных телевизионных каналов… Да что там говорить, когда даже джинсы этим «дедам-колдунам» казались элементом буржуазной культуры, угрожающим основам советского строя!
        Лобные доли в современной нейропсихологии характеризуются как блок программирования, регуляции и контроля сложных форм деятельности. И если древние майя деформировали лобные доли своим правителям еще с детства прикрученными к башке дощечками, то у нашего «рожденного в СССР» украинского политикума (избежавшего, к сожалению, люстрацию) «мозги набекрень» от томов Маркса/Ленина, также с детства насильно «прикрученных» к черепу, отчего ум «бывших советских партхозаппаратчиков» стал плоским, а амбиции - необоснованными. 
        Глава 8. Мы держали в руках то, чего мир еще не видел

        Когда правитель майя захватывал и подчинял себе другое государство, то для того, чтобы прекратить самостоятельную историю порабощенных, он повелевал вырвать ногти и переломать пальцы всем писателям-историкам побежденного племени. Цивилизованные испанские конкистадоры и инквизиторы поступили с майя еще хуже - они уничтожили все майяские книги вместе с писателями.


        Мы устали от потерь,
        А находим слишком редко.
        (Константин Никольский)

        Уничтожение книг - один из излюбленных приемов христиан для обращения язычников в «истинную веру», изгнания из них духа родноверия и свободы. Без рукописных летописей своего прошлого, без самобытной культуры любой народ обречен на деформацию сознания и подчинение завоевателям. Где теперь руны наших пращуров? Кто их видел? Кто может читать и писать на «глаголице» - письме, бытовавшем у наших предков до официального принятия христианства? А раз нам не ведомы руны, не в состоянии мы прочесть глаголицу, что чудом спаслась от костров православных попов, значит, обречены мы вести свою историю от 988 года - становления христианства на Руси. А из того, что было до 988 года, узнаем лишь то, что нам позволили знать христианские летописцы - всего несколько имен: Аскольд, Дир, Бус Белояр.
        Испанцы сожгли практически все книги майя, а позднейшая каменная надпись майя датируется IX веком. Вот почему до последнего времени казалось, что майя бесследно и загадочно исчезли. Теперь-то археологи знают, что, когда испанцы вторглись на территории майяских государств, одни из них, на юге, переживали глубокий упадок, северные же города процветали. На юге правители майя совсем выжили из ума: они строили никому не нужные пирамиды, выжимали из собственного населения непомерные налоги на эти постройки, да еще и убивали сородичей сотнями, проливая их кровь в угоду бесполезным богам. А в северных городах строительствами исполинских пирамид особенно не заморачивались. Там все усилия были сосредоточены преимущественно на свободной торговле, строительстве комфортного жилья, производстве удобных в использовании товаров - полупрозрачных тканей, тонкостенной полихромной керамики, изысканных украшений из драгоценных камней и перламутровых раковин.
        Границ и паспортов тогда не было, так что население южных «классических» городов майя за пару сотен лет практически все «утекло» в те места, где ему не досаждают яйцеголовые и вместе с тем тупоголовые цари-эксплуататоры. Оставшихся фанатиков перебили испанские инквизиторы. А густозаселенные северные города майя испанцы лишили майяской письменности, так что уже в XVII веке индейцы записывали свои священные тексты латиницей. Так называемые «Книги пророка-ягуара» XVIII века, содержащие туманные намеки на то, что конец тринадцатого Бактуна (21.12.2012) принесет неисчислимые бедствия, написаны на староиспанском.
        Особую свирепость в искоренении письменности майя проявил печально известный епископ Диего де Ланда. По иронии судьбы, именно его книга спустя три века помогла расшифровать письменность майя.
        Диего де Ланда вел записи о нравах и обычаях майя и даже попробовал с помощью грамотных индейцев установить соответствие между испанским алфавитом и иероглифами майя. Свои наблюдения он изложил в книге «Сообщение о делах в Юкатане».
        При Диего де Ланда еще был жив писарь майя, который мог писать и латиницей на испанском, и иероглифами на майяском. Ланда записал три десятка иероглифов майя в качестве букв алфавита, но они совершенно не поддавались расшифровке. Думается, христианская спесь не позволила епископу разобраться в системе письменного языка майя. Со времен де Ланды попытки расшифровать письменность майя предпринимались неоднократно.
        И хотя индейцев майя к ХХ веку уцелело немало, никто из них не знал древнюю письменность и не мог помочь ученым в ее расшифровке. В первой половине прошлого столетия самым известным майянистом считался археолог Эрик Томпсон. У него за плечами был один курс исторического факультета университета. Для американского археолога с кнутом и пистолетом вполне достаточно, не так ли? За свои как бы научные изыскания по вывозу майяских артефактов в США и Европу Томпсон получил рыцарский титул из рук королевы Елизаветы. От не слишком большого ума Эрик Томпсон считал иероглифы майя обычными картинками. И на этом основании полагал расшифровку письменности майя невозможной.
        Кроме того, Томпсон с большим пренебрежением относился к книге де Ланда: «Знаки, которые приводит де Ланда,  - недоразумение, путаница, глупости… Можно растолковывать отдельные рисунки. Но вообще письменность майя никто и никогда не сможет прочитать!..» Ученики Томпсона, среди которых была русская женщина Татьяна Проскурякова, сами уподоблялись индейским шаманам, когда пытались растолковать ту или иную надпись майя на камне. А надписей сохранилось очень много - в настоящее время корпус надписей майя на камнях и керамики составляет около 17 тысяч изображений. Только Индиана Джонс мог бы подумать, что это просто картинки! Как мы помним из фильмов Спилберга, Индиана слишком часто ударялся головой о твердые предметы…
        И все же Татьяна Проскурякова, знавшая русский язык, робко пыталась указать Эрику Томпсону на книгу некоего молодого советского ученого-эпиграфиста Юрия Кнорозова, который в 1952 году расшифровал основные иероглифы майя и дал ключ к пониманию остальных.
        Я уже упоминал, что в Гватемале и Мексике когда мы общались с учеными, чиновниками, простыми людьми, таксистами,  - у всех возникало только две ассоциации с именем Юрий: Гагарин и Кнорозов.
        Оба - первооткрыватели и первопроходцы. Оба штурмовали неизведанное: один - в просторах космоса, другой - в глубине веков. Но о Юрии Кнорозове, в отличие от Юрия Гагарина, мало кто у нас в Украине знает. А ведь это наша история и наш соотечественник.
        
        Харьковчанин Юрий Кнорозов работал в ленинградском Музее этнографии. Проживая в одной комнатушке со Львом Гумилевым, молодой ученый исследовал процессы изменения человеческой психики, в результате которых устная речь обретает письменность.
        Запись чисел - это всегда изобретение торговцев, а запись слов - удел жрецов. Вот почему больше всего Кнорозова интересовали шаманские практики. Для их изучения молодой ученый в составе экспедиций провел несколько месяцев в Средней Азии, на Алтае и на Курилах.
        Однажды на глаза Кнорозову попалась статья Пауля Шелльхаса «Дешифровка письма майя - неразрешимая проблема». Кнорозов принимает вызов Шелльхаса и восклицает: «Как это неразрешимая проблема? То, что записано одним человеческим умом, не может быть не прочитано другим!»
        Этнограф-эпиграфист для расшифровки письменности майя применяет все наработки своих многолетних экспедиций. Он никогда не видел «вживую» ни одного иероглифа майя, только прорисовки из книги епископа Диего де Ланда. Он никогда не был ни в Мексике, ни в Гватемале или там - Белизе и Гондурасе. Он жил в музейной подсобке, в узком «пенале», где умещался лишь письменный стол и сундук, служивший шкафом и кроватью одновременно. Но Кнорозов говорил: «Я могу заниматься наукой и на подножке трамвая». Первые результаты своей работы Кнорозов опубликовал в 1952 году. Было ему всего 30 лет.
        Ученый мир был шокирован: никому не известный харьковчанин, не выходя из кабинета, дешифровал древнее письмо, над которым сто лет бились лучшие умы европейской и американской науки! Американец Майкл Ко назвал победу Кнорозова над письмом майя «триумфом духа и интеллекта». А вот у Эрика Томпсона открытие Кнорозова вызвало бурю ненависти. Он даже написал послание своим коллегам, которое велел вскрыть только в 2000 году. В «письме потомкам» Томпсон опустился до прямых оскорблений с сексуальным подтекстом в сторону Кнорозова и Проскуряковой. Но время все расставило по своим местам.
        В 1989 году Юрий Кнорозов таки побывал в сердце любимой им цивилизации майя, был удостоен высших наград Гватемалы и Мексики. Он часто говорил о себе: «Я - кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости лазать по пирамидам». А мы, идя по дороге, проложенной Юрием Кнорозовым, все-таки выбрались из кабинетов и отправились в увлекательное и опасное путешествие - теперь уже за разгадками тайн цивилизации майя!
        
        После испанских инквизиторов уцелело всего лишь четыре рукописных майяских книги. Называются они кодексами, а не книгами, и каждый назван в честь города, в котором он хранится: Мадридский кодекс, Парижский кодекс, условно говоря, Нью-Йорксий кодекс и самый знаменитый - Дрезденский кодекс.
        Индейцы майя писали свои книги на бумаге, которую делали из волокон растения, похожего на агаву. По виду этот материал больше напоминает мешковину, чем бумагу. Страницы книги писари покрывали тончайшим слоем штукатурки, по которому и рисовали кисточками и красками растительного происхождения.
        Дрезденский кодекс представляет собой рукопись XI-XII веков, которая является списком с более раннего текста. Из существующих кодексов майя он считается наиболее достоверным и наиболее древним. Выделяется он изысканностью линий и богато раскрашенными иллюстрациями. Мне довелось видеть копию Дрезденского кодекса в Мексике в Центре Кнорозова в Шкарете (Сentro Knorosov Xcaret).
        Кто бы мог подумать, что здесь же, в Мексике, нашей экспедиции удастся напасть на след еще одной, пятой, уцелевшей книги майя, которую еще пока не видел мир!
        Дело было так: наш навигатор Михаил Дворянчук проложил маршрут экспедиции через Мериду - это столица штата Юкатан, основанная более 450 лет назад. Типичный испанский колониальный город с многолетними традициями, архитектурными памятниками и своеобразным шармом. Мерида никогда не была индейским городом. Ее построили испанские колонизаторы для себя. Что характерно, во время многочисленных индейских восстаний Мерида никогда не была взята восставшими, даже ни разу не горела. В Мериде по сей день живут потомки тех, кто ее построил. Им принадлежат бывшие индейские земли и многие трофейные индейские артефакты. Это потомственные миллионеры, хотя внешне они вполне скромные. На «майбахах» и «лексусах», как наши внезапно разбогатевшие жлобы, по городу никто не рассекает.
        Вечером мы вышли прогуляться по старинным улочкам Мериды и разбрелись кто куда, в зависимости от интересов. Кто-то пошел поглазеть на квартал «красных фонарей» (проституция в Мексике легальна), кто-то отправился дегустировать текилу и мескаль. Мне же хотелось остаться в одиночестве, поблуждать по узким каменным мостовым:


        Я привык бродить один
        И смотреть в чужие окна,
        В суете немых картин
        Отражаться в мокрых стеклах.
        Мне хотелось бы узнать,
        Что вас ждет и что тревожит
        Ваши сны…
        Константин Никольский

        Наш проводник сеньор Исаиас де ла Пенья Плата повстречался мне на одной из улочек Мериды, довольно-таки вдалеке от отеля.
        - А вы что тут делаете, сеньор Исаиас?
        - А я тоже гуляю, устал, знаете ли, от долгого сидения в автомобиле, решил размяться.
        Мы раскланялись. Буквально через квартал в кафе ко мне подсел местный житель.
        - Usted vino de Ucrania, aprender Maya? (Вы приехали из Украины, изучаете майя?)
        Я не учил специально испанского, но через неделю в Мексике кое-что стал понимать, методом диффузии, наверное.
        - Si, nosotros - la television de Ucrania. (Да, мы - украинское телевидение.)
        - Ven conmigo, no lejos de aqui. (Пойдем со мной, тут недалеко),  - он пригласил меня жестом.
        Через пару домов, в комнате для гостей незнакомец налил мне горячего шоколада с перцем и развернул сверток черного бархата. Передо мной лежала… рукописная книга майя. Иероглифы, цветные картинки, обсыпавшаяся по краям штукатурка. Все, как у Дрезденского кодекса!
        - Ucrania. Knorozov. Simplemente va a mostrar. Nadie lo sabe. (Украина. Кнорозов. Только тебе покажу. Больше никто не знает.)
        Он не предлагал купить у него книгу, не дал рассмотреть остальные страницы. Он хотел, чтобы мы - земляки Кнорозова - знали, в Мериде кого-то из наших ученых ждет никому не известная книга майя, и американцам владелец ее никогда не даст…
        
        Когда я возвращался в отель, то снова встретил сеньора Исаиаса де ла Пенья Плата. Тот заговорщицки улыбался в усы.
        - Интересна ли оказалась ваша прогулка?
        Подозреваю, что он явно имеет какое-то отношение к моей невероятной встрече с «Пятым кодексом» майя.
        На другой день участник нашей экспедиции археолог-эпиграфист Юрий Полюхович подтвердил, что таки да, в Мериде могла сохраниться книга майя, а то и не одна. 
        Глава 9. Мы нашли у майя переход в потусторонний мир

        Фигура легендарного основателя Чичен-Ицы - Кукулькана - весьма загадочна и окутана легендами. В майяских исторических хрониках говорится о том, что Кукулькан прибыл откуда-то с запада. Пришлый Кукулькан отвоевал у местных жителей полуостров Юкатан и основал собственную столицу - Чичен-Ицу. Майя окружили Кукулькана истовым религиозным почитанием, уподобляя его Пернатому Змею Кецалькоатлю. Можно сказать, что Кукулькан стал майяским вариантом Кецалькоатля. Сравните, на языке майя «кукуль» - это птица, «кан» - змея. На языке ацтеков «кецаль» - это священная птица кецаль, «коатль» - змей.
        Именно от Кукулькана майя получили маис, и имя этого пришельца навсегда сокрыто в одном из названий этого злака - кукуруза. Впрочем, у многих народностей Центральной и Южной Америки есть легенды, размноженные, будто под копирку: некогда на берегу высадились белые бородатые люди, прибывшие на больших странных судах с лебедиными крыльями и светящимся корпусом. Одежда их была из очень крепкого черного материала, сами они были в коротких перчатках, на лбу имели украшения в форме змеи. «Белые пришельцы» дали индейцам основы знаний и законы.
        Если так, то по какой причине эти «прогрессоры» не научили индейцев пользоваться колесом и выплавлять орудия труда из металла? Ведь все эти мифы относятся к тому времени, когда на обратной стороне планеты:

…


        «И, устремившись поспешно, богиня старейшая Гера, Кроноса мощного дочь, снарядила коней златоструйных. Геба с обеих сторон колесницы на ось из железа Медных набросила два колеса. О восьми они спицах; Обод у них золотой и нетленный; его покрывали Медные шины, приставшие плотно и чудные видом; Ступицы из серебра с обеих сторон закруглялись; Кузов ремнями из золота и серебра прикреплялся, А впереди вкруг сиденья шли вогнутых два полукружья. Дышлом серебряным кузов кончался. К нему привязала Геба ярмо золотое, прекрасное, также продела Пышную сбрую, из золота всю. Подвела тогда Гера Легких коней под ярмо - быстроногих и жаждавших брани. В доме отца Ликаона стояло одиннадцать пышных Новых вполне колесниц, покрывалами плотно покрытых. Лошади, по две на упряжь, близ каждой из них находились; Полбой кормились они, ячменем насыщалися белым».


        («Илиада» Гомер, перевод Н. М. Минского)

        Справедливости ради тут надо заметить, что предшественники майя ольмеки имели представление о колесе. Известны неоднократные находки детских керамических игрушек, представляющих собой маленькую собачку, стоящую на платформе с колесиками. Почему тогда этот с детства известный принцип повзрослевшие ольмеки не применяли во взрослой жизни? Может быть, это было запрещено, как в Древней и Средневековой Японии было запрещено использование колеса в повозках, вплоть до революции Мэйдзи 1868 года? Впрочем, колесо - это ведь не только транспорт на колесах. Это еще и гончарный круг, и мельничные жернова…
        В честь Птицезмея в Чичен-Ице воздвигнута самая загадочная постройка Мексики - пирамида Кукулькан. Испанцы называли ее El Castillo - «замок». Но на самом деле пирамида Кукулькана никакого отношения к военной фортификации не имеет. Все пирамиды Мезоамерики - это основания под культовым, административным, а то и жилым зданием. Лестница, идущая по северной стороне пирамиды, внизу по краям оканчивается змеиными головами - символом бога Кукулькана.
        
        Два раза в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия, на пирамиде возникает особый визуальный эффект. На ступенях северной лестницы из треугольников света и тени складывается изображение гигантского Священного Змея, медленно скользящего с вершины к основанию пирамиды. С неба на землю. К людям. Мы были в Чичен-Ице как раз в дни весеннего равноденствия. Народу туда съезжается - уйма! Пробиться к пирамиде Кукулькана, чтобы снять сюжет,  - просто нереально.
        Высота пирамиды 25 метров, на ее верхней площадке расположен храм. На сторонах пирамиды - 9 террас, по одной на каждую область Царства мертвых. К вершине пирамиды ведут четыре широкие крутые лестницы. Они строго ориентированы на стороны света, поделены на 18 пролетов - по количеству месяцев в майяском календаре. В каждой лестнице - 91 ступень.
        Если число ступеней лестницы умножить на число лестниц (4) и рассматривать платформу на вершине пирамиды, на которой стоит храм, как еще одну ступеньку, то получаем 91 ? 4 + 1 = 365 - количество дней в году.
        Пирамида Кукулькана - это каменный календарь, наглядное пособие! Что характерно, в горных, труднодоступных районах майя до сих пор пользуются своим календарем. И это не удивительно, он совершеннее, чем европейский. Например, в нем нет високосных лет.
        Рядом с пирамидой Кукулькана - Храм воинов. В основе этого храма лежит четырехуровневая пирамида. Перед ней - площадка с четырьмя рядами трехметровых колонн. На большинстве этих колонн изображены тольтекские воины, это еще один могущественный народ Мезоамерики, чье влияние особенно ощущается в майяской архитектуре Чичен-Ицы. Когда-то колонны с изображенными на них воинами поддерживали соломенную крышу, от которой не осталось и следа. Но благодаря храму в План де Аютла мы знаем, что выглядела она, как карпатская стриха.
        Широкая дорога ведет от пирамиды Кукулькана к так называемому Священному сеноту. Быстро пройти эти 500 метров решительно невозможно. В наши дни дорога оккупирована торговцами текстилем, каменными и деревянными поделками, керамическими свиристелками и прочими магнитиками-браслетиками для туристов.
        «Сенот» можно перевести как «колодец», хотя это и не колодец вовсе, а небольшое озеро в скале. Диаметр его около 60 м, глубина - где-то 50 м. Края озера - поросшие лесом обрывы. По ним ползают непуганые игуаны размером с руку. Вода находится глубоко внизу от края, примерно на 20 м ниже. Сюда жрецы майя сбрасывали всяческие дары богам, считая, что сокровища утонут и перейдут прямо в подземный мир. Иногда дарами выступали юные девственницы. Нам все это объяснял украинский археолог-эпиграфист Юрий Полюхович.
        - Иногда,  - рассказывает он,  - девушка не тонула, и тогда специальный жрец, спустившийся к воде, добивал несчастную…  - С этими словами Полюхович натянул тетиву воображаемого лука, но осекся, вспомнив нашу недавнюю дискуссию о том, почему майя не пользовались луком. Мановением руки рассказчик превратил воображаемый лук в воображаемый дротик и метнул в воображаемую жертву со словами: …метая в нее дротики!  - Это выглядело очень смешно, мы принялись хохотать, не успев выключить камеру. К сожалению, редактор на ICTV не был столь осведомлен о такой особенности культуры майя, так что в эфир «превращение лука в дротик» не пустили.
        Еще одно зловещее место - Цомпантли, или Храм черепов. Все стены этой платформы покрыты рельефными изображениями черепов, отсюда и название. Во всех городах майя после победы возводили подобные монументы, но не из камня, а из жердей с укрепленными на них отрезанными головами ВСЕХ убитых в результате войны врагов. Помните: «Этот день побе-е-еды!»
        Согласно мировоззрениям майя, боги и люди должны были взаимно заботиться друг о друге. Боги вручали людям жизнь, здоровье, богатство и счастье, а люди отдавали им свою энергию и кровь. Кстати говоря, боги у майя были смертными. Они старились и умирали. Еще одно доказательство палеоконтакта? Не исключено, что предки майя встретились с инопланетянами, получили от них некоторые знания вместе с некоторыми запретами, не поддающимися человеческой логике. Мысль не моя, но весьма интересна для игры ума.
        Майя считали, что раны в теле человека служили проходом сверхъестественных сил и предков в мир людей. При этом наибольшей магической силой обладает кровь из языка, ушных мочек и гениталий. Обряды кровопусканий, совершавшиеся майяской аристократией, играли важную роль в обществе майя. Они проводились при каждом важном событии: освящение новых зданий, наступление посевной страды, начало или завершение военной кампании, рождение наследника.
        
        Во время обряда кровопускания на центральной площади города собирались толпы людей. Появлялся правитель, часто с супругой. Шипом растения либо обсидиановым ножом владыка пускал себе кровь, делая разрез на пенисе. А жена правителя прокалывала себе язык. После этого они пропускали через раны шипастую веревку, чтобы увеличить кровотечение. Кровь капала на полоски бумаги, которые затем сжигались в ритуальных курильницах. А еще этой кровью смазывали идолов, производя их ритуальные кормления. Несчастные владыки майя! Ни секса тебе потом, ни поговорить по душам!
        Майя почитали бога Солнца и верили, что, принося в жертву сердца, они дают возможность богу питаться жизненной силой людей, благодаря чему Солнце будет светить всегда. Так что дата 21.12.2012, упомянутая на всемирно известном так называемом монументе № 6 - всего лишь упоминание о том, что в этот день закончится 13-й Бактун. То есть буквально на спинке трона, а это и есть монумент № 6, написано: «Царь такой-то сделал то-то за столько-то лет до последнего дня 13-го Бактуна». И начнется новое летоисчисление. Такой манерой преподносить даты совсем недавно страдали советские историки (правда, по мнению впечатлительных американских эпиграфистов, там есть еще два иероглифа, сулящих войны и страдания). Вспомните: «крепостное право в Российской империи отменили за 56 лет до Великой Октябрьской Социалистической Революции». Более того, на исторических факультетах была специальность с нелепым названием «История СССР досоветского периода». Вывих мозга!
        Майя не были такими уж кровожадными, как их многие себе представляют. Долгое время они почти не прибегали к человеческим жертвоприношениям, ограничиваясь фруктами, животными, птицей, рыбой.
        Однако в дни тяжелых поражений или громких военных побед, в период засухи и связанного с ней голода в жертву приносили или соплеменников, или захваченных в боях пленных. Правители покупали рабов вместо пленных, но это был «гораздо менее ценный мех». Иной раз и сами жертвы почитали за честь быть умерщвленными на пользу коммуникации между богами и людьми.
        Жертву раздевали и окрашивали в официальный цвет жертвоприношения - голубой. Затем ее располагали на большом камне также голубого цвета. Жрецу помогало четверо мужчин (во всем голубом). В честь бога дождя их именовали Чаками.
        Жрец вскрывал грудь жертвы одним ударом, вырывал сердце и, еще живое и продолжавшее сокращаться, на блюде подносил чилану - церемониальному жрецу. Чилан торжественно собирал струящуюся кровь и обмазывал ею изваяние того бога, кому совершалось жертвоприношение.
        Жертву сбрасывали вниз, где с мертвого тела сдирали кожу (кроме рук и ног). Жрец снимал с себя церемониальную одежду и облачался в еще теплую, окровавленную человеческую кожу. Затем, вместе с другими участниками этого акта, кружился в ритуальной пляске, являясь ее главным исполнителем. Конечности жертвы были его «законным трофеем», как, например, ухо поверженного быка для тореадора на испанской корриде.
        Как вы думаете, зачем богам была нужна кровь людей?
        Есть мнение, что кровопускания и жертвоприношения майя - это отголоски медицинских манипуляций, которые выполнялись с людьми майя представителями иной, более высокоразвитой цивилизации. Если мы говорим об эксперименте, проводившемся над майя, то вполне естественно, что для него нужны были лабораторные исследования, некие манипуляции с кровью и тому подобное.
        Возможно, мы имеем дело с отголосками экспериментов высокоразвитой цивилизации с генной инженерией и стволовыми клетками, но уже в виде все того же «карго-культа». Кому пытались подражать майя? Немецкий ученый Йоахим Риттсштайг считает, что майя инсценировали деятельность атлантов.
        Кровавые ритуалы изображены также на барельефах, окружающих площадь для игры в мяч. В Чичен-Ица находится самая большая из площадок для игры в мяч из всех городов майя. Ее длина - 168 метров, общая ширина - 70 метров.
        Размеры игрового поля составляют 83 метра на 30 метров. Высота стен - более 8 метров. Храм Ягуара выходит на игровое поле. По-видимому, отсюда знатные особы наблюдали за игрой и ее последствиями, когда капитан выигравшей команды отсекал голову капитану проигравших.
        Обученных атлантами жрецов майя невозможно представить без фундаментальных знаний по астрономии. А Чичен-Ицу невозможно представить без обсерватории Караколь. В переводе с испанского это означает «Раковина улитки». Это грандиозное сооружение представляет собой высокую округлую башню, стоящую на двухступенчатой прямоугольной платформе. Обсерватория использовалась майя для астрономических наблюдений и расчетов. «Классические» майя умели рассчитывать наступление солнечных затмений, знали периоды обращения Луны, Венеры, Марса, Сатурна, Меркурия и Юпитера.
        
        Нынешние ученые считают, что вот такие серьезные астрономические наблюдения производились майя с вершин именно этих пирамид-храмов невооруженным глазом человека. Никаких приборов, с помощью которых можно было бы проводить вот такие наблюдения за планетами Солнечной системы, на раскопках найдено не было.
        Кроме вопроса о том, как майя смогли добиться такой точности вычислений, возникает еще один, более естественный вопрос: зачем им все это было нужно? Им - земледельцам, не знавшим колеса и металлов?
        Неужели жрецы майя следили за обращением Сатурна вокруг Солнца для того, чтобы это знание потом использовать именно в сельском хозяйстве?
        Не мной замечено, что для появления великой цивилизации необходимо развитое оросительное земледелие, развитое сельское хозяйство, которое возможно только в долинах крупных рек с плодородными почвами. Так было в Месопотамии, Египте, Индии и Китае. А у майя не было ни крупных рек, ни орошения. Их система земледелия была крайне примитивна. Зимой майя просто вырубали новый участок леса под пахотные земли.
        В марте или апреле лесной участок выжигался. Майя засеивали участок в течение нескольких лет - до его полного истощения. Затем переходили на новый участок леса. Они культивировали кукурузу, фасоль, тыкву, перец, кабачки, помидоры, подсолнечник. Вот нашим сельским жительницам нужна орбита Сатурна, чтобы все это выращивать?
        Подойдите к самой образованной дачнице из какой-нибудь НИИ астрофизики, подождите, пока она разогнется над грядками, и спросите: «А насколько важно для ведения вашего приусадебного участка знать орбиту и период обращения Сатурна?»
        Что ответит вам огородница, заранее известно: важны в первую очередь метеорологические знания, знания почв и температурных режимов. А уж Сатурн там или Венера - к земледелию никакого отношения не имеют. Только к влюбленным, может быть.
        Зачем же нужны были майя их совершенно фантастические познания в астрономии и астрологии? Для сравнения - орбиту Сатурна в Европе вычислили лишь в XIX веке.
        Высочайшего уровня знания и рядом - ничем не объяснимое варварство. Это, пожалуй, главное, что поражает во всем великолепии Чичен-Ицы. Возможно, атланты и не особенно общались с дикарями. На манер американских летчиков - порешали свои задачи и убрались восвояси. А майя остались и принялись строить «соломенные самолеты».
        Чичен-Ица - последний майяский город, исследованный нами в Мексике. Какой предварительный итог можно подвести перед отправкой экспедиции в Гватемалу?
        1. Наш земляк Юрий Кнорозов дал ключ к расшифровке письменности майя, и теперь ученые всего мира читают многочисленные надписи на обелисках, стенах, керамике и бумаге.
        2. С идеей колеса майя знакомились с детства, но не пользовались им, возможно, в силу какого-то запрета, табу.
        3. Майя были знакомы с луком, но не пользовались им, считая это уделом менее цивилизованных людей, точно так же, как европейцы относятся к бумерангу австралийских аборигенов.
        4. Цивилизация майя никуда не исчезала, «классические» майя мигрировали на север, подальше от южных династий, которые слишком рьяно добивались величия государства за счет благосостояния собственного народа. В XVII-XVIII веках в районе Гватемалы существовало даже независимое от европейцев государство майя.
        5. Календарь майя - это наследие от предшественников майя - ольмеков. Майя его не изобретали, только усовершенствовали.
        6. Запись о якобы конце календаря майя (и конце света) находится лишь в одном месте - на так называемом монументе № 6. Она плохо сохранилась, и в ее дешифровке имеют место быть конъюнктурные домыслы американских археологов, чьи навыки чтения письменности майя уступают умению украинских и российских ученых-майяистов.
        7. В майяском городе Паленке на Западной панели Храма Надписей есть запись, в которой упоминается дата, которая в переводе на европейское летоисчисление выглядит как 4772 год. Так что дата последнего дня 13-го Бактуна на монументе № 6 не есть последний день календаря майя.
        А мы отправляемся в Гватемалу, где, как уже упоминалось, на дне озера Исабаль немецкий ученый Йоахим Риттсштайг обнаружил руины затонувшего города атлантов. 
        Глава 10. Голубые - тоже люди

        Нашему самолету долго не давали разрешения на посадку. Мы уже подумали, что его отправят обратно в Мексику. Наконец все же благополучно приземлились в аэропорту Гватемала-Сити и в малоприметном микроавтобусе с затемненными стеклами поехали на выезд из мегаполиса. В салоне было душно, пришлось открыть окно.
        
        - En Ucrania, en los barrios tambien abrir una ventana?! (В Украине в таких кварталах вы тоже окна открываете?!)  - возмущенно воскликнул водитель-креол.
        - Tiene miedo de que el polvo se va a volar? (Вы боитесь, что пыль залетит?)
        - Me temo que una granada vuela! (Я боюсь, что граната залетит!)
        Мы поспешили закупорить все окна, на душе стало тревожно.
        - У нас хорошая машина,  - поспешил нас успокоить гватемальский проводник,  - никто не поймет, что мы - туристы.
        - А если бы поняли?
        - Тогда бы ограбили.
        Сразу вспомнились последние слова проводника-мексиканца сеньора Исаиаса де ла Пенья Плата, который пробивался с нами сквозь горные джунгли к руинам План де Аютла в землях партизан-сапатистов и сопровождал нас на шаманское действо в жерле вулкана Катамако - так вот, на прощанье он сказал нам: «Ребята, Мексика - это цивилизация, а в Гватемале держите ухо востро и берегите себя!»
        И немудрено, Мексика - это государство, созданное креолами, то есть потомками испанцев-колонизаторов. А Гватемала - это индейское государство, и доминирующим этносом там являются индейцы языковой семьи майя-киче, встречаются также люди народности шинке. Гватемальские индейцы известны сильным сопротивлением ассимиляции. Различия между индейцами, которые следуют традиционному образу жизни и говорят на своих языках, и испаноязычными креолами хорошо заметны в общественной жизни. Майя Гватемалы сохранили традиции своих предков. Миллионы индейцев майя здесь по-прежнему ходят в национальных костюмах и вообще ведут образ жизни, мало изменившийся со времен Конкисты. Зато все археологические памятники древних майя бережно сохраняются и по сей день являются местами культового поклонения.
        
        
        Вспоминая наши прошлые вояжи по странам Южной и Центральной Америки, скажу, что гватемальцы - законодатели моды в стиле «этно». Местные жители в повседневной жизни носят мужские клетчатые юбки индейцев-горцев, знаменитые шерстяные накидки-одеяла пончо, разноцветные пояса и повязки для волос на голове. Женские платья с этническими рисунками могут быть одеты как туника и как пончо и накинуты как палантин, повязаны как карибское парео или даже как хипстерский шарфик.
        А еще в Гватемале долго продолжалась гражданская война - где-то с 1960 года по 1996-й. Там не только легальная проституция, как в Мексике, но и свободное ношение огнестрельного оружия. На дверях кафе и магазинов висят красные кружки с обозначением: «с собаками нельзя», «с мороженым нельзя», «на роликах нельзя», «с пистолетами нельзя».
        Не буду мучить читателя описаниями роскошных ландшафтов на перешейке, зажатом между Карибским морем и Тихим океаном. Несмотря на небольшие размеры этой страны, виды за окном автомобиля меняются каждую минуту: от небоскребов Гватемала-Сити до задумчивых вулканов, окружающих прежнюю столицу Антигуа, от стремительных горных рек до старых пиратских фортов, которые прячутся в их устьях, от высокогорных перевалов с разреженным воздухом до влажного карибского побережья с мангровыми зарослями. Но больше всего нашу съемочную группу волновали затерянные города майя - их магические пирамиды, диковинные храмы и тайны древних майяских ритуалов.
        Из пяти стран Центральной Америки, где пребывали очаги великой цивилизации майя, именно в Гватемале представлены самые хорошо сохранившиеся города. Замечательно для нас - телевизионщиков - то, что здесь охрана не особенно препятствует съемкам, поэтому можно не торопясь и со вкусом раскадровать сложную систему храмов, пирамид, акрополей и ритуальных сооружений. Здесь можно с камерой проводить солнце на закате и встретить рассвет - это изюминка пребывания на майяских пирамидах, ведь майя были солнцепоклонниками. Однако не стоит забывать и другое - популяция ягуаров и иных диких животных обитает тут же, в окружающем руины тропическом лесу.
        21 марта, в день равноденствия, сотни индейцев майя пришли на главную пирамиду в Ишимче (Iximche). Этот древний город был столицей какчикелей - одной из народностей майя. После трансформации цивилизации майя на мексиканском Юкатане Ишимче стал столицей постмайяского государства Какчикель и продолжал ею оставаться до 1524 года, когда его завоевали испанцы. Как и другие древние города майя, Ишимче построен на возвышенности. Территория комплекса не такая большая, как Чичен-Ица в Мексике. Пирамиды и другие сооружения расположены компактно, и планировка древнего города хорошо просматривается.
        
        По всей территории можно свободно ходить, взбираясь на архитектурные возвышенности и даже на некоторые пирамиды. Все постройки в Ишимче хорошо сохранены и, несмотря на проведенные реставрационные работы, выглядят вполне натурально. На осмотр комплекса потребовалось около часа. Территория ухожена, туристов мало, поэтому мы решили здесь задержаться на подольше и поучаствовать (в качестве зрителей) в майяской церемонии Весеннего Равноденствия, чтобы песнями и музыкой проводить засыпающее солнце, которое неторопливо, но неотвратимо скатывалось за верхушки деревьев.
        
        Все ступени главной пирамиды Ишимче были заставлены приношениями майя - корзинами с черной, белой и желтой кукурузой, фасолью, перцами, цветами какао, бананами. Жрецы с выкрашенными в голубой цвет лицами стучали в бубны. Старая индианка наливала всем из большой бутыли какую-то жидкость, возможно, ром. Индейцы отпивали немного, остальное выливали в ритуальный костер и проводили над дымом традиционной набедренной сумкой, как будто забирали дух огня с собой в этой торбе.
        Предупрежденные проводником, мы вели себя аккуратно, сдержанно, с объективами в гущу событий не лезли. И нам не мешали снимать. На нас вообще не обращали никакого внимания. В какой-то момент пришло ощущение, что мы - невидимки из параллельного мира. И наблюдаем тот мир, где к предкам майя откуда-то издалека, «из-за моря» прибыли бледнолицые «атланты». У них была голубая кровь, потому что в ней работал не гемоглобин, а такой пигмент, как гемоцианин. Он на основе меди, что и делало кровь этих существ голубой, а цвет кожи - от серо-синего до зеленого. В нашем мире тоже есть такие существа с голубой кровью на основе меди - это осьминоги например.
        По какой-то причине атлантам нужно было оставаться среди майя, и они стимулировали индейцев выращивать для них пищу - маис, богатый медью. Надо заметить, что земли, заселенные майя, вообще богаты медью.
        Кукуруза в диком виде неизвестна. Более того, она даже одичать не в состоянии, поскольку не может размножаться без помощи человеческих рук. Боги майя всегда требовали жертвоприношений в виде кукурузы, которую, несомненно, употребляли в пищу, а также в виде слабоалкогольных напитков, которые позволяли их густой крови лучше приспособиться к непривычной атмосфере Земли. С тех пор и поныне ступени пирамид майяских городов в дни жертвоприношений заставлены корзинами с кукурузой и калабасами с пульке.
        
        Маис и вообще все злаки - это дар богов. Человеку они нужны меньше всего, а больше - именно тем, у кого голубая кровь на основе меди. Для нас, краснокровых, полезнее клубни, а в зерновых содержатся вещества, которые образуют труднорастворимые соли, оседающие в организме и снижающие усвояемость. Для преодоления этого затруднения приходится регулярно употреблять слабоградусный алкоголь. Но и алкоголь - тоже «дар богов».
        
        Когда атланты убрались восвояси, их заменили жрецы и «потомки богов», аристократия - «голубая кровь». Для жертвоприношений жрецы майя облачаются в белое с голубым и раскрашивают лица голубой краской. Посмертные маски на благородных майяских покойниках тоже голубого или зеленого цвета.
        Современные мезоамериканские индейцы до сих пор считают, что живут в пятую эпоху Солнца. Четыре человеческих расы сменились в четыре предыдущих эпохи, прежде чем появились современные люди. Четырежды человечество погибало во время великих катаклизмов. Немногие оставшиеся в живых поведали о том, что произошло. Что это были за цивилизации? Какие знания получили от них мезоамериканские аборигены? Об этом можно только догадываться.
        Пока нам известна только одна гипотеза, которая достаточно внятно объясняет внезапный скачок в развитии науки и культуры у майя. Это предположение экстрасенса Эдгара Кейси: «Атлантида была оставлена, и Илтар с товарищами отправились на запад и попали туда, где сейчас Юкатан, а там, вместе с местными жителями, они постепенно создали культуру, во многом похожую на ту, что прежде была в земле Атлантов…»
        Присутствие на Юкатане выживших атлантов хоть как-то объясняет, откуда в легендах майя появились сведения про Великий потоп и цивилизации, населявшие нашу планету перед человеческой расой. Не исключено, что именно атлантов майя называли «первыми людьми».
        В известной майяской книге «Пополь-Вух» («Священная книга творения», или «Книга совета») написано: «Первые люди… преуспевали в знании всего, что имеется на свете. Они видели даже вещи, скрытые в глубокой темноте; они сразу видели весь мир, не делая даже попытки двигаться. Они исследовали четыре угла неба, четыре точки неба, свод небес и внутренность Земли».
        В Гватемале есть город Чичикастенанго. Этнографы утверждают, что только здесь, и нигде больше, наиболее сохранились обряды майя. И это не удивительно - ведь именно в здешней церкви Санто-Томас хранится уже упоминавшаяся магическая книга «Пополь-Вух», содержащая всю систему индейской космографии и истории. А сама католическая церковь построена на вершине древней майяской пирамиды, на месте майяского храма - из его же камней.
        Решено. Мы едем в Чичикастенанго, чтобы выведать тайны «Пополь-Вух» у майяских жрецов. 
        Глава 11. Гватемальские колдуны предсказали результаты будущих выборов в Верховную Раду

        Надсадно гудели моторы доверху груженных дынями грузовиков, составлявших нам назойливую компанию на трехрядном шоссе между скалами. Дорога поднималась и поднималась вверх. Город с труднопроизносимым названием Чичикастенанго, куда мы направлялись, расположен на высоте, превышающей 2000 метров над уровнем моря. Мы въехали в облако.
        В густых лесах, растущих на здешних склонах, скрывается священная птица кецаль. Это такой с виду попугай с длинным зеленым хвостом, его перья майя ценили дороже золота, они украшали «короны» владык. Птица изображена на государственном гербе Гватемалы. Местные деньги также называются кецалями. Но живых птиц мы пока еще ни разу не видели. Индейцы говорят, что кецалей из здешних мест выгнала гражданская война.
        Притулившийся к скалам Чичикастенанго еще не спал, когда наша экспедиция вползла на его крутые (под углом 45 градусов) узенькие улочки. На ночлег мы остановились в средневековом мужском католическом монастыре Святого Томаса. Помните такого библейского персонажа Фому неверующего? В западной традиции этого апостола называют Томом. Том Сойер, например, был назван в его честь. А еще американцы любят так называть своих котов - вспомните мультик «Том и Джерри». Монастырь в наше время переделали в Hotel Santo Tomas, но на внутреннем духе, интерьере эта перемена никак не отразилась. Распятиями с изнывающим в муках Иисусом декорирован каждый квадратный метр внутреннего убранства этой уникальной гостиницы.
        Когда испанцы пришли на территорию Гватемалы, они с рвением, достойным лучшего применения, принялись насаждать христианство. Ритуальное поедание жертвенной человечины с кровью превратилось в еще более ритуальное - то есть в виде просфор и красного вина. Католические миссионеры специально строили церкви на месте языческих капищ, но Иисус, приносимый в жертву Богу, неожиданно хорошо вписался в представления майя о прекрасном. Так что усилия католических монахов дали результат, в какой-то степени противоположный ожидаемому.
        За прошедшие 500 лет майя сохранили духовное наследие предков, без проблем покрыв его христианской позолотой. Это как у нас: день Ивана Купалы и Крещение Господне - языческие славянские праздники, но называются по-христиански. Именно в Гватемале особенно часто приходится сталкиваться с доколумбовыми обычаями майя. К примеру, в Чичикастенанго фактическим органом местного самоуправления является как бы католическое братство Святого Иеронима. В заранее обусловленном месте десятка два жрецов - «отцов общины» - собираются в черных жилетах, расшитых цветами. У каждого - серебряный жезл, увенчанный изображением Солнца. Совещание проходит на языке майя, заканчивается ритуальным распитием священного напитка атоля. Это бражка из вареных зерен кукурузы. А теперь вспомним, как испанский епископ Диего де Ланда описывал в ХVI веке обычаи индейцев: «Их жрецы всегда были первыми в увеселениях и выпивке»…
        Wi-Fi в отеле-монастыре Santo Tomas отсутствовал. В Интернет можно было выйти лишь с отельного компьютера, который, как дракон золотое руно, охранял спящий возле него на полу индеец. У входа в монастырь другие индейцы предлагали приобрести тяжелые мечи-мачете в добротных кожаных ножнах. В джунглях без мачете весьма трудно передвигаться. Зачастую с мачете на поясе малорослые индейцы ходят и по городу. Крупные мужчины - «ладино», в жилах которых течет мало индейской крови, носят ковбойские шляпы и потертые пистолеты за поясом. До 1996 года в Гватемале 36 лет шла гражданская война, сейчас не дают покоя наркобанды - мары.
        На ступенях средневекового отеля-монастыря старик индеец пил кокосовое молоко из разрубленного пополам кокоса и расслабленно следил за уличной суетой. Мы тоже купили по кокосу у молодой индианки, сели на вытертые теплые ступени и присмотрелись к окружающей обстановке.
        
        Майяская речь на улицах Чичикастенанго слышится чаще, чем испанская, и даже цвета традиционных индейских туник-уипилей здесь особенно яркие. Дым от жаровен, индианки, раскатывающие тесто для маисовых лепешек. Индейцы, предлагающие приезжим ярко-полосатые пончо, скатерти, расшитые сумки, плетеные корзинки…
        Массовый туризм, бурно развившийся после окончания гражданской войны, привлекает в здешние места именно традиционный образ жизни индейцев майя. Его особенно тщательно сохраняют вокруг природоохранных зон и археологических парков. В высокогорных селениях майя по ту и другую сторону гватемальско-мексиканской границы до сих пор пользуются древним 260-дневным календарем. Но до этих селений доходят только такие экспедиции, как наша, а также безжалостные мары.
        Уже упоминавшаяся местная церковь Санто-Томас построена в середине XVI века на верхушке майяской пирамиды святилища, посвященного богу Земли. В отличие от египетских, майяские пирамиды не всегда служили гробницами правителей. Основная функция ступенчатой пирамиды майя - имитация горы, на вершине которой находился храм. Так что для индейцев ничего не изменилось с постройкой христианского храма прямо на языческой пирамиде. Индейский алтарь курится на ступенях католической церкви.
        В церкви Святого Фомы и хранится копия древней книги майя - «Пополь-Вух», о которой мы уже говорили. Она содержит всю систему индейской истории и космографии. Однако вход в храм, по заверению нашего проводника, разрешен только индейцам. Пришлось общаться на ступенях храма с колдунами, знахарями и шаманами, способными, как уверял нас проводник, насылать или снимать проклятия, предсказывать будущее и ходатайствовать за людей пред богами.
        Донья Хуилья, одна из местных провидиц-ахкунец, в 2007 году совершала обряд очищения священного города Ишимче, чтобы изгнать «злых духов» после того, как это место посетил президент США Буш. Как сказал наш проводник, на заработках в Соединенных Штатах находится до 10 % жителей Гватемалы, большинство из них - на нелегальном положении. Джордж Буш прикладывал определенные усилия для того, чтобы выдворить гватемальцев-гастарбайтеров из США. И духовные наставники общины майя решили очистить священное место от «злых духов» после визита Буша, чтобы их предки могли покоиться с миром.
        Донья Хуилья согласилась с нами встретиться ранним утром на кладбище Чичикастенанго. 50-летняя ахкунец была в традиционном весьма пестром индейском одеянии, так же как и ее 70-летняя помощница. В руках у них были торбы, битком набитые колдовскими аксессуарами, канистра с водой и шевелящийся сверток с кем-то живым, чтобы провести обряд жертвоприношения. Зная, что майя под воздействием католиков во славу Божью распинали на крестах младенцев, мы всю дорогу опасливо косились на этот сверток с будущей кровавой жертвой.
        Донья Хуилья была многословна: «Не надо нас называть шаманами, даже когда говорите на своем языке. Мы понимаем. И вы поймите и отнеситесь серьезно к нашей работе. Мы - гиды в потусторонний мир. Воздух здесь пропитан тенями забытых предков. Нужно правильно себя вести, чтобы защититься».
        Честно говоря, мы не настаивали на проведении этого ритуала. Некоторые даже были против. Ведь он связан с убийством живого существа, ни в чем, кстати говоря, неповинного. Но донья Хуилья сказала, что ей надо проводить это жертвоприношение именно сегодня, для защиты нас от порчи, и ей безразлично, будем снимать мы или нет. Вот только надо будет отключить камеры на непродолжительное время в те моменты, когда она скажет.
        
        Донья Хуилья с помощью заговоренной воды нашла место для будущего жертвоприношения. И принялась тщательно укладывать жертвенный костер. Сначала она обсыпала кострище какой-то заговоренной солью. Затем заложила между чурок и восковых свечек шарики копала - традиционного благовония для воскурений. Наконец колдунья обложила жертвенник травой. В завершение под бормотание заклинаний были насыпаны лепестки цветов. На языке майя донья Хуилья призывала пращуров услышать наше обращение. Мы заметили, что в своих молитвах она использовала как местные, индейские приемы вызова душ предков, так и католические, обращаясь к El Santo Padre и Santisima Virgen Maria. Сама она, судя по всему, не ведает различий между ними, ей не важно, кто помогает,  - ведь она обращается к некоему «Всевышнему», у которого много ипостасей, добрых и не очень.
        «Духи сказали мне, что вы не выключили камеру, как я просила. Вам было не нужно общение с ними, вы только хотели заснять жертвоприношение,  - донья Хуилья посмотрела на нас с большим сожалением,  - теперь я не отвечаю за то, что с вами произойдет».
        Мы заверили, что на сей раз точно-преточно выключили все имеющиеся у нас видеокамеры и фотоаппараты, а также попросили узнать у духов ответ всего на один вопрос: какие будут результаты предстоящих выборов в нашу Верховную Раду.
        И опять ахкунец Хуилья воззвала к пращурам древним майяским заклинанием. Бензопила, визжавшая на соседнем лесистом склоне, захлебнулась. Кладбищенская тишина нарушалась лишь свистом ветра в тенистых проходах между каменными склепами.
        «Они примут нашу жертву,  - вновь на испанском заговорила донья Хуилья,  - и ответят на ваш вопрос».
        Помощница ахкунец достала из мешка всклоченную красную курицу, погладила ее, что-то ей наговорила. Затем колдуньи споро растянули птицу над жертвенным костром и перерезали большим ножом горло. Кровь брызнула прямо на пламя и колени нашего оператора, достигла углей, где зловеще зашипела. Отрезанная голова полетела туда же.
        Обезглавленной тушке взрезали брюхо и выворотили оттуда парящиеся внутренности. Замерли, всмотрелись, видя там что-то такое, что было неразличимо нам.
        «Я скажу вам ответ на заданный вопрос…» И действительно рассказала таким образом, что о предстоящем раскладе сил в будущей Верховной Раде легко было догадаться по названным цветам и метафорам гватемальской фауны. Потом мы еще поговорили о так называемом «конце календаря майя».
        Ахкунец Хуилья не умеет ни читать, ни писать иероглифами майя, хотя и уверяла, что рождена для этого. Зато она свято хранит устные традиции майя, старательно передаваемые от поколения к поколению. Знаменитую книгу «Пополь-Вух» она не читала, но знает, что там описывается сотворение мира и людей. «Пополь-Вух» описывает историю только одного народа майя - киче. Но около трех десятков этнических групп майя из Гватемалы, южных штатов Мексики, Белиза, Сальвадора и запада Гондураса почитают эту книгу и считают себя «маисовыми людьми». Согласно «индейской библии», древние боги несколько раз пытались сделать человека, чтобы он трудился для них, выращивал продукты и делал напитки. Это удалось лишь с третьей попытки, когда в качестве материала был избран маис (люди из глины и дерева оказались бестолковыми и богам неугодными).
        
        «Человеки из кукурузы» продолжают упорно держаться за свои традиции, религиозные представления и жизненное восприятие. Это культурное сопротивление европейской экспансии передается у гватемальских индейцев от поколения к поколению.
        Возвращение с погоста, по обыкновению индейских городов расположенного по-над Чичикастенанго, было бодрым. Нам быстро надоело лазить по старинному индейскому кладбищу под палящим солнцем. Это требовало серьезного напряжения сил, поскольку проходы между могилами узкие и местами обрушенные. А вид с вершины открывался тоже уже поднадоевший: джунгли на склонах гор. После тягостного жертвоприношения ноги сами несли нас к выходу из некрополя. Воздействие духов индейских предков не доставило особенной радости.
        Чичикастенанго, столь расслабленно встретивший нашу группу накануне, приветствовал напряженным гулом самого большого в мире индейского рынка. По четвергам и воскресеньям сюда съезжаются со всех окрестностей индейцы-ремесленники для продажи предметов своего рукоделия. Лица коллег подобрели и разгладились. Захотелось поесть и поговорить.
        И тут мы буквально наткнулись на еще одного колдуна-чучкухавес, ноги которого были обуты в клубки мумифицированных змей. Свернувшаяся кольцами змея у индейцев означает круговорот явлений. Это смерть и жизнь, зло и добро, яд и исцеление. Чучкухавес, как ни в чем не бывало, прямо посреди прилавков со снедью препарировал череп маленькой мертвой чупакабры. Первая причина смертности в Гватемале - кишечные инфекции. Не эту ли злую встречу пророчествовала нам ахкунец Хуилья?! Тошнотворное соседство заставило нас затянуть пояса и отложить трапезу до прибытия в городок Панахачель, что на высоте 3000 метров зажат между тремя вулканами - Толиман, Сан-Педро и Атитлан. Нас там ждал Солола - находящийся в глубине вод озера Атитлан древний город майя. 
        Глава 12. В глубину веков с аквалангом

        Наша экспедиция прибыла на озеро Атитлан. В свое время на его дне обнаружили артефакты индейцев майя. Как предполагают археологи, эти предметы покоились в руинах города Солола (Solola) более двух тысяч лет. Сейчас этот затонувший город называют Самабах (Samabaj). На глубине 15 метров нам удалось обследовать ритуальную площадку, почти такую же, какие мы уже видели перед храмами в Паленке и Чичен-Ице. Примечательно, что, поднятые из этих руин, пролежав тысячи лет на дне глубочайшего вулканического озера Гватемалы, ритуальные сосуды сохранили рельеф с резьбой и даже окраску. Например, курильница высотой в полтора метра с указателями сторон света, по которым ее надо было устанавливать.
        
        Переводчик с испанского на русский долго путался, как назвать этот предмет, так как полагал, что «курильница» - это курящая женщина. «Это курильщица»,  - разъяснили мы ему тонкости русского. «Значит, тогда это - курица?» - указал на ритуальный сосуд переводчик. «Нет! Курица - это птица, которую донья Хуилья вчера принесла в жертву». «Это невозможно запомнить!» - сокрушался наш переводчик. Тогда мы порекомендовали ему называть курильницу - кадильницей. Но он еще больше запутался.
        Представляете, какие трудности коммуникации нас ожидали на пути, если у одних гватемальцев поднятый вверх большой палец означал «отлично», у других это было «fuck», а у подводников - «всплывай»?!
        Украинская экспедиция, тем не менее, неуклонно продвигалась по горным джунглям Гватемалы, изучая по дороге все, что должны знать и уметь исследователи майя. Мы облазили несколько разрушенных городов майя на территории Мексики и Гватемалы. На нас смотрели непроницаемые лики, высеченные в камне. Благодаря гению нашего земляка Юрия Кнорозова, а также стараниями украинского эпиграфиста Юрия Полюховича нам удавалось читать иероглифические письмена.
        Более века потребовалось исследователям для того, чтобы раскрыть некоторые из тайн народа майя. Первопроходцами стали два удивительных человека - американский адвокат Джон Ллойд Стивенс и художник Фредерик Кетервуд. Нам, отделенным от них полутора сотнями лет, тоже хотелось сорвать покров с одной из величайших тайн современной археологии.
        После интервью с немецким ученым-майянистом Йоахимом Риттсштайгом мы знали, что хотели бы найти. Это знание заставило нас совершить два тяжелых похода по Мексике и по Гватемале. Исследовать необитаемые джунгли мексиканской провинции Чьяпас. Продвигаться вперед, невзирая на партизан-сапатистов, на малярию и ядовитых змей.
        Мы пытались разобраться в том, как майя смогли во многом обогнать европейские науки. Мы надеялись найти неопровержимое доказательство того, что календарь майя, который они унаследовали от еще более древних ольмеков, действительно заканчивается 21 декабря 2012 года.
        В Паленке мы нашли доказательство совершенно обратному - на Западной панели Храма Надписей можно прочесть дату: 4772 год. То есть 21.12.2012 - отнюдь не конец календаря майя, а только окончание одного из его многолетних периодов.
        Нашей первой подводной целью были руины Сололы в озере Атитлан. В экспедиции был один профессиональный археолог Эдуард Абросимов и один профессиональный подводник Александр Туренко. Но ни у того, ни у другого не было опыта подводной археологической разведки. Вот почему нам требовалось осмотреть затонувший майяский город Солола: чтобы набраться опыта потом и найти такой же - под волнами озера Исабаль.
        Артефакты, которые археологи-подводники подняли из руин Солола, относятся к периоду от 300-200 годов до н. э. и до 200-х годов н. э. Древний город Солола был найден на дне озера Атитлане дайвером-любителем Роберто Самайоа (Roberto Samayoa) в 1994 году. Солола находится на глубине от пятнадцати до тридцати метров где-то в полукилометре от берега.
        Как уже говорилось, озеро расположено в горах, на высоте 3000 метров между тремя вулканами - Толиман, Сан-Педро и Атитлан. Вулканическая деятельность на дне озера изменила систему водоотвода, что привело к повышению уровня воды в Атитлан более чем на 30 метров.
        В целях безопасности точные координаты древнего города Солола гватемальскими властями хранятся в секрете. Возможные новые находки хотят защитить от расхищения мародерами. Охотников за такими сокровищами немало, ведь стоимость подобных артефактов на черном рынке достигает нескольких тысяч долларов.
        
        Один очень хорошо осведомленный индеец в городке Панахачель согласился отвезти нас на лодке к месту погружения. Долго мы кружили по озеру, поглядывая с некоторой опаской на вулканы Толиман, Сан-Педро и Атитлан. Мы уже было начали думать, что подводные руины Самабаха - не более чем легенда для привлечения туристов-дайверов. И вдруг они предстали перед нами. Более грандиозные, чем в наших самых смелых мечтах.
        Подводная тишина некогда величественного города ошеломила нас. Солола лежала на дне огромного озера, словно разбитый корабль. Его мачты рухнули, его команда сгинула, и никто не может поведать, откуда она пришла. Наша подводная прогулка над руинами Сололы была самой романтической из всех прежних посещений городов майя, где мы уже побывали. Ибо казалось, что мы перемещаемся по «Титанику», взирая сквозь стекло маски аквалангиста на обломки цивилизации. Мы парили в толще воды от барельефа к барельефу. Мы вглядывались в лица тех, кто правил здесь во времена, когда в Европе и Египте правили Цезарь и Клеопатра.
        Из донного ила вздымались стены домов и пирамиды. Подводный фонарь выхватывал из сумрака огромные каменные лица, которые взирали на нас с причудливых резных монументов. Луч фонаря скользил по иероглифам, они были столь же изящны, как те, что мы видели в более поздних Паленке и Чичен-Ице. Опыт подсказал нам, что эти резные письмена уникальны - ведь они могли относиться к самому началу письменности майя.
        
        
        Сейчас вокруг озера Атитлан находится 12 поселков, названных по имени 12 христианских апостолов. Мы побывали в одном из них - Сан Антонио.
        Первобытное этническое ткачество - вот и все, чем можно было бы выделить Сан Антонио среди остальных примитивных индейских деревенек Гватемалы. Но отнюдь не примитивные индейцы возвели эти строения, что мы увидели под водой. Не примитивные люди вырезали эти камни, создавали архитектуру, скульптуру и рисунки на керамике. Все искусства, украшающие цивилизованную жизнь, процветали на этой земле, ставшей впоследствии дном озера. И теперь никто не знал ничего о Сололе, не мог ответить на вопрос: «Что это у вас тут на дне?»
        Мы были глубоко озабочены тайной, хранящейся в глубинах озера Атитлан. Кто мог построить столь удивительный город здесь, на высоте 3000 метров над уровнем моря?! Зачем потребовалось строить город столь высоко? Похоже, местные индейцы не знали ответа на этот вопрос. Название озера и вулкана Атитлан навязчиво заставляло вновь и вновь вспомнить легенды об Атлантиде…
        Получив необходимые навыки и поняв, как выглядят майяские руины под водой, мы были готовы начать поиски своей следующей великой цели - города Атлан на дне озера Исабаль. Иоахим утверждал, что Атлан - город не майя, а их великих учителей. Тех, кого сами майя считали богами.
        Но, как сказал впоследствии один из моряков: «Дорогу к Атлану знают только рыбы». 
        Глава 13. Маршал Жуков и индейцы майя

        Великие майяские пирамиды построены из вулканического камня - легкого материала, который не сложно обрабатывать. Для этого не требуется применения высоких технологий. И это вполне могли сделать индейцы. Интересно другое. В гватемальском городе Киригуа находятся огромные монолитные стелы из более твердого камня, вес которых достигает 65 тонн. Заметим, что грубый красный песчаник, из которого высечены эти стелы, не местного происхождения. Как их сюда доставили? На чем? Какой техникой должны были обладать майя, чтобы решать подобные инженерные задачи?
        
        Для примера, мы все видели по телевизору - на мраморном монолите в центре Москвы стоит известный памятник маршалу Жукову. Общий вес памятника - 100 тонн, сам пьедестал весит около 80 тонн. В 1995 году, когда монумент воздвигали, строители долго не могли определиться со способом транспортировки монолитного каменного блока. Пьедестал для бронзовой фигуры маршала на Манежную площадь смог доставить только сверхмощный военный тягач. Подобные машины обычно используются для транспортировки ракетных комплексов.
        
        Ни о каких механизмах майя говорить даже не приходится. У этих индейцев, построивших город Киригуа в первые столетия нашей эры, не было даже тягловых или вьючных животных. А в Киригуа на большой поляне, покрытой зеленой сочной травой, располагаются 22 стелы. Это 22 монумента, сравнимых с памятником Жукову!
        Наш экспедиционный эксперт, строитель Александр Туренко уверен, что стелы в Киригуа доставили не майя, а их «учителя», или «боги». Те самые, что подарили майя кукурузу, не известную в диком виде. А во время строительства святилища в Киригуа использовалась более продвинутая техника, нежели рычаги и веревки индейцев, которые не знали даже колеса.
        Другой экспедиционный эксперт, кандидат технических наук Андрей Лопушанский склонен к традиционным объяснениям строительства святилища в Киригуа: огромные стелы вышлифовывали из скальной породы на каменоломне, в нескольких сотнях километров от Киригуа. Затем сотни рабов укладывали их на деревянные полозья. На этих своеобразных санях тысячи невольников тянули каменные стелы по джунглям, потом грузили их на плоты и по реке Мотагуа доставляли груз в Киригуа.
        Река Мотагуа была главной транспортной артерией Киригуа. В город был даже заведен канал от этой реки. И привезти по реке эти каменные стелы, учитывая даже, что сама культура использования этого водного транспорта существовала уже давно, в общем, большого труда не составляла. Кандидат технических наук Андрей Лопушанский уверен, что с технической точки зрения можно объяснить даже и то, как индейцы поднимали и перемещали огромные каменные глыбы весом в несколько десятков тонн: использование рычагов, использование насыпей, сокращавших высоту, на которую эти камни нужно было поднимать.
        
        На самом деле путь сюда довольно утомительный и долгий. Дорога кружит и кружит среди горных массивов. Крутые виражи и оползни представляют опасность для транспорта. Знаки «опасный поворот» так и мелькают - «curva peligrosa», «curva peligrosa», «curva peligrosa»! «Курва пелигроса» - стало экспрессивным ругательством в нашем экспедиционном жаргоне.
        Наконец мы въехали на самую большую банановую плантацию в Гватемале. Связки зеленых бананов растут и зреют тут сразу в синих пластиковых мешках. Гулять между банановыми деревьями мы не решились, опасаясь змей. Их тут водится неисчислимое количество. Поспешили в близлежащий парк и археологический комплекс Киригуа.
        
        Мы видели храмы План де Аютла с «карпатскими» стрихами, барельефы Паленке, уникальную арку Лабны и монументы Чичен-Ицы - нас уже не просто удивить! Но стелы Киригуа, скажу вам, весьма и весьма впечатляют! Это внушительные, похожие на колонны резные обелиски из камня с нанесенными на них рисунками и иероглифами. Но практическое назначение стел в Киригуа не очень понятно, особенно если не забывать, сколько усилий ушло на их установку.
        Можно предположить, что покрытые барельефами монолиты Киригуа выполняли ту же функцию, что и в наше время делает телевизор относительно глав государств. То есть стелы эти изображают великих правителей и покрыты надписями, восхваляющими их деяния.
        Первым европейцем, посетившим Киригуа в 1840 году, был Фредерик Катервуд, сделавший там несколько рисунков стел. Основательное описание археологических памятников Киригуа было составлено англичанином Альфредом Модсли. Сегодня стелы Киригуа стоят под специальными навесами среди великолепного парка, который был когда-то главной площадью города. Большинство лиц, взирающих со стел, обращено на север, и вечернее солнце выразительно подчеркивает их профили.
        
        
        Самая знаменитая стела Киригуа обозначена у археологов литерой «С». Об этой стеле мистики говорят, будто бы она несет не себе пророчество о конце света. На самом деле буквальный перевод надписи со стелы «С» гласит:
        «Они установили камень, Ягуар и Скат, в Большом Пятом Небе. Это Тронный камень Ягуара.
        Он установил камень.?..??… в Большом.?..?? Это Тронный камень Змея.
        И тогда он закрепил камень, Бог Ицамна. Это Тронный камень Дракона.
        Это случилось на краю неба в месте трех камней, Бог Шестого Неба наблюдал за окончанием Тринадцатого Бактуна».
        Все. Вы что-нибудь о конце света смогли распознать? Нет? Попробуйте почитать между строк…
        Опять ничего не получается? И не мучайтесь, надпись на стеле свидетельствует о конце эпохи «Третье Солнце» и начале эпохи «Четвертое Солнце» - это та, в которой мы сейчас живем. Начало этого счета, судя по надписи стелы «С» в Киригуа, было положено в день 4 Ахау 8 Кумху, что в европейском летоисчислении соответствует дате 11 августа 3113 г. до н. э.
        Тут надо пояснить, что эпоха у майя состоит из 13-ти бактунов. 1 бактун состоит из 144 тысяч дней, соответственно 13 бактунов - это приблизительно 5125 лет. Отсчитав от начала «Четвертого Солнца», т. е. 13 августа 3113 года 5125 лет, получим дату конца эпохи «Четвертого Солнца» - 21 декабря 2012 года.
        Любопытна эта тяга майя к числу 13. У нас в европейской культуре оно считается несчастливым. Мировоззрение майя было намного шире европейского. На многие вещи они смотрели как бы не с Земли, а из Космоса. Отсюда их знания, скажем, об орбитах Сатурна и Венеры, которые, разумеется, никоим образом не требуются для выращивания кукурузы или какао. Индейцы майя, например, хорошо знали, что Солнце на своем пути по небосводу проходит 13 созвездий, а не 12.
        Солнце, прежде чем оказаться в созвездии Стрельца, проходит через созвездие Змееносца в течение нескольких дней - с 26 ноября по 16 декабря, но, так как зодиакальных созвездий должно быть двенадцать, его не включают в зодиак. Насколько известно, зодиак из 12-ти знаков был изобретен в Месопотамии, зодиакальные знаки там использовались для помощи в определении расположения небесных тел относительно большого круга небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца. Древние шумеры прикинули: так как круг имеет 360° и делится на 12 без остатка, то 13 знаков зодиака никак не подходит для такой системы. Таким образом, из-за шумерских жрецов, которые не знали ноля и не умели считать «столбиком», мы получили 12 месяцев в году, 12 часов на циферблате и два раза по 12 - то есть 24 - количество часов в сутках.
        Как видим, тяга к дюжине - это ментальная особенность европейцев, унаследованная с Ближнего Востока. А майя, наоборот, считали число 13 основой зодиакальной мистерии. Майяская неделя состоит из 13 дней, где каждому предписано индивидуальное значение.
        Кстати говоря, календарь 13-ти бактунов, включающий тот самый 5125-летний период до 21 декабря 2012 года, называют пророческим. На «нулевые годы» в этом календаре напророчествованы всяческие великие событии. Вот этим майя как раз от нас ничем не отличались. Вспомним неоправданные наши ожидания от 2000 года. Уверяю вас, любезные читатели, если полистать подшивки журналов конца XIX века, то там также немало забавной жути предсказывалось и на 1900 год.
        Уместно напомнить, что у майя был еще один, 260-дневный календарь «Цолькин». 260 - это 13 умноженное на 20. Число 20 означает количество пальцев у человека (на руках и на ногах), имеет название «Хун Винник», в переводе «один человек». Классические майя владели особой формой математики, которая была основана на двадцатеричной системе. И еще - число 260 обозначает также срок протекания беременности у человека. Именно поэтому майя называют людей «существами девяти лун» - девять месяцев беременности.
        
        Не удивительно, что число 260 у майя считалось особенным, мистическим. Удивительно другое - личный самолет Гитлера нес бортовой номер «260». Вот недаром знаменитый психолог Карл Густав Юнг обмолвился как-то: «Власть Гитлера совсем не политическая; она колдовская».
        
        В нацистской Германии в 1935-1945 годах существовала организация «Аненербе» (нем . Ahnenerbe - «наследие предков»), обеспечивающая оккультно-идеологическое функционирование государственного аппарата Третьего рейха. По некоторым оценкам, нацисты затратили на «Аненербе» примерно столько же, сколько американцы на свой атомный проект! По окончании войны большинство членов «Аненербе» бесследно исчезло. Кое-кого потом встречали в Латинской Америке в качестве тайных советников глав государств.
        Разведчиков «Аненербе» особенно интересовали магические методы жрецов Атлантиды. Нацисты надеялись, что эти знания «прародительницы арийской расы» позволят им создать «сверхчеловека». И искали «учеников атлантов» эти люди среди индейцев майя!
        Не исключено, агенты «Аненербе» тоже, потрясенные мистическим ужасом, постояли перед жертвенным камнем в Киригуа. На каменном алтаре в жертву приносились люди. На его поверхности много пиктограмм, есть и рисунок человеческого тела, как бы наиболее оптимальная поза для жертвоприношения - места, где закреплять стопы, где фиксировать кисти рук, где должна свешиваться запрокинутая голова. Фигура человека-жертвы высечена таким образом, что кровь его скатывалась вниз по специальным желобкам, где ее, наверное, собирали в особые чаши…
        В любом случае, организация «Аненербе» хотя и имела в своем распоряжении «Дрезденский кодекс» майя, расшифровать его не смогла. Иероглифы этих индейцев дешифровал после войны наш земляк Юрий Кнорозов. Опираясь на его работы, уже в наши дни немецкий ученый Йоахим Риттсштайг сумел прочесть в «Дрезденском кодексе» о существовании на дне озера Исабаль древнего города Атлан - столицы учителей и богов майя, давших им законы и знания. Наша экспедиция полна надежд и решимости отыскать этот город. Три долгих недели через горы и джунгли, границы государств и кордоны повстанцев, мы пробирались к этому месту на карте Йоахима Риттсштайга. От Киригуа до озера Исабаль нам оставалось не более часа езды. 
        Глава 14. Как вас обманывают, выдавая жертвенный камень ацтеков за календарь майя

        Чтобы самостоятельно собрать всю вышеописанную информацию, вам, любезные читатели, пришлось бы перечитать с полторы сотни научных книг о майя, тольтеках, ольмеках, миштеках, тотонаках, сапотеках и чичимеках. А также подробно повыспрашивать полтора десятка ученых. Однако мы сделали для вас не только это, но еще и съездили в страну индейцев майя, чтобы проверить все сказанное современниками и написанное предшественниками.
        
        Хотя на самом деле мы собирались в марте 2012 года вернуться в Патагонию, чтобы снять продолжение нашего фильма о последнем прибежище лидера немецких национал-социалистов Адольфа Гитлера в Аргентине и Чили. Но в январе 2012 года температура воздуха неожиданно достигла апрельских показателей. На деревьях появились почки. Помнится, в Париже мы наслаждались невероятно теплой зимой. А уже буквально через неделю в скованной жесточайшими морозами Европе от аномального холода погибло десятки людей. Вспомните, побережье Черного моря замерзло причудливыми бурунами!
        Февраль 2012-го. Довелось съездить в Германию, к немецкому математику-майянисту Йоахиму Риттсштайгу, изучающему «Дрезденский кодекс» майя. Риттсштайг пригласил через месяц участвовать в его экспедиции по подводным археологическим изысканиям в Гватемале. В это время в Восточной Сибири фиксируют землетрясение. Мощные подземные толчки сотрясали регион, который никогда не считался сейсмически опасным. А на другой стороне земного шара, в США - сильнейшие ураганы свирепствуют сразу в нескольких штатах. Стихия наносит удары по густонаселенным районам. В мире вспыхивают полномасштабные войны: к Афганистану и Ираку добавляются кровавые конфликты в Ливии и Тунисе. США угрожают расправой Ирану, а Северная Корея проводит ракетные испытания.
        Март 2012-го. Астрофизики отметили необычайный рост солнечной активности, пик которой ожидается в декабре. Также ученые отметили приближение к нашей планете огромного астероида, если он в нас врежется, сила взрыва будет сопоставима с той, что уничтожила динозавров. Кстати, это событие, отдаленное от нас 65-ю миллионами лет, непостижимым образом отражено в календаре майя!
        2012 год - это год, на котором заканчивается 13-й бактун Четвертого Солнца календаря майя. По телевизионным каналам один за другим показывают фильм о грозящем апокалипсисе. Причем, календарь майя почему-то иллюстрируют полюбившейся режиссерам картинкой с жертвенным камнем ацтеков из Антропологического музея Мехико. Эта круглая фиговина со страшной рожей посередине к древнему календарю майя имеет такое же отношение, как скороварка к микроволновке. Вот в такой обстановке мы решили отложить наши съемки в Патагонии, собрали экспедицию и полетели в страну индейцев майя, которая находится на территории пяти государств: Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса и Сальвадора.
        Экспедиция выяснила, что на самом деле лишь на одном камне, предположительно, спинке царского трона («Монумент 6» из музея в Тортугеро, мексиканский штат Табаско) предсказывается событие 21 декабря 2012 года. Наш украинский майянист Юрий Полюхович сомневается, что эта надпись повествует о будущем «конце света»: «Два иероглифа стерты, оставшиеся сообщают: 21.12.2012, Болон Йокт? (бог перемен) спустится на (от/из?) «Черной» - (??) и сделает (??)». Причем, не исключено, считает Ю. Полюхович, что два иероглифа про Болон Йокте относятся уже к другому предложению. Проверить это не представляется возможным, потому что вторая часть «Монумента 6» с отколотым продолжением надписи незаконно хранится в Метрополитен-музей (Нью-Йорк) и американцы стыдятся его показывать ученым. Ждут, наверное, когда страсти поулягутся, а мексиканцы смирятся с утратой майяского артефакта.
        
        Индейцам майя приписывают сакральные знания о мире. Исчисление майяского календаря началось значительно более трех тысяч лет назад. Очень долго люди не могли понять, а что писали майя? То, что на барельефах майя высечены календарные даты,  - это и в XIX веке было понятно. А что стоит за этими календарными датами? Никто не знал. Только в пятидесятых годах XX века надписи майя удалось дешифровать.
        И вот тут-то всплыли необычайные тайны майяских пирамид. Жрецы майя, которые рассчитали календарь раньше и точнее европейцев, что-то такое знали о настоящем конце света. И началась истерия по этому поводу. Мистики от бульварной журналистики изолгались до того, что объявили: календарь майя заканчивается 2012-м годом. На самом деле это совсем не так, в майяском городе Паленке в Храме Надписей на Западной панели есть дата 4772 год (в нашем летоисчислении), но о ней предпочитали не вспоминать, потому что это не вписывалось в концепцию наступающего конца света.
        День, который придется на 21 декабря 2012 года,  - это День Синей Кристаллической Руки. Как уверяла нас майяская провидеца-ахкунец в гватемальском городе Чичикостенанго донья Хуилья - это День Исцеления.
        
        Подытожим. 21.12.2012 - это круглая дата для календаря майя. Типа как конец недели. А с «понедельника» человечество ждут крутые перемены. Вы ведь тоже с понедельника начинали «новую жизнь»: кто бросал курить табак, кто - пить алкоголь, кто-то с понедельника начинал делать зарядку и бегать по утрам. Особенность человеческой психики. Гарантировано, что в конце 2012 года будет не конец света, а конец газа. Россия опять перекроет вентиль. Но мы уже к этому как-то попривыкли, не так ли?
        Вместе с тем, нашу экспедицию ждала в Центральной Америке еще одна загадка. Немецкий математик Йоахим Риттсштайг, что пригласил нас участвовать в немецкой подводно-археологической экспедиции, в феврале рассказал нам: «На 52-й странице «Дрезденского кодекса» я обнаружил, что древняя столица майя Атлан 30 октября 666 года до нашей эры подверглась разрушительному землетрясению и опустилась на дно озера Исабаль, расположенного на востоке Гватемалы». Исабаль - самое большое в Гватемале озеро, площадь которого составляет 589,6 квадратного километра, а глубина - 18 метров. По словам немца, в древнем городе хранилось 2156 золотых табличек, на которых были нанесены законы, по которым жила древняя цивилизация. Будто бы американские летчики просканировали дно озера и подтвердили гипотезу Риттсштайга. По мнению Йоахима, золотые таблички находятся в одном из каменных саркофагов на дне озера, вес их составляет около восьми тонн. Стоимость находки может составить более 290 миллионов долларов США.
        Когда Йоахим Риттсштайг пообещал найти на дне озера столько золота, люди из правящих кругов Гватемалы выделили для организации его подводной экспедиции порядка четырех миллионов евро. Конечно же мы с радостью приняли предложение обласканного гватемальскими властями немца!
        Когда мы доехали в Мексике до конечной точки нашего маршрута - приморского города Канкуна, то посетили в его предместьях «Центр Кнорозова в Шкарете» (Сentro Knorosov Xcaret). Учредителями ЦК являются: Российский государственный гуманитарный университет и Университет Веракруса (г. Халапа), а также компания «Шкарет» (Promotora Xcaret). Жена владельца компании «Шкарет» - наша соотечественница Инна Редько.
        Нам повезло, в Центре удалось встретиться с ведущими российскими учеными-майянистами. Один из них, Дмитрий Беляев, так высказался по поводу идей Йоахима Риттсштайга: «В исследовании немца все сплошная выдумка, за исключением собственно фактов существования индейцев майя, Гватемалы и озера Исабаль». У Беляева сложилось впечатление, что Риттсштайг - типичный представитель паранормальной науки, который просто помешан на атлантологии.
        Российский доктор наук, майянист, ученица Кнорозова Галина Ершова высказалась в том духе, что «Дрезденский кодекс» - это документ, содержание которого составляют религиозные и астрономические письмена. Сомнительно, чтобы там можно было найти хоть что-то о золотых кладах.
        Украинский ученый-майянист Юрий Полюхович даже отказался терять время и ехать с нами на Исабаль, хотя был в составе экспедиции, когда мы продвигались по Мексике. Он настаивал, что невозможно нахождение большого древнего центра майяской цивилизации, относящегося к I тысячелетию н. э., у берегов озера Исабаль. Майя жили и до сих пор живут на полуострове Юкатан и в горной Гватемале, которые севернее и западнее названного озера. Берега озера Исабаль в древности вообще были мало заселены людьми, поэтому ожидать находок в виде руин крупного поселения майя или еще кого-то вряд ли придется. Это все равно, что искать древнерусский Китеж-град на дне абхазского горного озера Рица.
        Вероятность того, что «Атлан» Риттсштайга был творением рук других представителей народов Мезоамерики, ничтожна, так как земли ольмеков, миштеков, тотонаков и сапотеков располагались к северу от Исабаль. «Йоахим Риттсштайг все-таки математик, он даже не знает языка майя - что он мог там прочитать?» - отмахнулся Полюхович.
        Итальянский археолог Рафаэль Тунеси обратил наше внимание на то, что на Исабаль нет вулканов и последняя сейсмическая активность в регионе наблюдалась несколько миллионов лет назад. Как же тогда древний Атлан мог исчезнуть с лица Земли якобы после землетрясения?
        Еще один наш экспедиционный археолог Эдуард Абросимов сразу указал на термин «столица», который Риттсштайг приписывает Атлану. По мнению Абросимова, «столица» категорически не подходит под устройство майяской цивилизации. У древних майя, на манер древней Эллады, не было единого государства, их мир состоял из автономных городов-государств с примыкающими к ним деревнями, которые существовали то в мире, то в раздоре. И майяского «Александра Македонского», который бы всех объединил в империю, не нашлось. Более того, майя не знали металла и не могли владеть золотом в больших количествах. Майя обрабатывали по большей части нефрит, кварц и обсидиан, а с металлами практически не работали. Несколько несчастных пластин «индейского золота» со дна колодца Чичен-Ица не в счет, они импортные.
        Однако Йоахим Риттсштайг имеет тому объяснение. Он считает, что в расшифрованном им «Дрезденском кодексе» упоминается о некой цивилизации, существовавшей до майя, и золотые таблички - это артефакты атлантов. «Приезжайте к нам на Исабаль в марте, и вы увидите все своими глазами»,  - зазывал нас герр Риттсштайг.
        Когда мы были у него в гостях, он показал нам карту дна озера Исабаль, которую сделали при помощи современных эхолотов. На одном из участков отмечено нагромождение огромных каменных плит. Йоахим уверял, что это и есть останки разрушенного города Атлан. Но… когда мы добрались до озера Исабаль, Риттсштайга с экспедицией археологов-подводников здесь не обнаружили. Ну как так?!
        Знаете, после шестиста километров в авто по горным джунглям Гватемалы самое приятное - это расслабиться в безопасной воде бассейна рядом с озером (там крокодилы). Экспедиционный эксперт Александр Туренко и оператор Алексей Гуз, которые преодолели горные перевалы на вертолете, отправились на лодке по истекающей из Исабаля в Карибское море реке Рио-Дульсе в портовый городок Ливингстон. Он необычен тем, что везде в Гватемале живут индейцы и ладино (метисы), а здесь обитают чернокожие потомки рабов, привезенных испанцами из Либерии и Конго. Афрогватемальцы не слишком гостеприимны. Торгуют рыбой и сувенирами, слушают регги, курят марихуану и зависают часами на пляже Гондурасского залива. Еще Гуз и Туренко обнаружили по дороге остров птиц, соляные пещеры с термическими источниками, крабов, прикольных рыбок и кучу мошкары. Что-то не впечатлило.
        Другие два экспедиционных эксперта - Андрей Лопушанский и Шамиль Ахмедов - отправились в местную деревню пополнить интернет-карточку. А заодно посетили старинный испанский противопиратный форт Сан-Фелипе, очень колоритный и с чугунными пушками. Форт находится у места выхода реки Рио-Дульче из озера Исабаль. Крепость была возведена в 1651 году, отреставрирована в 1995-м.
        Оставшиеся члены экспедиции ходили по пирсу яхт-клуба и спрашивали у капитанов взаймы оборудование для подводного плавания. Своей «снаряги» мы не привезли, понадеялись на Риттсштайга. Все прокатные пункты для аквалангистов с берегов Исабаль разогнали задолго до нашего приезда. После заявлений Йоахима Риттсшайга в мировой прессе власти Гватемалы опасаются вспышки золотой лихорадки: прокат аквалангов негласно запрещен, территория озера и прилегающих городов круглосуточно патрулируется спецназом национальной полиции и бригадой ВМС.
        
        Но мы, проехав пол-Мексики и всю Гватемалу, не собирались сдаваться! Нам удалось на одной из иностранных яхт одолжить за разумную плату два комплекта для подводного плавания. Арендовали яхту под гватемальским флагом и два гидроцикла.
        …Яхта шла и шла. На моторе. Была ясная безветренная погода. Лопушанский и Ахмедов барражировали вокруг на гидроциклах, всматривались в прозрачные воды Исабаль. Несколько часов ушло, чтобы добраться до точки на карте озера - таинственных подводных руин, которые и подвигли нас на это месячное путешествие из Украины в Мексику, Гватемалу, на озеро Исабаль.
        На дне озера при свете фонарей мы обнаружили постройки периметром 100?50?25 метров (это на глаз, под водой, без каких-либо измерительных приспособлений) из каменных блоков, предположительно созданных рукой человека. Огромные монолитные каменные плиты находятся относительно друг друга под прямыми углами. Если возраст построек действительно 666 год до нашей эры, то в это время технологией обработки таких огромных камней не владела ни одна из известных нам мезоамериканских культур.
        Казалось, что на глубине 18 метров Атлан повис на кромке еще более глубокой впадины. Его древние руины возвышались над равниной дна, укутанные необычайно толстым слоем ила. До камня невозможно было дотронуться рукой, чтобы коснуться его поверхности. Рука проваливалась и проваливалась в отвратительно липкий ил пресного озера. Здесь нужно было специальное судно с размывателем ила. Мы видели такое у Мела Фишера, когда снимали с ним документальный фильм о поисках знаменитого испанского галеона «Нуэстра Сеньора Де Аточа» у юго-восточного побережья США, близ архипелага Флорида-Кис. Или вы, может быть, видели подобное спецсудно в художественном фильме «Into the Blue» с Джессикой Альбой в главной роли.
        
        Но даже в малопрозрачной воде, с сильно заиленным дном, куда бы ни поплыли, мы всюду натыкались на следы «атлантов», их вкуса, навыков в архитектуре, их богатства и власти. Зависая с аквалангом среди подводного запустения и руин, мы оглядывались в прошлое, стирали сумрачный ил и любовались каждым камнем - идеальным, величавым и горделивым.
        Архитектура Атлана на дне Исабаль отличалась от архитектуры города Солола, виденного нами на дне озера Атитлан. Но наш эксперт-подводник Александр Туренко заметил множество сходств. Он пришел к замечательному выводу: не исключено, что Атлан - это город пришедших из-за моря мудрых богов-наставников, мифы майя о которых представляют собой отголоски каких-то сведений об атлантах, которым удалось спастись. Индейцы-кекчи, живущие по берегам озера Исабаль, ничего об Атлане не знают и никаких легенд в их устном эпосе о «Китеж-граде» не сохранилось. Но может, они чего-то нам недоговаривали. Мы как-то интуитивно чувствовали связь между индейцами и древними руинами. Но… эти нелепые индейцы, эти «дети маиса», они не могли построить это, надо искать альтернативный ответ на вопрос - откуда все это взялось?
        
        Пара комплектов для подводного плавания, подводная видеокамера и пара подводных фонарей - этого вовсе недостаточно, чтобы отыскать в огромном подводном городе каменный саркофаг с золотыми табличками атлантов. Но самое главное - древние руины Атлана мы нашли. В какой-то степени Йоахим Риттсштайг напомнил мне Юрия Кнорозова, открытие которого из-за того, что тот ни разу не был в Мексике, американские ученые-майянисты не признавали 20 лет!
        Измученные, мы вернулись на берег, чтобы двинуться в Гватемала-Сити. Поклявшись вернуться сюда, мы отправились домой, в Киев. За три недели наша экспедиция совершила весьма трудноосуществимое. Мы заново открыли для Украины имя харьковчанина Кнорозова - ученого, внесшего великий вклад в человеческую культуру. И мы открыли протомайяский город, величия которого никто не мог представить. Теперь мы готовы поразить мир своей историей.
        Очерки 

        О людях в колыбели человечества

        Даже нас, повидавших виды украинцев, социальные контрасты в Кении могут шокировать. Красивых и богатых кенийцев больше всего в клубах. Шляпы элегантных дам, прекрасные ухоженные газоны, гольф, породистые лошади - все это живо напоминает о британском колониальном прошлом страны.
        
        Но и неимущим кенийцам, как поют девушки из ВИА ГРА: «Солнце одинаково светит». Вечное лето, высокие небеса, теплый ветер. Казалось бы, люди, живущие в этих исключительных климатических условиях, должны быть улыбчивы и безмятежны, как африканское небо над ними. Ничего подобного. Наоборот, кенийцы замкнуты, молчаливы и угрюмы, пожалуй, даже больше, чем жители Украины. Надо думать, из-за того, что живут в несправедливости.
        Пять лет назад в Кении прошли президентские выборы. После них в стране началась гражданская война между сторонниками двух кандидатов - Мвая Кибаки (Mwai Kibaki) и Раила Одинга (Raila Odinga). Погибло около 1200 человек, а 600 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома. Многие до сих пор остаются бездомными. Кенийцы задавлены внутренними проблемами. СПИД остается одной из главных проблем страны. Наводнения и засухи, эпидемии холеры и малярии, межэтнические столкновения.
        Между тем жизнь в Кении не замирала ни на миг, разве что стрелки часов истории остановились на каменном веке и в течение многих столетий не сдвинулись с места. Посудите сами. Вероятнее всего, здесь, в восточноафриканской саванне, находится колыбель человечества. Это как будто подтверждают археологические находки. Так, например, в Кооби Фора, в северной части Кении, на озере Рудольф были обнаружены останки прямоходящего человека, возрастом полтора миллиона лет. Именно из этого региона Африки началась экспансия человеческого вида на другие континенты.
        В месте зарождения человеческой цивилизации в небо возносятся небоскребы столицы Кении - Найроби. Город вырос вблизи болота и маленькой речушки, называемой масаями «э найробэ» - «холодная вода». В 1899 году англичане, строившие железнодорожную ветку от кенийского порта Мамбаса до Кампалы - современной столицы Уганды, основали в этом месте продовольственную станцию. Из маленького лагеря выросло поселение, со временем превратившееся в достаточно крупный город. В 1907 году Момбаса передал полномочия столицы британской колонии в Восточной Африке городу Найроби.
        Из-под так называемого «колониального ига» страна освободилась в декабре 1963 года. Год спустя была провозглашена республика, первым президентом которой стал Джомо Кеньятта из племени кикуйю. Совсем недавно его внук, экс-министр финансов Ухуру Кеньятта, предстал перед судом по обвинению в организации кровавых межэтнических столкновений, последовавших за выборами президента страны в 2007 году.
        Кенийцы не являются однородной нацией, ее составляет свыше сорока этнических групп и племен, говорящих на 30-ти языках. Самым многочисленным сообществом в Найроби являются кикуйю, их более 6 миллионов. Их исконные племенные территории вплотную прилегают к многонациональной столичной агломерации.
        
        Кикуйю - земледельцы, разводят также коров, овец и коз. Они живут в домах, похожих на большие корзины,  - из скрепленных веревками вертикальных дощечек, крытых конусами из тростника. Селения огорожены от диких животных живой изгородью из кактусов и колючих кустов, оплетенных лианами. В изгороди - всего один проход. Стены домов плетут мужчины. А крыши кроют женщины. Щели замазывают коровьим навозом. У хозяина кукуйю - отдельная хата. Она так и называется «hut» (хат - англ .). Самая большая хата - у первой жены, у второй - поменьше. Дочери живут с матерями, пока их не выдадут замуж. Сыновья тоже живут с матерью до 14 лет, потом они переселяются в отдельную хату, которая по размеру - как у второй жены. Козы тоже ночуют в домах жен. Муж ночует либо в своем доме один или приглашает жену к себе в компанию, либо может пойти спать к любой из жен. В центре усадьбы находится кострище, где семья обычно встречается, чтобы обсудить семейные дела.
        А у бабушки-кикуйю - самая маленькая хатка, размером с большой улей. Она обычно ставится у входа в селение. Кикуйю говорят, что бабушка все равно спит плохо, так что все услышит, если чего. Наши бабушки ведь тоже у подъездов сидят - дежурят.
        
        Именно на территории племени кикуйю находилась кофейная ферма известной датской баронессы-писательницы Карен Бликсен. Вождь племени разрешил ей нанимать работников из кикуйю, но предупредил, что кофе урожая не даст, так как Найроби для этого находится слишком высоко (1200 метров над уровнем моря). «Не больно его слушайте,  - сказал переводчик баронессе.  - Он хоть и вождь, но он кикуйю!» (т. е. в кофе ничего не смыслит.) Ферма Бликсен пережила времена своей славы в 20-х годах прошлого столетия. Ее гостями были владельцы плантаций и английские аристократы, охотники на крупную дичь и авантюристы в хорошем смысле этого слова.
        Нынешний президент Кении - Мваи Кибаки, кстати говоря, тоже из племени кикуйю. Как многие влиятельные кенийцы и богатые европейские бизнесмены, он живет на вилле на землях кофейной фермы Карен Бликсен. Сейчас там как бы кенийская Конча-Заспа.
        Датская писательница провела в этом поместье 17 лет своей жизни. «У меня была ферма в Африке у подножья холмов Нгонг» - такими словами начинается ее известная повесть «Из Африки» (Out of Africa), которую она издала под псевдонимом Исаак Динесен. Карен Бликсен вернулась на Родину в Данию в 1931 году. Она была переполнена эмоциями - ее брак распался, ее возлюбленный Дэнис Финч Хаттон погиб в авиакатастрофе, а кофейная плантация обанкротилась. И Карен написала мемуары, которые стали бестселлером. В 1985 году ее автобиографическая повесть стала основой для фильма режиссера Сидни Полака с Мэрил Стрип и Робертом Редфордом в главных ролях.
        Фильм снимали в Кении. Дети из племени кикуйю, которые исполняли в роли школьников первой кенийской школы Карен Бликсен, теперь работают охранниками в «Найваша Кантри Клаб», расположенном у одноименного озера. Они любят рассказывать, что фильм, который они знают посекундно, в основном снят в Кении: «Этот фильм награжден несколькими премиями «Оскар». Для его съемок на остров на озере Найваша свезли много животных - антилоп, жирафов, львов. Сцены сафари снимали на этом острове. И школу Карен Бликсен тоже там снимали. Животные на острове остались, только львов увезли в парк «Цаво». И последний фильм «Нигде в Африке», снятый у нас в Кении в 2001 году по автобиографическому роману немецкой писательницы Стефани Цвейг, получил премию «Оскар». Режиссером была Каролин Линк».
        
        На самом деле «Найваша Кантри Клаб» находится уже на землях племени масаи. Это, пожалуй, самое известное африканское племя за пределами Черного континента. После голливудского фильма «Призрак и тьма» Стивена Хопкинса их считают охотниками на львов. В основе фильма лежит подлинная история о львах-людоедах, в 1898 году парализовавших строительство железной дороги в Кении. При написании сценария использовались сведения, изложенные в дневнике реального участника этих событий полковника Патерсона.
        Однако, в сущности, охота на львов - не самое главное занятие масаи. Они скотоводы, разводят горбатых африканских коров. Ковбои в буквальном, английском значении этого слова. В отличие от оседлых кикуйю, масаи - кочевники. Их трудно посчитать, по словам местных, в Кении где-то 400 тысяч масаи. Они постоянно перемещаются по бескрайней саванне в поисках пастбищ и воды для своего скота. Со львами и гиенами у них извечная война, потому что коровы масаи - самая легкая добыча для хищников. Говорят, что раньше, чтобы стать полноправным мужчиной, юный масай непременно должен был убить льва - при помощи копья и ножа. Сейчас, благодаря европейским охотникам, львов на всех масайских юношей не хватает, так что достаточно, чтобы взрослые масаи окружили льва, а испытуемый схватил бы его за хвост.
        Это как в Советской армии была такая у мотострелков «обкатка танком». Новобранец прятался в маленький окопчик, танк над ним проезжал, а солдат должен был потом подняться и кинуть сзади в махину гранату. Учебную. И танк не страдал, и боец свой страх навек преодолевал.
        Масайская мазанка называется маниальта. Дверей в маниальте нет, только дверной проем. Для масаи дверь в доме - это признак трусости хозяина. Мужчины-масаи строят загоны для скота, возносят колючую изгородь вокруг стойбища и пасут скот. Хижина масаи похожа на огромный полый внутри кизяк, потому что возведена из тростника, каких-то непонятных палок, обмазанных коровьим навозом вперемешку с грязью. Крыша плоская и тоже из навоза. Производят эти чудеса архитектуры женщины-масаи. Каждая строит, с позволения сказать, дом строго по высоте своего роста. Низкорослые невесты, таким образом, не пользуются популярностью, потому что они будут строить хаты со слишком низким потолком-крышей, где мужу всю жизнь придется сгибаться в три погибели. Кстати, в хате масаи есть отдельный вход для мужа. Женам, детям и невесткам этим входом пользоваться запрещено. Они используют другой вход, «женско-детский», который расположен ровно напротив входа для мужа.
        
        Справа от хижины масаи расположена лачуга его первой жены. Если у него больше одной жены, то их лачуги располагают слева. И он ходит туда «налево». Женскую мазанку масаи легко распознать по особому горбу на крыше. Внутри горба - место грудного ребенка, где его колыбелька находится в тепле и безопасности. Еще у каждой женской хаты есть загончик, где женщины доят по отдельности коров. Внутри женской мазанки две лежанки. Одна, поменьше, для жены, а другая, что побольше,  - для детей или для мужа, если он вдруг придет на ночь. Между лежанками - очаг. Трубы или дымохода нет. Хата специально топится «по-черному», чтобы изгнать из всех щелей скорпионов, ядовитых пауков и прочую кровососущую нечисть. Вонища стоит такая, что хоть святых выноси!
        Сыновья и дочери так и спят в постели отца, пока им не исполнится 15 лет. После 15-летия отроковицы переходят в дом своего женатого брата. А отроки после 15-ти идут львам хвосты крутить, то есть в буквальном смысле живут с отчей скотиной под открытым небом. Они и являются охранниками дома своего отца до тех пор, пока сами не женятся. А когда масай женится, его жена построит ему собственный полый кизяк.
        В юношестве масай не обрезает свои волосы. Первый раз подстригается и бреется он только когда женится и станет отцом. В общем, стимулов для скорой женитьбы у масая хоть отбавляй!
        В центре стойбища масаи есть сильно занавоженная загородка, куда загоняют на ночь коров. Представляете, сколько там мух?! А запах лучше и не представлять.
        Обитатели масайского стойбища не выращивает никаких овощей там или злаков, эти кочевники саванны питаются мясом, молоком и кровью своих домашних животных. Сейчас масаи кормятся еще тем, что пляшут для туристов и продают им свои незамысловатые поделки - деревянные фигурки, циновки с этническими узорами, изделия из кожи, корзины, бижутерию, платки и скатерти - все выполнено вручную и стоит не слишком дорого. Лучшими клиентами являются, разумеется, европейцы, не привыкшие торговаться.
        
        В эти места мы - европейцы, азиаты, американцы, австралийцы, представители остального человечества - приезжаем, как приезжает в село горожанин, сын уехавших отсюда родителей. Оно вроде как и родина, и мистическим образом это все ощущаешь кожей, но, вместе с тем, все чужое и пугающе-непонятное. Мы ведь потомки тех первобытных людей, кто не захотел жить в Африке, покинул ее. А кикуйю, масаи и другие африканцы - потомки тех, кто здесь зародился как вид и остался. В этом коренится наша разница в физиологии, в психике, в образе мышления, в представлениях о гигиене и человеческих ценностях.
        Парадоксально, но для масаи, кикуйю и других африканских племен мы - безродные бродяги, не знающие своего рода-племени. Особенно это относится к афроамериканцам. Барак Обама, кстати говоря, баллотировался на пост президента Кении в 2005 году, но был дисквалифицирован после того, как всплыло его свидетельство о рождении, доказывавшее, что он родился в Соединенных Штатах. Лисимба Огонго, ведущий программы «Разговор Найроби», сказал тогда: «Мы не собирались избирать президентом Кении того, кто на самом деле был тайным гавайцем».
        Январь 2012 
        Я недавно слез с дерева

        Возвращаясь из путешествия, я всегда рассказываю читателям и зрителям о подвигах бойцов спецназа, о своих похождениях в зачастую недружественной среде. Скажем, из Африки мы привезли репортаж о злоключениях украинских моряков судна «Фаина», о наших усилиях по их освобождению из плена сомалийских пиратов, о трудностях путешествия от аэропорта Найроби до морского порта Момбасы и далее к побережью Сомали. Но есть и другая Африка, которая всегда оставалась за рамками наших репортажей, что по отношению к жителям Кении было как-то даже и несправедливо. Об Африке из детской мечты и будет мой нынешний рассказ.
        Как-то у костра, с ромом и сигарой, довелось мне познакомиться с бывшим дипломатом Паулем Верлейсеном (Paul Verleysen). 63-летний Пауль впервые приехал в Африку в 1970 году из Бельгии. Он работал в Конго, Руанде, Кот-д’Ивуар и Кении, где в конце концов решил оставить дипломатическую службу.
        В 1994 году Пол Верлейсен купил 25 гектаров земли поместья датской писательницы Карен Бликсен и охотничий домик, из окон которого открываются очаровательные виды на холмы Нгонг - бывшая хозяйка поместья сравнивала их с «неподвижными волнами». Надо заметить, что слово «нгонг» на языке племени кикуйю означает «костяшки кулака». Если вы сожмете кулак и посмотрите на бугорки костяшек пальцев, то увидите, как выглядят холмы Нгонг в миниатюре.
        
        Я уже упоминал выше, что книга «Из Африки» Карен Бликсен начинается с предложения, чистого и прозрачного, как воздух в горах Кении: «У меня была ферма в Африке, у подножия холмов Нгонг». Сами слова эти напоминают саванну. Сразу представляется односложный пейзаж африканской равнины с возвышающимися над ней колдовскими холмами - все это порождают эмоции, которые вы не можете поначалу определить. Но к концу мемуаров вы признаете слова из начала, как слова спокойного окончания прошлого, где в любом смысле это прошлое идеально.
        
        Напомню еще раз, что по этой автобиографической книге режиссером Сидни Полаком снят одноименный фильм, получивший 7 премий «Оскара». Для тех, кто его не видел, вкратце: Динесен приехала в Кению в 1913 году, чтобы выйти замуж за своего двоюродного брата - барона Брора фон Бликсен-Финеке. Ее родители приобрели молодоженам плантацию, около 2000 гектар близ Найроби. Тогда это был административный центр британской колонии - Восточно-Африканского протектората (обратите внимание, на фото у меня за спиной на табличке написано: British East Africa Protectorate). Здесь в течение следующих 17 лет датская баронесса Бликсен занималась разведением высокогорного кофе, которым теперь славится Кения.

        Говорят, что ферма Бликсен расположена слишком высоко над уровнем моря для хорошего урожая кофе, поэтому она, дескать, его и не получала. Зато здешнее высокогорье - зона, свободная от малярии. К тому же в наше время в Кении плантации кофе разбиты вообще близ заснеженных вершин Килиманджаро - урожай кофе там богатый, и качество его отменное. Возможно, нанятый Брором управляющий-европеец засадил плантацию не тем сортом кофе. А может быть, все дело в плохо организованном менеджменте со стороны самой Карен. Ее муж - барон фон Бликсен - заниматься сельским хозяйством считал ниже своего достоинства. Ковырянию в земле он предпочитал войну и охоту. А сама баронесса - женщина начала XX века - не имела достаточных навыков, чтобы успешно управлять агрофирмой. К тому же б?льшую часть эмоций Карен занимала отнюдь не продажа кофе, а пылкая любовь к английскому искателю приключений Денису Финчу Хэттону.
        Карен Бликсен так нравилось жить на своей африканской ферме, что засухи, наводнения, развод с мужем, губительные для кофе заморозки, эпидемии, болезни и Первая мировая война, скорее всего, не одолели бы ее. Но в 1931 году, когда возлюбленный баронессы разбился на «летающей этажерке», банк продал ферму фон Бликсен за долги и Карен покинула Кению навсегда.
        Поскольку мы снимали многосерийный фильм о самых знаменитых отелях мира, то, конечно же, не могли обойти вниманием гостиницу бывшего бельгийского дипломата, которая считается одной из самых «топовых» во всей Африке. «Я представлял свой отель Ngong House как душевную альтернативу городским отелям,  - говорит Пауль Верлейсен,  - они роскошные, но все сильно стандартизированные, с кондиционерами и современными формами».
        Со своим старшим сыном Кристофом (Christof) и местными людьми Пауль Верлейсен построил незабываемый отель, состоящий из деревянных коттеджей, напоминающих хаты племени кикуйю (Kikuyu huts). «Хаты кикуйю» отеля Ngong House расположены на деревянных сваях, возвышающих их над бушем. Это, во-первых, открывает прекрасные виды на вечноцветущие деревья буша, а во-вторых, избавляет от опасности посещения жилых помещений незваными ползающими «гостями», которых в буше полным-полно, как мы можем догадываться. От крупных хищников и травоядных участок отеля Ngong House обнесен электрической оградой, находящейся под высоковольтным напряжением.

        Почти незаметные со стороны, домики на сваях гнездятся в сени вечноцветущих деревьев, колючек кактусов и акаций, скрытые друг от друга и от основного лоджа. Тридцать минут от аэропорта - и вы окунаетесь в откровение, которое Карен Бликсен описывает как «приход из глобальной суеты и шума в еще сохранившуюся деревенскую жизнь».

        Основной лодж - это покрытое виноградной лозой каменное бунгало с хорошо затененной верандой, которая построена еще в колониальный период.
        Холл роскошного лоджа и библиотека украшены мебелью и предметами искусства африканских ремесленников, в том числе здесь находится монументальный стол из полированного дерева доу и костей жирафенка от покойного художника Тонио Трзебински (чья мать, Эррол, является биографом Дениса Финча Хэттона).
        Каждая из своеобразных «хат на ходулях», крытых соломой, имеет балкон с видом на сине-зеленый девственный буш холмов Ngong. Одна из них известна как «Лодочная станция». Винтовая лестница ведет через люк в опочивальню, где гости спят под романтическими сетками на кровати, сделанной из настоящего каноэ. Эту морскую лодку Пауль Верлесен купил у рыбака из племени суахили.
        
        Стулья на балконах сплетены из стеблей водного гиацинта, добытых в озере Виктория,  - это работа женщин приозерного племени луо. Из таких же стеблей они плетут свои жилища. Как уже упоминалось, Кения делит это огромное озеро с Угандой, Руандой и Танзанией.
        Окна в смежной ванной комнате - из особого стекла, изготовленного из переработанных винных бутылок, а сама ванна обрамлена вытесанными вручную досками от остроносых каноэ, которые бороздили когда-то волны Индийского океана.

        
        
        Жена Пауля Верлейсена - Пенни Винтер (Penny Winter)  - модельер. Она помогла ему выбрать пан-африканские артефакты, ткани и аксессуары для внутреннего убранства отеля Ngong House: мозаика, выплавленная из стекла Kitengela, собрана художницей Анзелиной Кроз (Anselina Croze); изделия из первобытной бронзы и картины - Михаила Жауи (Michail Ghaui); винтажные подушки - с Кубы; ткани - из Конго; диванные валики окантованы бисерно-маленькими раковинами каури; постельное белье отделано бельгийскими кружевами; каждый мезонин оснащен письменным столом и балдахином, выполненными легендарными резчиками по дереву с острова Ламу.
        
        Для многих путешественников несколько дней, проведенных в отеле Ngong House,  - уже крутое приключение: обитание в хатках племени кикуйю позволяет почувствовать все прелести жизни в буше. «Пионерские» посиделки у костра в компании путешественников из других стран, которые, разговаривая с вами, так же тычутся по дебрям неродного им английского, как дети в чужом саду. Вечерние банкеты при свечах у камина, когда темнокожие официанты исполняют ваше желание прежде, чем вы сформулируете его на английском или суахили. Ночное небо Южного полушария с незнакомыми созвездиями. Пение ярко окрашенных африканских птиц и крики неведомых существ в ночи. А днем - водители по вызову для шопинга в Найроби, экскурсий по музеям и местечкам безопасного знакомства с дикой африканской природой: жирафами, слонами, крокодилами, черепахами, носорогами и разнообразными антилопами.

        К редким путешественникам из Украины и России бельгиец Пауль Верлейсен имеет особенное отношение, он нас всегда ждет и даже предлагает для проживания, помимо «избушки на курьих ножках», дом своего разбившегося на маленьком самолетике старшего сына. На выбор. Этот просторный лодж расположен в двадцати шагах от основного лоджа и являет собой скорее дом-мемориал Кристофа Верлейсена. Внутри «отеля “У погибшего пилота”» все оставлено так, как было при жизни 38-летнего Кристофена, начиная от пропеллера самолета над камином и бильярда в холле, заканчивая книгами и рисунками на стенах. В какой-то степени дом и судьба Кристофа Верлейсена напоминают нам о возлюбленном баронессы Карен фон Бликсен - английском пилоте Денисе Финче Хэттоне.
        Кухня отеля Ngong House безусловно может быть определена, как «высокая кухня»: блюда готовят кенийские повара, которые учились у бельгийских мастеров. В этом смысле они являются законными наследниками личного повара баронессы Бликсен - Каманте, чей piece de resistance, «чистый суп», этот изысканный бульон, всегда жаждал Финч Хэттон по возвращении из сафари. Из простейших ингредиентов - самой сути Африки - Каманте всегда дистиллировал все чистое и полезное. То же самое сделал Пауль Верлейсен, когда построил Ngong House, где им лично обихожен каждый уголок.
        Январь 2012 
        Дорога в логово сомалийских пиратов

        «Момбаса - это прекрасный город с высокими зданиями из камня. В домах много мебели, сделанной замечательными мастерами. Мужчины и женщины носят элегантную, богато отделанную одежду. Этот город бурлит жизнью. Кроме того, при нем хороший порт, где трудится множество людей» - это описание заимствовано из португальского судового дневника XVI века.
        Что записал о Момбасе капитан украинского судна «Фаина» Владимир Колобков, доподлинно неизвестно, ведь он скончался в плену у сомалийских пиратов. Украинский сухогруз с оружием на борту был захвачен в нейтральных водах вблизи Сомали в сентябре 2008 года. Через полгода мы отправились в те края, в спасательную экспедицию.
        39°40? восточной долготы, 4°3? южной широты - вот точные координаты кенийского порта Момбаса, где нашу экспедицию ждал небольшой самолет, пилоты которого взялись перевезти нас в столицу Сомали город Могадишо.
        Одну пригодную к посадке полосу аэродрома в Могадишо контролирует «Джамаат Аш-Шабаб» - радикальное исламистское движение, имеющее связи с «Аль-Каидой». Другая пригодная взлетно-посадочная полоса принадлежит Альянсу полевых командиров. Предварительно мы договорились за внушительную сумму с одним из них - Абдул-Маликом, что наш самолет совершит посадку на его полосе и не будет сбит ни американским «Стингером», ни российской «Иглой». Целый день мы прождали объявления взлета. В наш самолет набились какие-то тетки с козами, пузатые дядьки в чалмах и только чернокожие летчики никак не появлялись.
        
        Несолоно хлебавши, полные недоумения, вечером мы пустились бродить по Момбасе. Сегодня это второй по величине, после Найроби, город Кении. Старинная часть его расположена на острове площадью 14 кв. км. Порт и форт Иисус обозначают границы старого города с лабиринтом узких закоулков. В Момбасе жили и живут рядом мусульмане, индуисты и христиане. Живут с тех времен, когда в городе пересекались морские и сухопутные торговые пути.
        В тех местах, где пираты пленили «Фаину», где-то между Момбасой, Малинди и Ламу, некогда находилось мифическое государство Пунт, или литературный «Потерянный рай» Джона Милтона, английского поэта, автора политических памфлетов и религиозных трактатов. Атмосферу тайны, которую порождали старые предания и мифы, поддерживают скрытые в джунглях руины арабских городов.
        Арабы начали строить торговые порты вдоль побережья с конца I тысячелетия нашей эры. Вот почему восточноафриканское побережье - это территория ислама. В VIII и IX веках корабли арабов бороздили воды Красного моря и через Аденский залив заплывали в Индийский океан. Развитие торговли стало причиной расцвета восточноафриканских городов Ламу, Малинди и Момбаса. Мирная торговля на протяжении долгих лет объединяла представителей разных наций, культур и религий. Из этой арабо-африканской смеси сформировалась культура суахили. Период мира продолжался почти шестьсот лет, до тех пор, пока на побережье не появились португальцы.
        Когда я учился в школе, один мальчик у нас получил «двойку», уверяя учителя географии в том, что первооткрывателей морского пути из Европы в Индию было двое, одного звали Васька, а другого - Гама. Но мы-то с вами знаем, что Васко да Гама это не муж и жена, а португальский мореплаватель, который оказался в здешних краях в 1498 году. Отношения между жадными «васьками да гамами» и местным населением накалились очень быстро.
        В XVI веке португальцы захватили и уничтожили торговые города арабов. Вскоре вслед за этим, в 1596 году, они построили в Момбасе форт Иисуса, который должен был охранять их новые владения.
        Однако «воины Иисуса» заняли невыгодную позицию, так как без поддержки из глубины континента не были в состоянии постоянно давать отпор. В XVIII веке арабы вернули себе побережье. Почти сто лет спустя, в 1824 году, в форте обосновались англичане.
        Под видом борьбы с рабством британцы добились раздела Восточной Африки, оставив за собой территории современной Кении и Уганды. В 1895 году английское правительство организовало Восточно-Африканский протекторат, названный позднее Британской Восточной Африкой. Столицей страны стала Момбаса…
        На второй день все с утра вернулись в самолет - беспардонные козы, чернолицые тетки, вуйки в чалмах и наша спасательная экспедиция. Все, кроме летчиков. День сурка.
        Снова гуляем по Момбасе. В северной части острова город соединяют с материком многочисленные мосты. На юге переправа возможна только с помощью парома. Утром и вечером на паром выстраивается большая очередь. Хорошо, что сама переправа длится всего несколько минут. Пляжи к югу от Момбасы считаются самыми красивыми в Кении. Над живописным побережьем, где снимались рекламные ролики шоколада «Баунти», возвышаются современные гостиничные комплексы. Широкие пляжи с белым песком, пальмы, солнце, бирюзовое море и жара, смягчаемая морским бризом,  - простите за банальность, но так мог бы выглядеть рай.
        
        
        На третий день мы сидели в самолете, как если бы это делал в отцепленном вагоне «рассеянный с улицы Бассейной»: «вместо шапки на ходу он надел сковороду!» Мне тоже было впору сковороду надевать, ибо из-за непредвиденной задержки телевизионное начальство готово было настучать по голове. Наконец-то объявили взлет. И тут «звонок друга» - оказывается, Абдул-Малика, которому мы заплатили, расстреляли, и появился существенный риск, что никому неизвестный самолет без опознавательных знаков будет расстрелян из крупнокалиберных пулеметов на посадке. Мы посовещались и решили не рисковать. Лучше арендовать джипы с охраной. И проехать в Сомали по восточноафриканскому побережью.
        
        Утром, прежде чем горячий и необычайно влажный воздух станет настолько густым, что невозможно будет выйти на улицу, мы поспешили посетить городской рынок. Где-то, на расстоянии, как от Киева до Львова, люди убиваются в очередях за гуманитарной помощью, а в Момбасе - экзотические плоды папайя, кокосы, манго и ананасы, свежие овощи, острые приправы, свежие мясо и рыба - прилавки ломились от снеди. Мы затарились провизией и арендовали два вездехода по $70 в сутки. В полицейском управлении заказали еще два полицейских вездехода сопровождения за такие же деньги и 10 вооруженных полицейских - $40 в сутки за каждого.
        
        На другой день выезд. Пора прощаться с пляжами Момбасы. Гостей отеля, вышедших на послеполуденный чай под пальмами, знакомят с местным фольклором. «Акуна матата» - с языка суахили на английский переводят как «no problem». Но более точный перевод на русский звучит как «все по барабану!»
        Кстати, о барабанах. Нам пляж нужен, чтобы позагорать, позаниматься спортом, полюбоваться пейзажем, а для местных жителей - это еще одна торговая площадка. Как только начинается отлив, на побережье выходят десятки торговцев, предлагающих самые разнообразные сувениры - тамтамы, текстиль и резные фигурки. Не стоит обманываться, не все изделия являются шедеврами, но некоторые вещицы вполне заслуживают внимания. Мне понравилась одна тарелка, спросил у торговца, сколько она стоит. $100 - был ответ. Ну, что же, дороговато за тарелку, по-моему, потому я развернулся и пошел было прочь.
        - Эй, белый! Я что, по-твоему, тут стою, чтобы рассказывать всем о цене моего товара?!  - раздалось мне в спину на скверном английском.
        
        Пришлось обернуться.
        - Простите, не понял, что вы сказали?
        - Я говорю, раз спросил «почем», значит, должен мне $100, и забирай тарелку!
        Негр перемежал свои требования ругательствами на суахили и обидными жестами. Толпа чернокожих как-то заметно сгустилась. Меня окружили. Смотрят зловеще, на манер черных расистов в голливудских фильмах.
        Чтобы было мне понятнее, торговец перешел на грязные английские ругательства. Каюсь, не сдержался и ломанулся забить этой тарелкой его голову в ребра! Чтобы он смотрел сквозь них на белый свет, как сквозь тюремную решетку!!!
        Тут и наши подоспели. Свора чернокожих хулиганов вмиг рассосалась, а торговец протянул мне тарелку. Мол, «забирай даром, белый господин!» Все же всучил ему один доллар. Сейчас едим с этой злополучной тарелки вареники со сметаной.
        - У вас есть оружие?  - спросил меня тогда наш проводник.
        - Откуда? Нет, конечно.
        
        - Лицензию на ношение пистолета можно купить за $5000. У черных таких денег нет, а вы повели себя так дерзко, как это обычно делают вооруженные белые, вот почему эти плохие парни разбежались.
        Наутро в полицейском участке нас обучили еще одному выражению на суахили: «Харака харака хаина барака» - по-русски это примерно то же самое, что «спеши медленно». Оказывается, помимо тех денег, что мы должны за вездеходы и конвой, требуется заплатить дополнительно $3000 начальнику полиции за разрешающую подпись. Мы тщетно торговались. Пришлось заплатить и эти деньги, а от вездеходов конвоя отказаться. Оставшихся долларов хватило только на трех вооруженных конвоиров, которые поехали в «наших» «тойотах».
        Между Момбасой и Малинди тянутся плантации кокосов, ананасов и агавы. Из листьев агавы получают сизаль - материал, используемый в производстве веревок, канатов и мешковины. В тени пальм прячутся деревенские хижины с соломенными крышами, с виду похожие на хату Ивана Франко. Здесь такие постройки называются «макути». Кажется, что жизнь под пальмами безмятежна, но в действительности уровень жизни местного населения весьма низок. Впрочем, настоящего голода здесь не знают. Ведь именно голод является бичом Черного континента.
        Дорога (120 км), соединяющая Момбасу с Малинди, в нескольких местах натыкается на разрезающие сушу заливы. Марлины, «парусники», акулы - в здешних водах много хищных рыб. Здесь все знают, кто такой Хемингуэй. Крупнейший писатель XX века ловил марлинов не только у побережья Кубы, но и в Кении. Если вам повезет и вы выудите марлина, его нужно заклеймить и снова выпустить в море. Этого требует местный закон. Остальные виды рыб так не охраняются, их ждет фотосессия с гордыми рыбаками и вертел.
        
        Неподалеку от границы с Сомали расположен архипелаг Ламу. На одноименном острове, самом крупном - площадью 70 кв. км, находится городок, который тоже называется Ламу. Большинство туристов добирается сюда на самолете из Найроби, Момбасы или Малинди. Аэропорт находится на соседнем острове Манда. Стоп! Вернулись назад и прочитали название острова с ударением на первом слоге! Вот теперь правильно, поехали дальше.
        Ламу - город разбойников, торговцев «живым товаром». С конца XVII по вторую половину XIX века рынок рабов здесь процветал. Жизнь островитян до сих пор тесно связана с морем. Все, чем они зарабатывают,  - это торговое судоходство и рыбная ловля. Здесь, кстати, вылавливают отменных омаров.
        С ближайшего побережья на Ламу можно попасть на моторной лодке или более типичной для здешних мест парусной лодке доу. На этом утлом паруснике ходят по морю рыбаки, торговцы и пираты. Сразу и не разберешь, кто есть кто. Впрочем, они тут все - «всё сразу». На острове Ламу работает судоверфь, производящая для рыбаков, торговцев и пиратов корабли с характерным треугольным парусом. Такие суда строят здесь по одним и тем же чертежам на протяжении сотен лет, не используя при этом никаких механизмов, лишь самые простые инструменты. Корпус делается из дерева, щели забивают хлопком, пропитанным кокосовым маслом. На монтаж корабля средних размеров уходит примерно год.
        
        На побережье Индийского океана, рядом с экватором, ритм жизни с незапамятных времен определяют ветра. Прохладный южный муссон Куси помогал кораблям доу плыть к побережью Аравии. И не важно, что «Фаина» шла за 200 миль от берега. Бывалые моряки рассказывают, что огромный, с многоэтажный дом, сухогруз окружает флотилия доу. Потом пираты делают предупредительный выстрел из гранатомета. Затем, если корабль не сбавляет ход, производят следующий выстрел из гранатомета - уже прицельный и ниже ватерлинии. Судно получает пробоину, поневоле уже сбавляет ход и кренится на подбитый борт. Наконец в ход идут абордажные крючья. А капитан корабля лично отвечает и за сохранность судна, и за сохранность груза, и за жизни экипажа. Поэтому выстрела ниже ватерлинии, надо думать, капитан «Фаины» не стал дожидаться… К себе в логово пираты и их добыча возвращались вместе с каскази - муссоном, дующим с севера.
        
        На пляжах последнего кенийского приморского городка Марарви мы имели возможность остановиться и набраться сил перед тем, как двинуться в Бур-Габо и Кисмайо - сомалийские населенные пункты клана кочевых племен дарод, чтобы вызволить томящихся там в плену украинских моряков. Хотя дарод и не самая крупная этническая группа Сомали (около 22 % от всего населения), они более известны, по сравнению с другими сомалийскими племенами. Ведь в основном именно их имеют в виду, когда говорят «сомалийские пираты».
        
        Морские кочевники дарод проживают по обеим сторонам Аденского залива - в Сомали, Кении и Йемене. Они уверены, что Аллах ниспослал им эти земли и воды для пропитания. В сущности, дарод живут в Средневековье, но с гранатометами и автоматами Калашникова. Там нет централизованной власти, нет ничего, и человек вынужден выполнять любую работу, даже криминальную, чтобы выжить.
        Что было дальше, вы уже знаете из нашего фильма «“Фаина”. Война спецслужб». Моряки были освобождены.
        Январь 2012 
        Африка - зеленая жирафрика

        Когда я зашел в свой номер знаменитого на весь мир отеля Jirafe Manor, сунул «на чай» пару долларов темнокожему портье с чемоданами и закрыл за ним дверь, то сразу уткнулся глазами в надпись: «Не жалуйтесь, что вы не видели тигров. Их нет в Африке, они все в Индии!».
        
        Представляю себе великое разочарование путешественника, приехавшего посмотреть тигров в Африке! Это как жюльверновский растяпа-географ Жак Паганель, что сначала по рассеянности перепутал судно и, направляясь в Индию по заданию географического общества, попал на корабль к детям капитана Гранта. А потом по дороге в Южную Америку за шесть недель выучил португальский язык вместо испанского.
        Та-ак, какие тут еще правила? «Не кормить медведей. Это будет не трудно, потому что здесь их тоже нет». Владельцы отеля - супруги Таня и Майк Карр-Хартли (Tanya и Mikey Carr-Hartley) явно не обделены чувством юмора, надо признать. В 2009 году они выкупили Jirafe Manor и лично им управляют. Этот маленький бутик-отель на 6 номеров пользуется большой популярностью среди знаменитостей. Здешние жирафы помнят музыканта Мики Джаггера, актрису Брук Шилдс и многих других.
        Собственно, Jirafe Manor и был задуман Дэвидом Дунканом (David Duncan) в 1932 году как постоялый двор для отдыха богатых шотландских охотников, приезжавших в Африку за новыми впечатлениями. К охотничьей усадьбе прилегали шестьдесят один гектар живописной местности провинции Нгонг, спускавшийся к берегам реки Бмагати, к югу от Найроби.
        К 70-м годам прошлого века поместье оказалось заброшенным. Судьба шотландского охотничьего домика круто изменилась в 1974 году, когда американская модель Бетти (Betty) из Балтимора приехала путешествовать по Африке. Поездку ей подарил муж, не исключено, с тайной надеждой, что если не львы, так крокодилы или малярийные комары сделают свое дело. На Черном континенте Бетти влюбилась в потомка английских аристократов Джока Лесли-Мелвилла (Jock Leslie-Melville). Они поженились и купили заброшенный шотландский охотничий домик с землями, на которых живут жирафы Ротшильда - это редкий, вымирающий вид угандийского жирафа. Кроме жирафов на землях, принадлежащих поместью, и сейчас можно наблюдать забавных африканских кабанов-бородавочников и множество птиц.
        
        Арлин. Родилась в 1994 году, самая маленькая из шести самок - она генетически небольшая. Арлин любит людей и позволит вам даже ее обнять. Она не против того, чтоб ее погладили и прикоснулись к ней, довольно часто просто может находиться в обществе людей, не требуя угощения. У Арлин был один теленок, который скоропостижно скончался после непродолжительной болезни в возрасте 2 месяцев. Ее второй ребенок родился в феврале 2010 года. В возрасте одной недели у него проявились деформированные лодыжки. Это означает, что Арлин генетически больна и производит дефектных телят.
        

        Главный бык стада JJ. Родился в 2004 году. Был доставлен в Girafe Manor в 2010 году. JJ ярко-медного цвета. Вы сможете определить его легко, потому что он чуть ли не «сияет». У JJ очень длинные ноги, он более 5 метров высотой, но из-за его стройной фигуры выглядит не очень большим. Его высоту видно только тогда, когда он стоит рядом с одной из крупных самок (Линн, Дейзи и Лаура). JJ опаснее всех остальных жирафов.
        

        Лаура. Родилась в 1995 году, также одна из крупнейших самок-жирафов, имеет темный цвет. У Лауры было четверо телят, два из них были выпущены в национальный парк. К сожалению, первого убил леопард, который проник на территорию отеля, а второй умер по естественным причинам.
        В 1984 году супруги Мелвилл открыли двери усадьбы для посетителей, обустроив отель в истинно колониальном стиле. Интерьеры вы можете увидеть, не выходя из квартиры, в кинофильме «Из Африки» Сидни Полака. Несмотря на то что телевизор в отеле Jirafe Manor отсутствует как класс, во всех номерах и холлах есть Wi-Fi.
        
        Дейзи II. Родилась в 1992 году и была доставлена по программе разведения жирафов Ротшильда. У нее много детей, которые живут сейчас в национальных парках. Как одна из крупнейших самок, Дейзи II помогает защищать стадо во время опасности. Она храбра, когда речь идет о борьбе с гиеной и леопардом, но побаивается, например, скамейки или зонтика.


        
        Келли . Родилась в августе 2002 года, была доставлена по программе разведения жирафов с берегов озера Накуру. У Келли прекрасные манеры - она принимает пищу очень изящно. Вместе с тем она - Снежная королева и не любит, чтобы к ней прикасались, может даже боднуть! Келли - наиболее красивая жирафа в усадьбе, с роскошным хвостом. Самое неприятное - это оказаться с ней один на один на открытом пространстве: Келли любит преследовать людей.
        Обед и ужин подают чернокожие официанты в форменных ливреях на столики, установленные во внутреннем дворике на открытом воздухе. Jirafe Manor славится своей самой лучшей кухней во всем Найроби. Критики включают этот ресторан в 50 самых топовых мест мира.
        Итак, медведей в Jirafe Manor кормить запрещено и категорически не рекомендуется кормить каких-либо еще животных во время сафари. Зато в самом отеле, и, пожалуй, это единственное место в мире, можно из собственных рук кормить жирафов. В холле, в номерах, на столах во время завтрака можно найти аккуратные стеклянные банки с цилиндриками размером с полмизинца - это и есть жирафий корм. Длинношеие гиганты его очень любят, хотя внешне эти «вкусняшки» похожи на корм для попугаев.
        
        Кормление жирафов - очень трогательная процедура. На ощупь губы и морда жирафа совсем как лошадиные. Глаза черные, окаймленные густыми ресницами, уши короткие и узкие. Но язык очень длинный - 40 сантиметров, темно-фиолетовый, почти черный, и с липкой густой слюной. Это чтобы безболезненно потреблять шипастые веточки акаций. В день жирафу нужно съесть 30 кг растительности. На голове у жирафа пара рожек непонятного назначения, на шее - набухшие от крови клещи. Добраться до них жираф не может, а людям не дается. Все-таки это не ручные животные, а дикие.
        Дейзи была первой жирафой, которую еще детенышем спасли супруги Мелвилл. Она считала их своими родителями. Поэтому для Дейзи вполне естественно было просовывать голову через окна и двери в поисках любви и удовольствий. С тех пор так и повелось - жирафята, рожденные близ Jirafe Manor, подражали Дейзи и учились друг у друга. Таким образом, мы можем наслаждаться удивительным зрелищем - этими молчаливыми гигантами во время их посещения террас отеля, когда они заглядывают прямо в окна спален.

        Жирафенок. Елена (Daisy III) родилась 1 августа 2009 года, и поначалу думали, что она будет маленькой и слабой. Но теперь ясно, что она будет даже больше, чем ее мать Дейзи II. Елену можно увидеть или рано-рано утром, или поздно вечером, когда все жирафы жмутся поближе к свету отеля, опасаясь хищников.
        Самое идеальное времяпрепровождение здесь - это устроиться на террасе с джин-тоником или еще каким-нибудь напитком и наблюдать величественных жирафов, суетливых бородавочников и по-царски неспешных цесарок. Hakuna Matata!
        
        Линн. Родилась в 1996 году. Хотя Линн не старшая, она лидер среди самок. Обожает целоваться, когда во время поцелуя изымает из губ человека кусочек лакомства. Если лакомство слишком крепко зажать, то применит язык. Получится «французский поцелуй»! Но она не любит, когда приближаются к ее груди. Может сделать больно тому, кто слишком пристально ее рассматривает. Может преследовать понравившегося ей гостя отеля, заглядывая во все двери и окна. Это Линн!


        Инструкция отеля умоляет: «Пожалуйста, дайте нам знать, если вы собрались на прогулку. Ходить по территории парка в одиночестве опасно. Жирафы, конечно, нежные существа, однако мы просим, чтобы вы помнили, что они являются дикими животными, пожалуйста, не пытайтесь подойти к ним так, как вы могли бы подойти к лошади. Ваши внезапные движения могут нарушить состояние их душевного покоя, а жирафы настолько велики, что могут случайно ранить или даже убить вас.
        
        Но не волнуйтесь - наши сотрудники покажут вам, как безопасно взаимодействовать с жирафами, и мы гарантируем вам прекрасные фотографии. В то же время, пожалуйста, помните о трех обязательных правилах поведения с жирафом:
        1) Будь прямо перед носом жирафа, когда его угощаешь.
        2) Никогда не подходи к жирафу на открытом пространстве и не пытайся погладить его, как погладил бы лошадь.
        3) Если жирафы застали вас на открытом пространстве, сохраняйте спокойствие! Они ищут лакомство, дайте им хоть что-нибудь подходящее из карманов и медленно спиной вперед отступайте к усадьбе».
        Каждое утро в 6:45 жирафы приходят на террасу перед верандой с накрытым для людей завтраком - в ожидании утреннего угощения. А после завтрака жирафы, заглянув в окно номера, напомнят о себе тем, кто проспал.
        Каждый номер в отеле посвящен конкретному жирафу, и на двери - не цифра, а имя этого жирафа. Нам достался на втором этаже номер «Kelly». Жирафа Келли родилась в Национальном парке «Накуру» в 2002 году. Имя ее было выбрано в честь Келли О’Коннелл. Так зовут защитницу дикой природы, она - один из директоров Фонда спасения жирафов Ротшильда AFEW и живет в США.
        Африканский фонд AFEW был основан супругами Мелвилл. Это благотворительная организация, которая владеет и управляет Жираф-Центром, расположенном в шаговой доступности от отеля Jirafe Manor. Фонд имеет собственную программу разведения жирафов и 140 гектаров заповедника. Останавливаясь в Girafe Manor, вы вносите вклад в сохранение жирафов Ротшильда, число которых в мире по-прежнему всего лишь около семи сотен. А должно быть более тысячи, и тогда они будут вычеркнуты из списка исчезающих.
        Для гостей отеля Jirafe Manor вход на территорию Жираф-Центра бесплатный и через особую калитку. Здешние зоологи рассказывают, что двадцать шесть жирафов отправились отсюда на новое место жительства - на озеро Накуру, сорок семь - в заповедник на юге Турканы и еще двадцать шесть - в национальный парк «Рума». А во времена Древнего Египта жирафы водились даже на побережье Средиземного моря.
        Во время питья жирафы особенно уязвимы, поэтому нередко приходят на водопой парами. Пока один, неловко расставив передние ноги, утоляет жажду, другой следит, не подкрадывается ли какой-нибудь хищник. Впрочем, удар копытом жирафа зачастую оказывается смертельным даже для льва.
        Жираф - самое высокое из ныне живущих млекопитающих: высота его от земли до лба достигает 4,8-5,8 м. Масса взрослого самца - около 750 кг, самки несколько легче. Жирафы живут до тридцати лет. Могут не пить гораздо дольше верблюда - на протяжении недель! На короткой дистанции они без труда обгонят скаковую лошадь. Свое название получили от арабского слова «зарафа», что значит «нарядный».
        
        Продолжаем знакомиться с правилами отеля Jirafe Manor: «Не беспокойтесь по поводу змей. Мы готовы держать пари, вы даже не увидите ни одной».
        Дай-то бог! А то, помнится, недалеко от кенийского порта Момбаса местный авторитет устроил дома зоопарк: крокодилы, вараны, антилопы… Видать, в знак большого уважения бережно дал подержать мне клубок изумрудно-зеленых змей. Я засомневался: «Они не ядовитые?» - а он мне в ответ: - «Нет, что ты, белый человек, у нас тут ядовитых нету!» Тут забегает наш журналист Миша Дворянчук: «Шеф, две бешеные кобры на меня у входа кинулись. Еле увернулся!» Я опять к этому любителю природы: «Так вы же говорили, что здесь ядовитые не водятся?!» - «А какие же кобры ядовитые? Температура пару дней подержится, и все. У нас еще никто от их укуса не умирал. Кажется». Надо было видеть, как у меня поменялось выражение лица после его слов.
        Еще одно правило отеля Jirafe Manor: «Не фотографируйте африканцев без их согласия. Некоторые первобытные племена до сих пор верят, что их душа попадает в «маленький черный ящик», и лучше их не фотографировать, если они дали понять, что не хотят этого. Однако при виде денег может иметь место необыкновенный эффект, как мгновенно растворяется их озабоченность».
        И в самом деле, пара долларов творят чудеса, правда, судя по всему, из этих «чаевых баксов» красуне, что со мной на фото, ни цента не достанется.
        И последнее правило отеля от модницы Betty Leslie-Melville: «Не надевайте пробковый шлем. Это давно уже не шикарно и почти смешно».
        Январь 2012 
        По следам девушки с татуировкой дракона

        В ходе производства нашей новой телепрограммы «Удивительные странствия» в конце февраля мне удалось побывать за Полярным кругом, в самом большом в мире ?глу - отеле ICEHOTEL, который находится в городке Юккасъярви (Шведская Лапландия). Про Ледяной отель расскажу несколько позже, а про Юккасъярви поведать больше нечего, кроме того, что там живет 700 человек и 800 собак. Зато на обратном пути в Киев администратор съемочной группы специально для нас устроила большой разрыв между рейсами Кируна - Стокгольм и Стокгольм - Киев, дабы мы могли за несколько дневных часов ознакомиться с городом, в котором В. И. Ленин купил свою первую имиджевую кепку.
        
        Да-да, стоит теперь незабвенный Ильич по экс-советским городам и весям с этой кепкой в руке/на голове, и только в Стокгольме знают, что вождь мирового пролетариата приобрел сей стильный головной убор в большом магазине PUB, вывеска которого поныне возвышается в центре Стокгольма. Покупка произошла в апрельские дни 1906 года, когда русские социал-демократы проводили в столице Швеции IV съезд РСДРП. Шведские социал-демократы не только почитали В. И. Ленина, но и читали его гораздо внимательнее своих российских единомышленников. Чему свидетельство - знаменитый шведский социализм, превративший шведов в самых обеспеченных европейцев без всяких колоний, нефти или газа. Вот так вот - каменных истуканов «Ленин» в Стокгольме нет, зато учение Ленина позволяет Шведскому королевству и по сей день иметь ВВП свыше $61,000 в месяц на человека. А ленинизм советских и постсоветских коммунистов оказался так же бесконечно далек от заветов Ленина, как христианство - от Нагорной проповеди Христа или буддизм от наставлений Будды.
        Неподалеку от магазина одежды PUB находится Королевская библиотека, где сохранился стол, за которым работал, по словам поэта, «самый человечный человек». Каждый день на этом столе можно обнаружить свежую красную гвоздику - от шведских социал-демократов. Они не у власти сейчас, проигрывают выборы, но задел, который они после себя оставили, и по сей день делает Швецию самой привлекательной страной для многочисленных эмигрантов из бывшего социалистического лагеря и стран третьего мира.
        Помимо ленинской кепки, PUB славен еще и тем, что здесь работала обычным продавцом юная шведка, которую впоследствии весь мир узнает как голливудскую актрису Грету Гарбо.
        Между двумя авиарейсами на Стокгольм у нас было около пяти часов. Вполне достаточно, чтобы осмотреть места, связанные со знаменитой Нобелевской премией. Во-первых, это величественная городская ратуша, где происходит ежегодная церемония награждения. Во-вторых, здание, в котором заседает Нобелевский комитет. Наконец, это ресторан «Погребок ратуши», где в декабре 1901 года состоялся первый нобелевский банкет, одновременно с первым вручением премии.
        В наши дни нобелевский банкет проводят в Голубом зале городской ратуши. На банкет каждый свеженаграждаемый нобелевский лауреат может привести с собой еще 30 друзей/родных. А также может свободно прийти любой нобелевский лауреат прошлых лет. Еще приглашается 100 лучших шведских студентов. В итоге набирается 1300-1400 человек, поэтому для каждого отводится всего 60 см пространства за банкетным столом. Форма одежды - фраки и вечерние платья, при этом студенты и студентки обязаны надеть белые студенческие фуражки с лакированным козырьком. У Остапа Бендера была такая. Студентки в вечерних платьях и в таких фуражках смотрятся весьма комично. Но ничего не поделаешь - традиция!
        
        В разработке меню нобелевского банкета принимают участие повара «Погребка ратуши» и кулинары, когда-либо получавшие звание «Повар года». Каждый год меню другое и содержит в себе несусветные изыски.
        Простые смертные могут впоследствии в «Погребке ратуши» весь год заказывать это меню на свой стол. По стоимости примерно $150 за ужин на человека получается. Ежегодно такой заказ делают 20 тысяч посетителей.
        Однако нам были любопытны не только ленинские и нобелевские места Стокгольма. Интересовал район проживания шведской писательницы Астрид Линдгрен, автора книги «Карлсон, который живет на крыше». В 1941 году Астрид поселилась с мужем в квартире с видом на стокгольмский Васа-парк, где и прожила вплоть до своей смерти в январе 2002 года. Здесь же где-то обитает и ее летающий человечек. Есть мнение, что Карлсон - это киборг, сбежавший из шведской секретной лаборатории. Поэтому он не показывается на глаза взрослым, особенно избегает пожарных и полицейских, а также поглощает сахар и сладости в угрожающих здоровью количествах. На самом деле - это топливо для его внутреннего двигателя. Согласитесь, Карлсон прикольный, конечно, но вовсе не добрый. Оказывается, шведские дети не очень-то любят Карлсона, им больше по душе Пеппи-Длинныйчулок.
        Астрид Линдгрен известна в Швеции как большой защитник животных. Бродячих собак или кошек вы на улицах шведских городов не увидите никогда, и это большой плюс, разумеется. Однако именно благодаря усилиям Астрид Линдгрен в Швеции был принят закон, по которому за то, что в вашем доме воет собака, вы рискуете быть оштрафованным на 2000 евро или лишиться свободы на 2 года. В любом случае собаку у вас отберут. По-моему, это перебор!
        Хотелось, любезные читатели, также пройтись по маршрутам героев недавнего фильма режиссера Дэвида Финчера «Te Girl with the Dragon Tattoo» («Девушка с татуировкой дракона»). Он снят в Стокгольме, и многие места угадывались с первого взгляда. Кстати говоря, шведы экранизацию трилогии «Миллениум» своего писателя Стига Ларссона сделали намного успешнее американцев. Если у последних картина разворачивается, подчиняясь законам киноэкшена, то шведский режиссер Нильс Арден Оплев намного бережнее отнесся к первоисточнику. Во время просмотра «Man som hatar kvinnor» (дословный перевод - «Мужчины, которые ненавидят женщин») можно почувствовать дух Швеции, увидеть какие-то социальные проблемы, без которых не обходится ни одно государство, на втором плане различить жизнь и быт простых шведских граждан. Как мы знаем, американцы на этот счет особо не заморачиваются.
        
        Стиг Ларссон неоднократно говорил, что на создание образа Лисбет Саландер его вдохновила Пеппи-Длинныйчулок, созданная Астрид Линдгрен. То есть Лисбет - это Пеппи, только «девушка созрела». И вот в шведском фильме, несмотря на неторопливость действия, образ Лисбет раскрыт гораздо глубже, нежели в голливудской версии.
        Напротив дворца Его Величества короля Швеции, во дворе Финской церкви можно обнаружить крошечный памятник сказочному персонажу мальчику Нильсу, который, если кто позабыл, путешествовал верхом на гусе. Эта сказка «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции» другой шведской писательницы Сельмы Лагерлёф также была экранизирована советскими мультипликаторами. Кстати говоря, Сельма Лагерлёф - первая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе (1909) и третья вообще женщина, получившая Нобелевскую премию (после Марии Кюри и Берты Зуттнер).
        
        Жители Стокгольма уверяют, что если бездетная пара оденет Железного Нильса, то у них обязательно родится ребеночек. Рассказывают, что в обычной шведской семье, как правило, 3-4 ребенка. В шведских детских садах на одного воспитателя приходятся не более шести детей. В школе ребенку выдают все, начиная от одежды/обуви на все сезоны, бесплатных учебников, тетрадей и заканчивая всеми канцелярскими принадлежностями. Вплоть до стирательной резинки. Детский сад и школа - бесплатны. Даже наоборот, ежемесячно шведскому школьнику выплачивается стипендия 120 евро. Так же бесплатно обучение в вузах, где студенты получают ежемесячную стипендию до 500 евро.
        Мы зашли во двор королевского дворца, это действующая резиденция, но вход свободный, никаких рамок, досмотров, полицейских. Нам посчастливилось посмотреть развод королевской гвардии на шведской «Красной площади». Ожидали увидеть могучих, рослых, белокурых викингов. Ну а как же?! Королевская гвардия ведь!
        
        Но увидели и азиатов, и даже низкорослых негритянок, белых девушек-офицеров с косичками. В шведской армии один год служат по призыву и парни, и девушки. За это им выплачивается 40 тысяч евро, они получают право приоритетного поступления в любой вуз Швеции и право получить беспроцентный кредит на нужды во время обучения. Понятное дело, в шведскую армию большая очередь и неимоверная конкуренция! Но трудно пройти медкомиссию, особенно психолога: неврастеники, психопаты, садисты - отсеиваются безоговорочно и без права апелляции.
        Пребывание в столице Швеции, помимо шведских семьи, стенки и стола, заставило вспомнить труднообъяснимую симпатию, возникающую между жертвой и агрессором. Напомню, в банке в самом центре Стокгольма в августе 1973 года швед Ян Эрик Ульссон захватил четырех заложников. Он потребовал доставить из тюрьмы своего подельника, принести ему оружие, деньги, бронежилеты и дать скоростную машину. Первые симптомы изученного позднее «Стокгольмского синдрома» обозначились практически сразу. Одна из заложниц стала упрашивать полицию не штурмовать банк. Затем и другие звонили и говорили, что террористов можно и нужно понять.
        На второй день террорист позвонил премьер-министру Улофу Пальме, угрожая убить всех заложников, если его требования не будут выполнены. Следующий звонок премьеру был уже от заложницы, которая отчитала Пальме за медлительность и тоже потребовала выпустить преступников из тюрьмы.
        После освобождения заложницы устроили скандал, умоляя не мучить их новых «друзей». Освобожденные заложницы заявляли, что более всего боялись штурма полиции. Бывший заложник, канадский бизнесмен, в интервью назвал вожака бандитов «вежливым, образованным человеком». Вскоре заложники принялись собирать деньги на адвокатов для своих пленителей.
        Итак, нынче «Стокгольмским синдромом» называют необъяснимую симпатию заложника к террористу, для которой нет никаких оснований, когда заложники выступают на стороне своих мучителей. И порой мне кажется, что наше население испытывает схожий синдром к нашим политикам…
        Февраль 2012 
        Да, я отморозок!

        I

        Когда самолет приземлился на аэродроме заполярного городка Кируна (Kiruna) и пассажирам объявили «с вещами на выход», обнаружилось прискорбное обстоятельство: моя теплая шапка вывалилась где-то из рукава в аэропорту Стокгольма. В Киеве, откуда мы изначально вылетали, было -12 °C, в Стокгольме -2 °C, в шведском Заполярье «интернеты» предрекали -45 °C, так что потеря шапки весьма меня раздосадовала.
        Все бы ничего, и утром в ICEHOTEL, куда мы направлялись, можно будет купить прикольную лапландскую шапку «четыре ветра», но до местечка Юккасъярви (Jukkasjarvi) надо было еще 14 км на собаках добираться по тундре. А без теплого головного убора это, так сказать, не климатило.
        Однако опасения оказались напрасны. Шведская Лапландия по климату гораздо мягче финской и тем более русской. Эта страна и ее население - саамы, или лопари, поделены между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией (Кольский полуостров). Благодаря теплому течению Гольфстрим в аэропорту Кируны было всего -5 °C. Теплее, чем в Киеве!
        
        Саамские лайки, или хаски, несмотря на некоторое внешнее сходство с волками, очень дружелюбные, и у них глаза голубого цвета, как у человека. В наши нарты было попарно впряжено 12 этих чудных созданий, которые тысячелетиями помогали выживать человеку в непростых условиях Заполярья.
        Сафари в настоящей саамской собачьей упряжке, которой саамка с внешностью Греты Гарбо традиционно управляла, стоя сзади,  - достойно небольшого отступления. Пассажиры садятся на устланные оленьими шкурами нарты, как дети в санки, которых папа везет в детский сад,  - друг за другом. Ногами мне пришлось упираться в чемодан и кейс с ноутбуком. Каюр, так называют «собачьего кучера», их поместила в мешок и приторочила к нартам.
        
        
        Как лайками управляла «Грета Гарбо», осталось невыясненным. Кроме изначального «чу!», она не произнесла ни слова, и никакого бича или палки в руках у нее не было. Собачки сами споро бежали куда надо, нам оставалось только посматривать по сторонам и изумляться. Покрытую вечным снегом сказочную Лапландию освещали только месяц, звезды и вспышки северного сияния. Через час с небольшим хаски доставили нас в Юккасъярви.
        
        II

        Мы занимаемся производством новой телевизионной программы «Удивительные странствия» о самых необычных отелях в мире. И обойти вниманием Ледяной отель никак не могли. ICEHOTEL строится в Юккасъярви вот уже 22-й год. Как вы уже догадались, стройматериал, который требуется для создания отеля, не купить на рынке или в магазине. Стройматериал создала сама природа - ICEHOTEL построен из снега и льда. Это первый и самый большой в мире «иглу-отель», по площади внутренних помещений он сравним с Национальным научно-природоведческим музеем АН Украины, что на ул. Богдана Хмельницкого - более 5 тыс. кв. метров.
        
        Ледяная гостиница, посвященная жизни и быту северного народа саами, расположена в двухстах километрах за Полярным кругом. А это значит, что в декабре - январе здесь не рассветает - полярная ночь, а в мае - июне солнце вообще не садится за горизонт - полярный день.
        Строительство отеля начинается, как правило, в середине ноября, когда огромные стальные стены и арки засыпают снегом, который в дальнейшем леденеет, таким образом получаются стены и коридоры отеля. После этого легкие и разборные стальные конструкции изнутри изымают и приступают к отделке внутренних помещений и номеров гигантского иглу.
        
        Нынешней зимой в ICEHOTEL можно было насчитать 85 помещений. Это колонный и выставочный залы (Iceart exhibition), ресторан и бар (Absolut Icebar), кинотеатр (Icehotel cinema), магазин, своя церковь (Icechurch - для свадеб и крестин), театр (Ice Globe Teatre) и, конечно же, гостиничные номера, способные вместить до четырех человек. Климат в Icehotel меняется в зависимости от температуры снаружи - в пределах от 4 до 9 градусов Цельсия ниже, понятное дело, нуля.
        Лед для строительства достают из чистейшей реки Турне. Оттого он прозрачный, как стекло. В озере Юкка лед замутнен всяческими натуральными включениями - веточками, хвоей, илом,  - и он недостаточно красивый, по мнению архитектора. А как по мне, то это как янтарь с интересными букашками внутри.
        Как все начиналось, нам рассказал Ингве Бергквист, основатель ICEHOTEL:
        - Я начал работать в компании в 1970 году. Всем руководило местное фольклорное общество. Название Юккасъярви с языка саами переводится примерно как «Место встречи». Поселению около 500 лет. Долгими темными холодными и снежными зимами сюда удавалось заманить лишь очень немногих туристов.
        
        С середины 1970-х мы предложили туристам спуск на плотах, ловлю рыбы, посещения этнического стойбища саами, катание на оленях и собачьих упряжках. Так мы пытались привлечь сюда людей, но туристам была не интересна эта местность: «Что нам там делать, где холод и мрак? Разве что летом, увидеть белые ночи».
        В 1989 году я поехал в путешествие, чтобы своими глазами посмотреть, как в других странах привлекают туристов. Я отправился в Японию, посетил город Саппоро во время ежегодного фестиваля снега и льда. И тут меня осенило! У нас есть река Турне, полная кристально чистого льда, и он никак нами не используется!
        В ноябре 1989 года мы совместно с фольклорным обществом организовали первый семинар скульпторы из снега и льда. Это был двухнедельный курс в Юккасъярви. Я пригласил двух японских скульпторов, которые обучают «ледяному» ремеслу. И весной 1990 года прямо на льду Турне была построена имеющая форму цилиндра эскимосская иглу из заледеневшего снега. Внутри иглу на площади 60 квадратных метров открылась художественная галерея, изумившая сотни посетителей. Выставочный зал тут же назвали Artic Hall.
        И вот однажды несколько гостей изъявили желание заночевать в иглу, хотя Artic Hall для этого вовсе не был предназначен. Улеглись они в спальных мешках на шкуры оленей - и на следующее утро были в восторге: до того им там было тепло и хорошо. Таким образом, в том же 1990-м родилась концепция ледяной гостиницы - ICEHOTEL. И так я стал «отцом-основателем» нашего необычного комплекса.
        В этом сезоне в Юккасъярви приезжали художники из 15 стран, например из Аргентины, Эстонии, Испании, Италии, Норвегии и Нидерландов. Они прибывали в два этапа. Первая команда строила ICEHOTEL с 6 до 24 ноября, а вторая - с 20 ноября до 8 декабря. Когда строительство отеля завершено, тысячи гостей могут почивать в иглу изо льда и снега, более ста свадебных пар дают Богу клятву в Ледяной церкви. Однако в середине апреля вся эта красота растает. ICEHOTEL возвращает все то, что взял у природы - он медленно стекает снова в реку Турне. Так что, каждую зиму ICEHOTEL выглядит по-иному.
        
        III

        Для начала нас поселили в теплом деревянном домике со всеми удобствами, соответствующими 4-звездочному отелю. Атмосфера в ICEHOTEL и на ее территории напоминает горнолыжный курорт. Вот только лыж вы тут не найдете: ни горных - тундра все-таки,  - ни беговых, что несколько странно. Публика развлекается вырезанием ледяных скульптур, необузданными гонками на снегоходах, прогулками на оленьих и собачьих упряжках, верховой ездой на мохнатых саамских лошадках.
        На рецепции нам вручили пластиковые карточки-ключи от домика, бэйджи PRESSA и карты территории отеля.
        - Идите прямо от нас, как дойдете до ресторана, поверните направо, а там по карте разберетесь,  - указала нам в темноту шведка с внешностью солистки ABBA Агнеты Фельтског. Никаких услужливых портье, несущих твою поклажу до номера и разъясняющих любую мелочь, вплоть до крана с горячей водой. Полное самообслуживание. Help you self.
        Недаром шведы изобрели «шведский стол». Здесь этот принцип царит во всем. Даже в аэропорту мы регистрировали свои авиабилеты самостоятельно у электронного автомата, который выдал нам посадочные талоны и самоклейки на багаж. Чемодан мы также сами поставили на самодвижущуюся ленту, и он уехал куда-то в утробу транспортного отсека. Наверное, в наше время так были бы устроены все аэропорты мира, но все испоганили исламские террористы.

        Ресторан Ishotellet нас встретил традиционной саамской кухней - это медвежатина и оленина, которую режут тонкими пластами и слегка коптят, лосятина и рыба, которой много в здешних студеных речках и озерах. Сиг, лосось, форель, хариус, кумжа. Покислиться - брусника, морошка, клюква, голубика. Саамы знают, как хранить ягоды, чтобы даже в феврале они были свежими.
        IV

        На другой день мы переселились непосредственно в ледяной номер-иглу. Там изо льда было все - огромная кровать, устланная оленьими шкурами, кресла, стол, даже электрические светильники. Санузел, правда, находится отдельно, в соседнем теплом корпусе с камерами хранения, кофе-автоматом, саунами и гардеробной, укомплектованной полярными комбинезонами, теплыми непромокаемыми сапогами, кожаными меховыми рукавицами и вязаными шапочками.
        На рецепции нам предложили покататься на автомобиле по снежному и ледяному бездорожью. Но мы объяснили «Агнете Фельтског», что в далекой Украине каждый житель нашей чудесной страны получает на все зимнее время подобное развлечение круглосуточно, в виде бесплатного социального пособия от государства. Так что мы предпочли воспользоваться менее экзотичным для Лапландии видом досуга - катанием на оленях. Коих и заказали к обеду.
        
        У нас было вдосталь времени, чтобы ознакомиться непосредственно с Юккасъярви. Это небольшой поселок, на 2 км растянувшийся по берегу озера Юкка. Домики деревянные, весьма скромные, но тщательно обихоженные и оттого нарядные. У многих - автомобили и вольеры с лайками. Какой-то домашней скотиной пахло лишь в одном месте. Но больше всего нас поразила невероятная чистота. Мы специально искали, но нигде не нашли никакого мусора. Ни бутылки, ни бумажки, ни собачьей какашки. Мы не смогли найти ни единого окурка или хотя бы даже плевка. Чистота исключительная, такое ощущение, что находишься в декорациях какого-то фильма о шведских саамах. Даже снег в Юккасъярви был как будто искусственный - сверхъестественно белый и очень-очень сухой.
        
        Лишь у школы, на автобусной остановке мне удалось отыскать крохотное граффити «I was here». Но кто его оставил? Не исключено, какие-то туристы. Ведь теперь Юккасъярви - весьма популярный в Швеции зимний курорт. Добыть тут для нас ледяной номер на сутки стоило администратору съемочной группы больших трудов.
        
        Пунктуальность в Швеции весьма в чести. Ровно в 14:00 нас ждал саам лет 50-ти, одетый в «малицу» - это этническая одежда, сшитая из оленьих шкур мехом внутрь. Малица саамов не только удобна и тепла, но и весьма нарядна. Все цвета национального костюма очень символичны. Они вторят цветам саамского флага, где синий - цвет полярной ночи, а все остальные цвета - краски долгожданного лета. Кожаный ремень, обшитые сукном отвороты и бисер. На боку саамский нож, на плече - пластиковое лассо.
        
        Вместе с саамом были две ассистентки - прехорошенькие юные саамочки Джозефина и Дженифер. Саамки управляли двумя мотосанями. На третьем снегоходе ехал сам саам Андерс. На трех больших нартах, позади мотосаней, уместилась вся наша съемочная группа. Где-то за 2 км от Юккасъярви в просторных левадах нас ждали северные олени. В лапландских сказаниях и легендах олень - любимец и красавец, без которого саамы не представляют свою жизнь. «Мы - олений народ»,  - говорили Андерс и его оленята Джозефина и Дженифер.
        Андерс с помощью лассо поймал трех рогачей, и саамки запрягли их в легкие одноместные нарты. Нам объяснили, как управлять северным оленем с помощью одной веревки, и дали каждому желающему насладиться воплощением в жизнь слов из песни советского певца Кола Бельды:


        Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним
        И нечаянно ворвемся прямо в снежную зарю.
        
        Когда мы все отсняли, накатались, намерзлись, накричались - саамы пригласили нас в прокопченную вежу-куэть. Типичное саамское жилище походит на более известный сибирский чум или североамериканский вигвам - это конусообразное сооружение из жердей, покрытое шкурами, с низко повешенной дверью и отверстием посредине для выхода дыма. Внутри вежи нет ни лавок, ни каких-либо других сооружений, относящихся к внутренней отделке. Два обструганных дерева кладутся параллельно стенам, отделяя «кухню» от «спальни». Там, разлегшись на оленьих шкурах вокруг костра, мы слушали сказания саама об их жизни.
        Жители Лапландии - это европейцы, которых несколько тысяч лет назад ледник запер на Скандинавском полуострове. Саам Андерс угощал нас горячим чаем из какого-то мха и листьев морошки, потчевал необычайно вкусной олениной с традиционными саамскими лепешками. Он рассказывал о тысячелетней жизни с северными оленями, об охоте, о том, как живут лопари в разные времена года. Создавалось такое ощущение, что это он сам лично жил здесь тысячу лет бок о бок с оленями и лайками. В то же время его английский был безупречен. В саамских школах этот язык преподают с начальных классов. Только очень старые саамы, которым за 70, не понимают и не говорят по-английски.
        - Мы все говорим на своем родном языке, на шведском и на английском,  - пояснил мне Андерс.
        
        V

        Когда на мотосанях мы вернулись по замерзшей реке в ICEHOTEL, уже стемнело. Высокий белокурый служащий в фирменной синей малице рассказал нам, как хорошо и комфортно спать при температуре -5 °C. Три правила:
        1) надо быть обнаженным внутри теплого спального мешка на гагачьем пуху;
        2) надо быть полностью сухим - ни после сауны, ни вспотевшим от какого-либо активного занятия;
        3) нельзя надевать нейлоновые трусы или майку, только хлопок, лен, а лучше шерсть. Возможны шерстяные носки и вязаная шапочка.
        
        - Спальные мешки вы у себя в номере не обнаружите, иначе они сильно там вымерзнут. Все необходимое найдете сами в гардеробной.
        И снова «Help you self». Чаевые за услугу тут никому не нужны.
        В ледяном лобби распивали кофе и шампанское две шведских свадьбы. Невесты - в платьях изо льна и белой шерсти. Одна - блондинка с внешностью Линн Берггрен из шведской поп-группы Ace of Base, другая - с ярко-рыжими волосами до ягодиц - умопомрачительная, как кельтская богиня. Их избранники - оба за 30 - рослые викинги с суровыми лицами. Надолго ли их семьи? В Швеции 70 % семейных пар распадаются. Социальная защита женщин со стороны государства позволяет им не держаться за мужа из-за боязни остаться «на бобах». Даже наоборот - мать-одиночка всегда удачно замужем за государством, у которого ВВП на душу населения свыше $60,000.
        Шведские женщины благонравны, как могут быть благожелательны богини к смертным, а также чрезвычайно самостоятельны. Они служат в армии, их большинство в правительстве и парламенте, ребенку по закону от 1986 года присваивается фамилия матери, а не отца. Женщины-таксисты, крановщики, операторы транспортеров в аэропортах - рослые, белокурые, сильные валькирии. Ими нельзя не восхищаться!
        Спалось на глыбе льда, устланной оленьими шкурами, на удивление сладко. Но ведь не внял увещеваниям саама-инструктора не пить много чаю на ночь! Так что уже в 4:00 пришлось выбраться из уютного пухового мешка и, содрогаясь от холода, добежать до теплого корпуса. Назад уже больше не вернулся. В лобби шастала все еще в подвенечном белом платье «Линн Берггрен». Она искала пластиковые стаканчики, чтобы попить из вечно льющегося источника чистейшей воды. Вообще-то в Швеции воду можно пить из любого крана.
        Пришлось помочь Снежной королеве найти посуду, и мы вместе испили чуть-чуть сладковатой водицы речки Турне.
        - Tanks for the help, the staf is very nice! (Спасибо за помощь, сотрудники отеля весьма милы.)
        - I’ll defnitely give them your compliments. (Обязательно передам им ваши комплименты.)
        - Aren’t you working? (А вы разве здесь не работаете?)
        - Just like you, this is my frst night on reindeer skins. (Так же, как и у вас, это моя первая ночь на оленьих шкурах.)
        Дальнейшее в точности описал советский бард Александр Новиков:


        Мы хохотали заразительно и звонко
        И подавали нежелательный пример.
        Она была вполне приличная девчонка,
        А я еще вполне приличный кавалер!
        
        …Около 7:30 утра остальных отморозков поднял вчерашний инструктор в синей малице. Он угостил нас горячим брусничным соком. В лобби «сползлись» гости двух шведских свадеб, мужья-викинги и кельтская огневолосая богиня. Мы сдали спальные мешки и собрались к отправке в аэропорт Кируны. В последний час обнаружил, что оставил в прокатном комбинезоне свои перчатки. Но это не сильно расстроило, потому что в аэропорт нас повезли на теплом комфортабельном микроавтобусе. Вы не поверите, но водителем его была снова молодая решительная блондинка - на этот раз с внешностью Умы Турман.
        Февраль 2012 
        Понятие «патриотизм» беспощадно эксплуатируют политики, провокаторы и просто негодяи

        Бертран Рассел даже утверждал, что «патриотизм - это готовность убивать и быть убитым по самым ничтожным причинам». Существуют и еще более спорные определения. Однако бесспорным есть то, что патриоты - это граждане, готовые положить свою жизнь служению Родине. Приумножению ее территории, ресурсов, экономической мощи и т. д. И вот на прошлой неделе произошло событие, которое для многих осталось незамеченным. Имеется в виду вояж президента Чили в Антарктиду. Это событие, без сомнения, задевает интересы Украины и многих других государств. Но красноречиво демонстрирует, как себя должны вести настоящие патриоты. А чтобы было понятней, что же все-таки произошло теперь, позволю себе короткую предысторию трехлетней давности.
        Когда мне довелось побывать в Чили, я обратил внимание на то, что на любой чилийской карте часть Антарктиды неизменно обозначена как национальная территория. Сообщая прогноз погоды, чилийские газеты ежедневно пишут о климатических условиях на «Чилийской антарктической территории». Чили - первое государство в мире, которое потребовало суверенитет над частью антарктической территории. Еще в XVI веке испанский император Карл V назначил губернатором земель, расположенных к югу от Магелланова пролива, своего подданного Херонимо де Альдерете. Затем де Альдерете стал губернатором Чили. Таким образом, по мнению чилийцев, антарктические территории прописаны в Генеральном адмиралтействе Чили в качестве национальной территории.
        
        «Суверенитет» называлась первая чилийская антарктическая станция, основанная в 1947 году на острове Гринвич, ныне это станция «Капитан Артуро Прат». В 1948 году чилийцы открыли на безлюдном материке вторую базу «Бернардо О`Хиггинс». В 1948 году в Антарктиду прибыл чилийский президент Габриэль Гонсалес Видела. Он стал первым главой государства, посетившим Антарктиду.
        Нынешний президент Чили Себастьян Пиньера намедни вернулся из трехдневной поездки по Антарктиде и публично еще раз подчеркнул, что считает часть этого материка чилийской территорией. Более того, это зафиксировано в национальном законодательстве Чили. В настоящий момент зона претензий Чили в Антарктиде охватывает территорию общей площадью примерно 1,2 миллиона квадратных километров. Это как две Украины. В состав «двух Украин» входят Южные Шетландские острова, Антарктический полуостров, а также ряд других островов.
        
        Вспоминаются турецкие лиры, там на 10-лировой банкноте изображена карта адмирала Пири-реиса, на которой Антарктида соединена с Чили сушей, что, собственно, еще больше укрепляет претензии Чили на часть этого континента.
        Если кто не знает, выполненная на шкуре газели карта Пири-реиса, пожалуй, самая известная и одновременно самая таинственная карта в мире. Она составлена всего через 21 год после путешествий Колумба, который, как мы все помним, думал, что открыл Индию. Так вот, на карте Пири-реиса изображены с достаточной точностью побережья Северной, Южной Америки и даже Антарктиды, официально открытой лишь в 1820 году!
        
        Автор карты Пири-реис говорит, что использовал древние карты еще античной эпохи. Турция - наследница Византии, а та, в свою очередь,  - империи Александра Македонского, в которую входили царства Египта и Шумера. Записанные знания древних мореходов хранились в Александрийской библиотеке, откуда в IV веке часть уцелевших рукописей была вывезена в Константинополь (с 1930 года - Стамбул).
        
        Изображенное на карте Пири-реиса побережье Антарктиды точно соответствует побережью подледной части этого материка, форма которого стала известна лишь в 1950-х годах. На запрос ученых относительно соответствия изображения на карте Пири-реиса и реального побережья материка американскими военными был дан следующий ответ:

…


        6 июля 1960 года


        Тема : Карта адмирала Пири-реиса


        Кому : Профессору Чарльзу Х. Хэпгуду (англ . Charles H. Hapgood)


        Колледж города Кин, Кин, Нью-Гемпшир


        Уважаемый профессор Хэпгуд,


        Ваш запрос об оценке некоторых необычных деталей на карте Пири-реиса 1513 года был рассмотрен. Утверждение о том, что в нижней части карты изображены побережье принцессы Марты, Земли королевы Мод, Антарктида, а также полуостров Палмер, является разумным. Мы считаем, что этот вывод является наиболее логичным и, по всей вероятности, правильным толкованием карты.


        В нижней части карты географические элементы демонстрируют очень заметное сходство с данными сейсмического сканирования шведско-британской антарктической экспедицией 1959 года реального геологического рельефа под находящимся там ледником. Это указывает на то, что побережье было картографировано, прежде чем оно было покрыто сверху льдом. Ледник в этом регионе сегодня имеет толщину около мили.


        У нас нет идей, каким образом данные на этой карте могут коррелировать с предполагаемым уровнем географических знаний в 1513 году.


        Гарольд З. Олмеер (англ. Harold Z. Ohlmeyer),

        подполковник, командующий ВВС США
        Зато есть идеи у чилийского президента Себастьяна Пиньера: «Мы намерены продвигать присутствие Чили на Антарктическом континенте, не только на его периферии, но и во внутренних районах Антарктиды. Это позволит нам укрепить позиции в отношении этого континента, часть которого в соответствии с нашим законодательством является чилийской территорией».
        
        Границы Чилийской Антарктиды определены декретом МИД № 1747 от 6 ноября 1940 года. Широкая общественность ознакомилась с этим документом 21 июня 1955 года. Согласно ему, «в состав Чилийской Антарктики, или Чилийской антарктической территории, входят все земли, острова, островки, подводные рифы, ледники и другое, уже открытое, и то, что будет открыто, а также соответствующая морская территория, лимиты которых находятся в пределах колпака, ограниченного 53-м меридианом западной долготы по Гринвичу и 90-м - западной долготы по Гринвичу». Административно для Чили эта территория является частью Антарктической коммуны, которую составляют провинции Чилийская Антарктика и Мыс Горн.
        Пиньера велел соотечественникам усилить развитие региона Магальянес (Magallanes) на крайнем юге Чили. С собой на антарктические военные базы чилийский президент брал президента Уругвая Хосе Мухика. А в прошлом году Себастьян Пиньера возил в Антарктиду лидера Эквадора Рафаэля Корреа. Таким образом, мало-помалу Пиньера как бы легализует свои владения за Южным полярным кругом, для начала среди государств Латинской Америки. Мог бы свозить еще глав квазигосударств Косово, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. А те, в обмен за признание их государств как таковых, признали бы право за Чили на кусок Антарктиды. Дешево и сердито!
        
        
        Самая крупная чилийская база в Антарктиде «Фрей» (Presidente Eduardo Frei Montalva) находится в непосредственной близости от советской,  - российской - антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Ватерлоо (Кинг Джордж). Основана она была на «чилийской территории» советской антарктической экспедицией 22 февраля 1968 года. А чилийская возникла на год позже - в 1969-м.
        
        В 1996 году в Антарктиде появилась украинская станция «Владимир Вернадский». Ее уступили Украине англичане за 1 фунт. Да и тот не увезли. Сейчас этот фунт можно увидеть там же, на станции, навечно вмурованным в барную стойку.
        Добирается украинская экспедиция до Антарктиды на чилийских кораблях через чилийские города Пунта Аренас (Punta Arenas) и Пуэрто Уильямс (Puerto Williams). Это самые удобные порты доступа к Антарктиде. Через эти города проходил маршрут нашей экспедиции в Антарктиду три года назад.
        Еще в школе мы учили, что Антарктида была открыта великим русским мореплавателем Фабианом Готтлибом Таддеусом фон Беллинсгаузеном (нем . Fabian Gottlieb Taddeus von Bellingshausen) 28 января 1820 года. В компании с Михаилом Петровичем Лазаревым, который, кстати, похоронен у нас, в Севастополе, так как впоследствии стал адмиралом Черноморского флота.
        Однако ни Российская империя, ни ее наследница Россия, как самая богатая территорией страна в мире, на владение Антарктидой претензий не выдвигали. Вот Северный полюс россияне считают своим, даже триколор там подо льдом в грунт воткнули, а на Южный - не претендуют. Самая богатая страна в мире - США и самая богатая населением страна - Китай - также территориальных претензий на часть Антарктиды не выдвигают.
        
        Везде можно прочесть, что в отношении Антарктиды действует подписанный в 1959 году Международный договор об Антарктике, по которому никто не может претендовать на земли, расположенные южнее 60 градусов южной широты. В 2010 году этот договор был продлен еще на 50 лет. Вместе с тем не только Чили, но еще, по понятным причинам, Аргентина, Австралия и Новая Зеландия обозначили свои секторы на карте Антарктиды. В этот же «калашный ряд» со своим «нефтяным рылом» влезли Великобритания, Норвегия и Франция.
        По справедливости, только приантарктические государства могут обсуждать вопросы о дележе Антарктики. А остальные - лишь проводить там исследования. Например, украинские ученые открыли неизвестный ранее ледник в Антарктиде и назвали его «Украина». Вот это патриотично! И это вызывает уважение - потому что ради своей Родины люди готовы идти на лишения и рисковать! И настоящие патриоты не станут, сидя в тепле у компьютера, рассуждать на тему сноса памятников - будь то Бандере или Ленину. Или избивать друг друга за возможность излагать мысли на любом из языков.
        Мы очень слабы, чтобы защитить свои интересы в Антарктиде. Но, глядя на чилийцев, мы можем научиться быть последовательными в утверждении своей правоты. Даже если с этим не согласно «все мировое сообщество».
        Апрель 2012 
        Матрос Кошка и песеглавый Христофор

        9 мая во Львове уже не в первый и, к сожалению, не в последний раз произошло столкновение между гражданами Украины в «вышиванках» под «мазеповками» и гражданами Украины с Георгиевскими ленточками под красными флагами. Особо неустрашимые анонимные интернет-тролли утверждают, что произошла битва между «бандеровцами» и «сталинистами». Глубокомысленные геополитики полагают, что это - побоище между горцами и жителями равнин. А политтехнологи называют это стычкой между прозападными националистами и пророссийскими националистами же. Все вместе в один голос считают это позорище результатом провокации с той или иной стороны - в зависимости от положения, занимаемого симпатизантом.
        Претензии к государственным властям есть? Есть. Рационально мыслящие политики, стоящие во главе государства, обязаны были учесть особенности национализма в западных областях Украины. Державно мыслящие политики не станут сбрасывать со счетов тот факт, что красное знамя реально означает ухудшение жизни для жителей областей, присоединенных к Украине в результате договоренностей между Сталиным и Гитлером. От этого не надо отмахиваться, мол, все, проехали. Не проехали. Достоинство этих людей ущемлено, и «пепел Клааса бьется в их сердца». Государственное решение о поднятии над галицийскими администрациями символа, разъединяющего галицийцев с остальными украинцами, было принято во вред государству Украина, а не в пользу его.
        Претензии к националистическим организациям есть? Есть. Не надо было физически воздействовать на ветеранов с цветами и ленточками. Бить людей вообще не по-христиански. А бить старых и малых - и вовсе не по-людски. Нет в этом мужества в глазах украинского народа. Украинские националисты поступили не по-украински, пусть даже будет правдой то обстоятельство, что их-де спровоцировали. Теперь, разумеется, мы можем позволить себе усомниться в подлинности национализма галицийцев. Национальная идентичность у нас, европейцев, должна проявлять себя главным образом в культуре, а не в политике. Запишите это куда-нибудь себе, коли всё время забываете.
        Национализм, если кто не знал, это довольно современное явление, пришедшее на смену верности определенному монарху. Националистические движения тесно связаны с демократическими еще со времен Французской революции. Национализмы европейских стран образовали известные нам ныне европейские государства и послужили источником ожесточенных войн, включая войну многих наций с немецкими национал-социалистами.
        Освобождение от ига империи практически всегда идет под национальным флагом. Тут уместно вспомнить, что Галиция в составе Австро-Венгерской империи была бесправной «украиной» и подвергалась особому гнету неравенства. Именно поэтому западные украинцы, как националисты, всегда высекали особо крупную националистическую искру.
        В ходе прошлой дискуссии «историки» убеждали меня, что южные области Украины были отвоеваны у Османской империи силами самих украинцев и украинских казаков в составе российской армии. Так или иначе, сейчас это не важно, а важно такое ощущение народа, что такого же, как на Галиции, имперского гнета в восточных областях Украины не было - ну раз уж украинцы и украинские казаки сами себе отвоевывали жизненное пространство в составе армии Российской империи.
        Матрос Черноморского флота украинец Петр Кошка стал символом обороны Севастополя и героизма российских солдат в Крымской войне. Это здесь к тому, что украинский национализм в восточных и южных областях Украины, хоть и имел место быть, но в качестве подлинного широкого национально-освободительного движения проявился лишь однажды в Гуляйполе, под предводительством украинца Нестора Махно. Почтим также память Симона Петлюры упоминанием его неудачных попыток создать украинское национальное государство.
        Вместе с тем, признавая стихийную мощь национализма и его конструктивную роль в построении демократического государства, не будем считать, что национализм перманентен и всепобеждающ. В аграрном обществе его вообще нет. В индустриальном обществе он расцветает. А в постиндустриальном, то есть современном обществе его укрощает сочетание либерализма и экономического эгоизма. Говоря простыми словами: защищенная государством свобода носить джинсы, «вышиванки», Георгиевские ленточки, «мазеповки» и пиджаки «от Армани», а также желание бизнесмена заработать прибыль «хуч от москалей» - отодвигают национализм в сферу частной жизни.
        Национализм, по моему разумению, в нашем государстве должен быть обезврежен и модернизирован подобно религии. Поэтому мне, как человеку не национально, но державно «свідомому», хотелось бы видеть украинский национализм несколько более толерантным.
        Позвольте рассказать анекдот в тему. А то те, кому «многа букаф», поди уже устали читать текст «іноземною мовою». Итак, Северная Ирландия. Молодой боец ИРА на исповеди: «Святой отец, на этой неделе я убил пятерых английских солдат. От бомбы, которую я подложил в кафе, погибло еще восемь британских военных, из них два сержанта и один лейтенант. Что же вы молчите, святой отец?  - Жду, когда ты перестанешь болтать о политике и начнешь исповедоваться!»
        Согласитесь, этот же анекдот можно было бы рассказать о молодом бойце УПА.
        Еще один пример из ирландской жизни. Ежегодно 13 июля в городах Северной Ирландии «національно свідомі» ирландцы-католики устраивают массовые акции протеста против проведения традиционных парадов ордена оранжистов пробритански настроенных ирландцев-протестантов. Во время ежегодного парада оранжистов в честь победы в 1690 году принца Вильгельма Оранского над католическим королем Яковом II в результате беспорядков погибают и получают ранения демонстранты, охраняющие их полицейские, а также «національно свідомі» - протестующие против. Каждый год счет идет на десятки раненых. Каждое лето Северная Ирландия демонстрирует миру образцы насилия, которые абсолютно не отражают настроений значительного большинства жителей Ольстера.
        Очень надеюсь, что у нас в государстве деятельность державно мыслящей местной администрации и центрального правительства, направленная на нормализацию отношений между двумя общинами Украины, позволит погасить «конфликт 9 мая», не дав ему разгореться. Для этого, еще раз повторяю, жизненно важно отказаться от символов, разъединяющих граждан Украины. Не моя, кстати, идея.
        Согласен с теми оппонентами, которые говорят, что моратория на разъединяющие символы будет мало. Нужны, напротив, символы, объединяющие всех граждан Украины.
        Посмотрите, худо ли, бедно, но наши российские соседи ищут и находят такие символы. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин - общепризнанный российский герой, объединяющий и татарина, и кавказца, и, разумеется, всех русских. Гагарина, как объединительный не советский, а именно общероссийский символ, «подняли на щит» в 90-х годах в Саратове, где он учился летному делу и где совершил первое в истории человечества при-Земление на планету Земля. Оттуда же, из Саратова, началось почитание Петра Столыпина как великого государственного деятеля. До 1993 года Столыпин на всей территории СССР, как мы помним из учебников истории, был символом «столыпинских галстуков» и «столыпинских вагонов», то есть олицетворял собою крайнюю степень деспотии царского режима.
        Российские идеологи методом проб и ошибок смогли кардинально изменить представление нации об этом сперва саратовском губернаторе, а впоследствии министре внутренних дел (sic!) и премьер-министре Российской империи. Теперь портрет Петра Столыпина украшает кабинеты многих российских государственных деятелей, включая президента РФ. Первый космонавт Юрий Гагарин - символ успеха и мирового признания для российской молодежи. Петр Столыпин - символ бескорыстного и самоотверженного служения России для государственных служащих РФ.
        За океаном государственная машина Соединенных Штатов Америки неустанно воспроизводит для своих граждан идеалы гражданской доблести и служения американскому народу. Пусть эти герои зачастую киношные и не «всамделишные», как рядовой Райн, или Рэмбо, или безымянные полицейские в исполнении актеров Стивена Сигала, Брюса Уиллиса, Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера и др. В любом случае, их нереальные герои дают ответ на реальный вопрос: «Каков он - идеальный гражданин США?»
        А к чему должны стремиться в воспитании юношества учителя украинских школ и преподаватели украинских вузов, военных или гражданских? На кого должны хотеть быть похожими наши украинские дети? На кого должен равняться служащий государства Украина?
        В СССР было такое выражение - «настоящий коммунист», да и сейчас у нас оно есть. Этот символ в чистом виде воплощен в образе Василия Губанова в фильме «Коммунист», снятом в 1957 году режиссером Юлием Райзманом. Если кто не смотрел, Губанов - рядовой коммунист, участник одной из первых советских строек. Фильм рассказывает о его добросовестном и честном труде, о его короткой, но яркой жизни. Коммунист Губанов стал непререкаемым примером того, каким должен быть каждый коммунист, включая нашего Петра Симоненко, кстати говоря.
        Итак, нам нужен «настоящий украинец», если хотите - «справжній українець». В прошлом и в настоящем. Объединительный символ, признаваемый и донецкими, и одесситами, и киевлянами, и галицийцами, и даже крымскими татарами. Давайте искать его вместе. Не найдем в истории - давайте искать в литературе, снимать кино.
        Может быть, это тот самый смелый и находчивый Петр Маркович Кошка? Ведь действительно образ матроса Кошки выведен практически во всех художественных произведениях, повествующих о Крымской войне с иноземными захватчиками.
        А может быть, это незаслуженно оболганный большевиками Нестор Иванович Махно? Начало его героизации уже заложено в телефильме «Девять жизней Нестора Махно» режиссера Николая Каптана. Программа Махно предусматривала развитие самоуправления на основе беспартийных «вольных Советов», ликвидацию эксплуатации крестьянства, установление собственности крестьянских масс на землю. На современном языке политологов это называется «либеральная демократия» с обязательными политическими и экономическими свободами.
        Наконец снова обратимся к ирландцам. Объединительным символом и для ирландцев-католиков, и для ирландцев-протестантов является святой Патрик, в V веке обративший ирландских кельтов в христианство. Уместно заметить - ирландцы были православными до VIII века, когда их сызнова крестили «огнем и мечом» норманнские рыцари, на этот раз в католичество.
        Может, и нам обратиться к христианскому святому? Только не к Патрику, конечно, а к парадоксальному, как сама Украина - Христофору, почитаемому католической и православной церквями. Святой Христофор изображается как великан, переносящий через реку благословляющего младенца Христа (буквальный перевод имени Христофор - «несущий Христа»). День памяти мученика Христофора в православном календаре - 9 мая (sic!).
        Иконы Христофора «с песьею главою» были официально запрещены распоряжением Российского Синода от 1722 года. Со своей украинской фрондой к российскому деспотизму мы вполне вправе не признавать распоряжения какого-то там Российского Синода. Песья голова у св. Христофора означает беззаветную преданность. В нашем случае - преданность своей Родине. Образ св. Христофора несет бездну подходящих нам символических значений, помимо обозначенных. Он достоин того, чтобы следующее 9 мая устроить ему общеукраинское крестное шествие. А День Победы над германским национал-социализмом отметим со всей Европой 8 мая. Атеисты же 9 мая могут остаться дома и посмотреть Парад Победы в Москве по телевизору.
        Май 2012 
        О будущем Украины-Руси

        Перечитывая «Историю Украины-Руси» Михаила Грушевского…

        Экс-президент Украины Виктор Ющенко снова с обложек журналов и с экранов телевизоров отговаривает делать русский язык вторым государственным. «Нельзя в унитарном государстве два языка объединять… Мы не конфедерация, как Швейцария, мы не федерация, как несколько государств в Европе, которые допускают два государственных языка, мы - унитарная страна. Вы не найдете примера в мире, если бы унитарная страна делала практику двуязычия».
        Разве? Так, навскидку,  - в Финляндии шведский язык имеет статус второго государственного и равноправен с финским. Причем на шведском языке говорят всего 5,5 % населения Финляндии. Напомню, на Украине русский используется более чем половиной населения государства (52,8 %). Вместе с тем Анна Герман, заместитель главы администрации президента Украины, совершенно верно заметила: «В данное время на Украине нет столько людей, которые хотят второй государственный язык, значит, и нет столько их представителей в парламенте, чтобы сумели переломить ситуацию. Не выбрал украинский народ столько депутатов, чтобы хватило для введения на Украине второго государственного языка… Если настроения в обществе изменятся и люди будут выбирать в Верховную Раду только таких депутатов, а их нужно 300, чтобы они изменили Конституцию, значит, мы будем понимать, что есть такое состояние в обществе, есть настроения в обществе, и этого хотят люди. Мы будем делать только то, чего хотят люди. Придет время, если оно придет, будет конституционное большинство, и если это конституционное большинство в парламенте примет такое решение
про второй государственный язык, то будет второй государственный язык».
        Создается ощущение, что разговорами о втором государственном языке общественное сознание пытаются отвлекать на, разумеется, актуальные, но не жизненно важные темы. Это как в книге «Закон Паркинсона»: мало кто готов обсуждать покупку оборудования для АЭС, но решительно все настроены дискутировать по поводу постройки навеса для велосипедов сотрудников. Дискуссия о втором государственном языке - это и есть так всех занимающая «постройка навеса для велосипедов».
        Положа руку на сердце, разделяю все-таки озабоченность Виктора Ющенко. Ведь все управленцы знают: любое улучшение какого-либо качества неизбежно приводит к ухудшению какого-то другого качества. Вовремя распознать, оценить и нейтрализовать угрозы такого «ухудшения качества» - в этом и заключается талант менеджера. На посту президента Віктор Андрійович такового таланта отнюдь не проявил. Что ухудшается при условиях, когда по националистическим причинам язык, на котором говорит большинство населения и который понимает практически все население,  - не является государственным? Наверняка появляются нелепые затруднения во внутригосударственных коммуникациях.
        Лично мне известны примеры, когда была до невозможности затруднена межгосударственная коммуникация, скажем, между бывшими республиками СССР. Если кратко, то мы в МВД затруднялись изобличить преступника, потому что из Азербайджана нам нужно было официальное подтверждение информации (которой мы располагали оперативным путем). Мы сделали официальный запрос на своем государственном языке и получили значительную задержку по времени, потому что азербайджанское делопроизводство требовало официального перевода с украинского на азербайджанский. А потом мы получили официальный ответ, которым опять же не могли воспользоваться, потому что он был на азербайджанском языке, а допуска к документам таковой важности переводчик с азербайджанского на украинский не имел. Курьез. Но и минус огромный.
        Другое «ухудшение качества» мне видится в затруднениях нашего юношества при поступлении в высшие учебные заведения России. Собственно, вообще, без русского государственного сложнее эксплуатировать такой огромный ресурс, как соседство с Российской Федерацией. Ведь ради конкурентного преимущества с другими центральноевропейскими государствами лучше быть прагматичным в отношениях с РФ. У России есть нефть, газ, минеральные удобрения, лес и, что особенно важно - неисчерпаемые ресурсы хорошо образованных, культурных, предприимчивых людей, которые необычайно легко могли бы у нас актуализироваться.
        Ни для кого не секрет, что Россия забуксовала на пути к либерально-демократическому государственному устройству. Путинская вертикаль власти оказалась колом, на который матушку Россию насадили. Внутри этой страны извечно существовало противостояние между, обобщенно говоря, поклонниками силы и сторонниками ума. Последние, опять проиграв, обновили старинную идиому Шамбалы или Белов?дья - легендарной страны свободы в русских народных преданиях. Теперь эта идиома звучит так: «Другая Россия». Эти люди не хотят покидать территории русскоязычной цивилизации, но уже готовы к сепаратному отделению от России хоть какого-то куска, чтобы жить там без удушающих объятий чванливой московской номенклатуры. Эти люди смотрят на Украину с тайной надеждой, что здесь идут «реформы, как в Грузии», но только на русском языке.
        Так вот, не стоило надевать русским на голову PR-проект «Голодомор» - у них своих «голодоморов» аж два: в Поволжье и в блокадном Ленинграде. Не стоило требовать от русских признания украинской лингвистической, культурной и особой этнической группы. А надо бы руководству нашего государства сосредоточиться над программами народосбережения, одновременно с развитием либеральной экономики и либеральной политики.
        Рациональное, прагматическое отношение к иммиграционным потокам белогвардейских и нацистских инженеров/офицеров позволило государственным лидерам таких стран Южной Америки, как Аргентина, Парагвай, Чили, аккумулировать у себя человеческий и финансовый потенциал царской России и нацистской Германии. Обретшие новое гражданство европейские специалисты стали конкурентным преимуществом приютивших их государств перед остальной Латинской Америкой. Когда Украина сможет создать у себя на территории режим либеральной экономики и либеральной политики, тогда весь цвет русских интеллектуалов бросит Россию и переедет к нам. В нашу постиндустриальную эпоху побеждает не тот, у кого промышленность и нефть, а тот, у кого новые технологии и мозги для выработки сверхновых идей.
        Уже приходилось обращать внимание читателя на то, что национализм, как и религия, справедливо считается препятствием на пути установления политических институтов демократии и экономики свободного рынка. Украина тут вовсе не исключение. Разве изгнание в частную жизнь русского языка, которым, тем не менее, пользуется большинство населения, не привело к удорожанию всех транзакций в официальной жизни Украины?
        Отказ самоназваться Киевской Русью в самом начале развития независимого государства Украины - это тоже проклятое наследство СССР. Внутри которого, априори, не могло быть три Руси. Одна стала Российской Федеративной Республикой, другая - Белоруссией, а третья - Украиной.
        По сведениям российского/киргизского писателя Чингиза Айтматова, предназначенному в рабство пленнику обривали голову и надевали на нос кусок шкуры с выйной части только что убитого верблюда. После этого ему связывали руки и ноги и надевали на шею колодку, так чтобы он не мог достать головой до земли. После чего и оставляли в пустыне на несколько дней. На палящем солнце кожа сжималась, сдавливая голову, отрастающая щетина врезалась в кожу тысячами микроигл, причиняя невыносимые страдания, усугубляемые жаждой.
        Чаще всего несчастный страстотерпец умирал. Но те, кто выживал, навсегда теряли память о прошедшей жизни и становились идеальными рабами, лишенными собственной воли и безоговорочно покорными господину.
        В книге Айтматова «И дольше века длится день» повествуется о том, как молодого кипчака Жоламана, попавшего в плен к жуаньжуанам, так и превратили в манкурта. Его мама Найман-Ана долго искала сына, но когда нашла, Жоламан ее не узнал. Хуже того, он убил Найман-Ана по приказу хозяина-жуаньжуана.
        «Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери - одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишенный понимания собственного «Я», манкурт, с хозяйственной точки зрения, обладал целым рядом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен. Он никогда не помышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое страшное - восстание раба. Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным в своем роде исключением - ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и, тем более, подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев. С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжелую работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Только манкурт мог
выдерживать в одиночестве бесконечную глушь и безлюдье сарозеков, находясь неотлучно при отгонном верблюжьем стаде. Он один на таком удалении заменял множество работников. Надо было всего-то снабжать его пищей - и тогда он бессменно пребывал при деле зимой и летом, не тяготясь одичанием и не сетуя на лишения. Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для себя же, кроме еды и обносков, чтобы только не замерзнуть в степи, он ничего не требовал…»
        Две империи - Австро-Венгерская - с одной стороны и Российская - с другой - сделали из нас манкуртов, заставили нас забыть свое доимперское прошлое, сделали так, что мы напрочь позабыли, что это мы - русичи. Имперцы дали нам новое имя - украинцы, т. е. манкурты, донашивающие на окраине имперские обноски и доедающие чужие объедки. Теперь нам это очень мешает в международном общении как с Европой, так и с Россией. Библейский Исав отдал свое первородство Иакову за чечевичную похлебку. А мы за что отдали свое первородство московитам? За газ?
        Обратите внимание: мем «русичи» для русских - это безусловный объект почитания. В отличие от мема «украинец», к моему сожалению. Давайте займем выигрышный мем «русичи», пока он ничейный валяется. Пока в России с русскостью борются и футболка с надписью «Я русский» властями РФ признана экстремистским материалом.
        Самоназвание Русь и русичи позволит нашему государству и нашим гражданам вернуть себе право первородства в отношениях с соседями - в историческом, культурном и идеологическом смысле. Если кто не знал, слово «русич» означает «потомок русов», а слово «русский» - значит «принадлежит русам». То есть русскими назывались те люди и земли, кто платил дань русам, державшим киевский престол. Мем «русич» уже наполнен той победой в борьбе за признание, которую так рыщет пан Ющенко. В чем, собственно, прав Віктор Андрійович? В том, что успех либеральной политики и либеральной экономики строится на иррациональных формах гражданского сознания, таких как национализм, в том числе.
        Чтобы демократия была подлинной, работающей, у граждан должна выработаться гордость за свои демократические институты. Собрались вместе люди одного села, подъезда, дома, церковного прихода и пр., договорились и смотрящего за соблюдением договоренности назначили. Граждане горды тем, что смогли, как разумные люди, по-доброму договориться. И горды своим способом самоуправления, который действенно работает. Вот эта иррациональная гордость за себя зачастую может быть оформлена в душах как религиозная или этническая принадлежность. Или даже такая форма самоосознания как общая история, овеянная славой Великой Победы, с которой, к сожалению, взялся бороться Виктор Ющенко и иже с ним.
        Вот когда мы осознаем, что мы - русичи, наша национальная идентичность находится в безопасности, так как никто не справится с древнейшей и базовой мифологемой всех восточных славян. «Русичи мы». Чувствуете, какая автохтонная, богатырская мощь стоит за этим? Самоидентичность «русичи» и имеет куда больший стаж, чем «русские». Вместе с тем, в нашем государстве две мировые войны стали более чем ощутимыми причинами, чтобы перекроить национальный (читай: националистический) костюм в толерантные европейские одежды. Испытав на себе людоедскую иррациональность, скрытую в националистической форме самоуважения, население Украины-Руси все же на самом деле воспринимает как альтернативу всеобщее и равное признание. Заботой «инженеров человеческих душ», к каковым, вне всякого сомнения, относится Виктор Ющенко, должно стать обращение хтонических эмоций населения от национального самосознания - к экономическому самоутверждению. Соседи нас будут уважать не за то, что мы украинцы и лихо пьем горилку да пляшем гопака, а за то, что мы - русичи, вольны и богаты.
        Разновидности национализма внутри Украины-Руси могут, конечно, проявляться по таким вопросам, как внутригосударственное распределение ресурсов и труда - это такие одомашненные разновидности национализма, бесконечно далекие от той силы, что разрывает сейчас наше государство напополам по линии Днепра, как туалетную бумагу по перфорированной линии.
        Те, кто мнит, будто бы великодержавный российский шовинизм слишком мощная сила, чтобы его обесточило сочетание либерализма и экономического эгоизма Украины-Руси, должны вспомнить судьбу политического наполнителя, предшествовавшего национализму. Имеется в виду религия. Когда-то она играла всемогущую роль в политике. На религиозной почве создавались государства. В наши дни такая мысль, как «религиозная практика, отличная от принятой определенным человеком, оскорбляет веру этого человека»,  - тут же умирает в голове даже у самых ревностных церковников.
        Сейчас у европейцев так же, как и религия, национализм отодвинут в сферу частной жизни, выжат, более-менее, из политической сферы, присутствуя лишь в очень узких темах - например, в вопросе об адаптации цыган в ЕС. Сегодняшний курс в сторону европейской интеграции требует от Украины-Руси, чтобы национализм в ней был максимально ослаблен как политическая сила. Национальные группы могут сохранять свой язык и чувство идентичности, но эта идентичность должна выражать себя главным образом в культуре, а не в политике, тем более, не в международной политике. Пусть жители Юга Украины воспевают свои вина, а галицийцы смакуют свой банаш, но это все должно делаться сугубо в сфере частной жизни. Такая эволюция национализма имеет место быть в наиболее развитых европейских либеральных демократиях на протяжении жизни последних поколений. Именно эти демократии, а не прибалтийские страны с их «родовыми травмами», должны быть нам добрым образчиком для подражания.
        В свое время экономические силы напитали национализм путем смены классовых барьеров национальными. Сегодня те же самые экономические силы поощряют устранение национальных барьеров путем создания единого мирового рынка. Интеграция нашего государства в Европу и одновременное введение второго государственного языка позволили бы Украине-Руси оседлать финансовые и интеллектуальные потоки между Европой и ее сырьевым придатком - «Россией московской».
        Подытоживая сказанное: русский язык в качестве второго государственного если и стоит вводить, то только в Киевской Руси, населенной гражданами-русичами. Свободный русич сможет использовать любой государственный язык - украинский или русский, на то будет его воля.
        Июнь 2011 
        Махновская Русь

        И в ответ партийной команде,
        За налог на крестьянский труд,
        По стране свищет банда на банде,
        Волю власти считая за кнут.
        И кого упрекнуть нам можно?
        Кто сумеет закрыть окно,
        Чтоб не видеть, как свора острожная
        И крестьянство так любят Махно?..
        (Сергей Есенин, Страна негодяев, 1923)

        У замечательного русского писателя Василия Аксенова есть фантастический роман «Остров Крым». Фантастическая первооснова романа - красные не смогли завоевать полуостров Крым. И после гражданской войны там образовалась «Другая Россия», учрежденная отцами-командирами Добровольческой армии Врангеля. Чем-то подобным явился для материкового Китая «Другой Китай» - остров Тайвань.
        Уровень жизни на «русском Тайване» разительно отличается от остальной России: лучшие в Европе курорты, несмотря на ограниченные природные ресурсы - развита промышленность, есть профессиональная армия. На момент начала действия романа Аксенова «Остров Крым» - это небольшое, но богатое и процветающее государство, а население в равной мере вобрало в себя все лучшее, что было в СССР и в Европе.
        На самом деле, как мы помним из истории гражданской войны, Красная армия смогла захватить Крым только с помощью союзников-махновцев. Любопытно, но барон Петр Николаевич Врангель даже не пытался отделить Крым от России и создать там отдельное, альтернативное государство. В его голове царствовал идеал: «Россия великая и неделимая». А вот совсем рядом, в приазовской степи, не защищенной никакими естественными природными преградами, было создано, простите за оксюморон, «анархистское государство», которое просуществовало три года.
        Перед съемками нового фильма под рабочим названием «Махновская Русь» даже в нашей съемочной группе было очень мало людей, кто знал о Несторе Ивановиче Махно хоть что-то, кроме того, что им вселила в головы большевистская пропаганда. Будут ли в Украине помнить этого человека тем, кем действительно он был? Как помнят методы, какими он пользовался для осуществления своих перемен.
        Некоторые помнят его как лидера анархистов и ставят в ряд с героями истории, которые боролись за гражданские права. Другие же, кто пережил махновщину, став свидетелем расстрелов, рассказывают совсем другую историю.
        Итак, какой образ возникает у людей в сознании при упоминании имени Нестора Ивановича Махно? Является ли он великим лидером прошлого? Оказал ли он положительное влияние на положение людей? Что же на самом деле мы знаем о Несторе Махно? Многие, когда их спрашивают об этом, поражаются, как мало они знают о нем.

* * *

        Несмотря на кровавый характер борьбы, развернувшейся на Херсонщине, несмотря на террор и спаленные хутора, «движение Махно» все же внушает уважение своей массовостью, боеспособностью и, главное, теснейшей связью с местными жителями. В лучшие времена «Махновская Русь» превращалась в государственное образование европейских размеров с 20 - 30-тысячной армией. Решающую роль сыграли махновцы в разгроме не только Врангеля, но и Деникина. Внешний облик Нестора Ивановича не имеет ничего общего с карикатурами Кукрыниксов и образом из фильма «Хождение по мукам».
        Анархизм так же многообразен, как и теории сторонников государственности. Фашисты, этатисты, национал-социалисты - все они говорят про себя: «мы - государственники!» Если подходить к анархизму как к сложной и развивающейся идеологии, то мы увидим принципиальные различия анархо-индивидуалистов и анархо-синдикалистов, анархо-коммунистов и анархо-универсалистов.
        Лидерство в движении определялось авторитетом среди крестьян и потому принадлежало Нестору Махно. Это приазовские крестьяне стали называть его уважительно «батько». «Батьке» в 1918 году было 30 лет. Настоящим идеологом анархизма, оказывавшим большое влияние на взгляды руководства «Махновской Руси», был Петр Андреевич Аршинов. Он познакомился с Махно еще до революции, на каторге. Именно взгляды 30-летнего «практика» Махно и 31-летнего «теоретика» Аршинова легли в основу идеологии и политики всего движения.
        Тут надо заметить, что, услышав слово «анархизм», обыватель сразу вспоминает идиому «анархия - мать порядка» и воспринимает ее как суждение, противоречащее само себе. Однако если знать, что анархизм - это идея о том, что общество может и должно быть организовано без государственного принуждения, то мы, пожалуй, согласимся: да, анархия (самоуправление)  - мать порядка.
        Сам Махно почти не читал работ русских теоретиков анархизма Михаила Александровича Бакунина и Петра Алексеевича Кропоткина, не знал о принципиальных различиях в их концепциях. Можно сказать, что Махно формировал свой анархизм самостоятельно, принимая от ученого Аршинова лишь то, что соответствовало реальной действительности.
        Теория анархизма предусматривает следующие принципы:
        - свобода от принуждения;
        - свобода ассоциаций;
        - взаимопомощь;
        - разнообразие;
        - равенство;
        - братство;
        - отсутствие государственной власти.
        Государство - это не общество, а машина подавления общества, «форма власти над этой общественностью»,  - говорил Нестор Иванович.
        Чиновничий аппарат, обладая собственными социальными интересами, уходит из-под контроля общества и служит себе, а не ему. Государственный аппарат подбирает свой состав самостоятельно, руководствуясь критерием преданности клану, а не критерием эффективности. Уникальная возможность бесконтрольной эксплуатации общества через налоговую систему заставляет государство бороться с любыми попытками контроля над собой, противостоять инициативе снизу, в конечном итоге - личности.
        Государственная система, с точки зрения Махно, является главным препятствием на пути развития человека. Она должна быть заменена другими формами общественной координации, основанными на самоуправлении свободных личностей.
        Махно предлагает обойтись без государственной машины: «Такой строй я мыслил только в форме вольного советского строя, при котором вся страна покрывается местными совершенно свободными и самостоятельными социально-общественными самоуправлениями тружеников»… «Через свои районные, областные и общенациональные съезды эти местные, хозяйственные и общественные органы самоуправления устанавливают общую схему порядка и трудовой взаимности между собой. Создают учетно-статистическое, распределительное и посредническое федеральное бюро, вокруг которого тесно объединяются и при помощи которого в интересах всей страны, всего ее свободного трудового народа, согласовывают на поприще всестороннего социально-общественного строительства свою работу».
        Принципиальное отличие концепции Нестора Махно от всех политических учений государственнического направления: система власти базируется на местном самоуправлении и вырастает из него снизу вверх через съезды Советов. Это и есть ключ ко всей концепции «Махновской Руси».
        «Наша трудовая община будет иметь всю полноту власти у самой себя и свою волю, свои хозяйственные и иные планы и соображения будет проводить через свои органы, которые она сама создает, но которые не наделяет никакой властью, а только лишь определенными поручениями» (Нестор Махно, Петр Аршинов, май 1919 г.).
        Это первая в мире сформулированная концепции «распыленной власти», которая затем разрабатывалась «зелеными», а сейчас принята европейскими либертарианцами. Недаром во время гражданской войны в Испании именем Махно была названа одна из военных бригад испанских анархо-синдикалистов, сражавшихся против армии фашиста Франко. Сейчас идеи Махно возвращаются, потому что даже в ЕС остались породившие их проблемы.
        Власть должна быть децентрализована и в территориальном, и в отраслевом отношениях - к этому снова и снова возвращается демократическая мысль. Гражданское общество может создавать органы с четко поставленной задачей. Эти органы не имеют права присваивать себе дополнительные полномочия и объединяться в единую систему исполнительной власти. Связь между ними осуществляется через всесильное самоуправление граждан - съезды советов.
        Революционное движение анархистов, начавшееся еще в Парижской коммуне, было во имя идей самоуправления и автономии. Слово «коммуна» до сих пор в европейских языках означает территориальную единицу и орган местного самоуправления. В России 1917 года фабзавкомы, многочисленные комитеты, союзы да и сами Советы в первый период своего существования были живым воплощением этих идей анархизма. Это давало большие шансы на успех «Махновской Руси» - государственного образования, которое, по словам П. Аршинова, «отстаивало систему самоуправляющихся производственных Советов, фабрично-заводских комитетов, кооперативов».
        Идеология Нестора Махно, рожденного в Гуляйполе, и Петра Аршавина, рожденного в Екатеринославле, была поддержана широкими слоями крестьян Херсонщины.
        Начало этой поддержки относится к весне 1917 года, когда группа анархистов-коммунистов стала лидирующей силой в Гуляйпольском крестьянском Совете. В сентябре 1917 года анархисты начали в районе аграрную реформу, организацию на добровольных началах сельскохозяйственных коммун. В группе анархо-коммунистов выделяется возвратившийся с каторги Нестор Махно, его выбирают председателем.
        Развитие самоуправления в Гуляйполе было прервано 16 апреля 1918 года переворотом, совершенным под руководством украинских националистов. Через несколько дней в город вошли немецкие войска. Так перед анархистами Гуляйполя встал вопрос о вооруженном сопротивлении.
        После боя в Дибривках, когда маленький отряд «махновцев» разбил батальон австрийцев, крестьяне поняли, что Нестор Иванович способен защитить их коммуны от эксплуатации чужаками. Когда немцы ушли, анархисты оказались хозяевами обширной территории Приазовья, граничившей с Донбассом, Крымом и крупным промышленным центром Украины Екатеринославом. Махно писал: «…Когда массы начинают проявлять к нему (анархизму.  - К . С. ) доверие, оно не должно увлекаться этим доверием и не должно отрываться от различных изгибов первоначально развивающихся событий, хотя бы и не анархических, но революционных, в которых масса развивала свой начальный порыв. Но надо и не пропустить момента, когда с этими изгибами нужно и самим разойтись, и отвести от них трудящиеся массы».
        Крупнейшая в «Махновской Руси» сельскохозяйственная коммуна им. Р. Люксембург насчитывала 285 человек и засеяла 125 десятин земли («Путь к свободе», 1919 г., № 2.). Сельское самоуправление развивало и культурно-просветительскую работу, что позволило черниговцу Владимиру Антонову-Овсеенко отметить: «Гуляйполе - один из самых культурных центров Новороссии».
        Согласование интересов индивидуальных крестьянских хозяйств, рабочих промышленных предприятий и сельхозкоммун в масштабах всего района происходило на съездах Советов и фронтовиков. В 1919 году таких съездов было три (январь, февраль, апрель). Их резолюции созвучны идеям Махно и Аршавина: «В нашей повстанческой борьбе нам нужна единая братская семья рабочих и крестьян, защищающая землю, правду и волю. Второй районный съезд фронтовиков настойчиво призывает товарищей крестьян и рабочих, чтоб самим на местах без насильственных указок и приказов вопреки насильникам и притеснителям всего мира строить новое свободное общество без властителей панов, без подчиненных рабов, без богачей и без бедняков».
        Гарантом сложившейся системы власти была Повстанческая армия, ограждавшая общественные структуры от насильственного вмешательства извне и изнутри.
        Впоследствии Махно писал: «В этой жестокой борьбе моральные стороны преследуемой нами цели будут неизбежно уродоваться и будут такими уродливыми казаться всем до тех пор, пока связанное с этой целью намечаемое нами дело борьбы не будет признано всем населением своим делом и не начнет развиваться и охраняться непосредственно им самим»… «Нужно только, чтобы революционные власти поумнели и отказались от многого в своих действиях; иначе ведь население пойдет против революции; иначе население, трудовое население не найдет в завоеваниях революции полного удовлетворения и только одним отказом оказать революции добровольную материальную («в смысле пищи») помощь нанесет ей удар несравненно более сильный, чем какие бы то ни было вооруженные отряды калединской, корниловской и иной контрреволюции».
        Петр Аршинов писал в 1919 году: «В ряде городов профсоюзы и фабрично-заводские комитеты приступили к перенятию предприятий и товаров в свое веденье, к удалению предпринимателей, к самостоятельному проведению тарифов и т. д. Но все эти шаги встретили противодействие со стороны ставшей уже государственной машиной коммунистической партии».
        С точки зрения Петра Аршинова, стремление коммунистов поставить революционные процессы под тотальный контроль государства вызвано их партийным эгоизмом. Поэтому, чтобы революция развивалась не сверху вниз, а снизу вверх, чтобы трудящиеся сами, без опеки сверху создавали новые формы жизни, чуждые эксплуатации, необходима принципиально беспартийная система.
        Махно писал: «…при всех потугах, подчас колоссальных и достойных уважения, не могут вместить в рамки своих партийных доктрин ширь и глубину жизни трудящихся»… «Нет партий… нет политических организаций, а есть кучки политических шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений на путях достижения своих целей уничтожают трудовой народ…» … граждане «бросаются в объятия какой-либо из этих политических партий, и этим, распылив свой трудовой фронт, обессиливают свою классовую мощь»… «…многомиллионное крестьянство любой губернии, положенное на чашку политических весов, будет перетянуто любым губкомом партии».
        Форма коммунизма, которую навязали в СССР большевики, разгромивши «Махновскую Русь», забрала более 100 млн жизней за последнее столетие, и это число еще пополняется коммунистическим режимом Северной Кореи, продолжающим творить свои беззакония. Это в два раза больше, чем число погибших во время Второй мировой войны и в шестнадцать раз больше числа убитых в печально известных нацистских лагерях смерти.
        Вот почему мы снимаем фильм, посвященный памяти всех украинцев и русских - жителей «Махновской Руси», кто погиб от «машины смерти» коммунизма и осуждающий исполнителей убийств. Тогда станет явной настоящая история Нестора Ивановича Махно.
        Привожу вам, уважаемые читатели, 50 тезисов о либертарианстве.
        Список тезисов, которые дадут базовое представление о том, что такое либертарианство - учение наследников Нестора Махно. На уточняющие вопросы вы получите ответы в комментариях или в формспринге me/vishka
        1. У человека нет прав, только свободы.
        2. Свобода - это тело человека + плоды его труда.
        3. Собственность (любая ценность)  - это материальное выражение труда человека, а значит времени.
        4. Когда с вас берут налоги (или иначе отнимают собственность), вас делают рабом на то время, которое вы затратили на производство этой собственности. Например, сегодня подушный налог в России составляет 38 процентов (НДС 18 % + налог на прибыль 20 %). Это значит, что из десяти часов вы 4 часа работаете на постороннее лицо. Это ничем не отличается от эпохи феодализма, когда крестьянам запрещалось обрабатывать собственную грядку, не обработав сперва барскую.
        5. Либертарианцы не демократы, потому что никакое большинство не имеет права решать даже за одного.
        6. У закона не бывает духа, только буква.
        7. Либертарианство полностью регламентирует отношения взрослых людей (субъектов свободы).
        8. Либертарианство поощряет локальные самоуправления, а не империи.
        9. Либертарианство не привилегирует богатых. Наоборот, оно позволяет каждому поддерживать удобный стиль жизни. Бедного не выселят с его земли только за то, что он не может заплатить налог на собственность, или что его земля понадобилась для строительства «объекта общественной значимости».
        10. При либертарианстве невозможно заставить другого человека помогать тебе против его воли.
        11. При либертарианстве ненаказуемы преступления без жертвы. Либертарианство признает свободу на любую ошибку, если от нее не страдает третье лицо.
        12. Либертарианство в полной мере объясняется принципом неагрессии (не инициации насилия).
        13. С помощью принципа неагрессии можно объективно (интерсубъективно) отличать зло от не зла.
        14. Либертарианская конституция поместится на одной страничке.
        15. В либертарианстве не существует рабских контрактов, наложенных фактом рождения - вроде социального контракта. Любой контракт должен быть заключен эксплицитно.
        16. Либертарианство не выгодно для всех - оно не выгодно бандитам. Либертарианство не привилегирует богатых: человек, разбогатевший не рыночным путем,  - бандит.
        17. Каждый волен распоряжаться плодами своего труда, как ему заблагорассудится. В частности, из этого следует, что владелец квартиры волен выбирать арендатора по любому угодному ему признаку, в том числе национальности. Утверждать обратное - значит отнять у арендодателя часть свобод (поставить его на роль жертвы, а себя на роль господина).
        18. Свобода слова - это свобода не быть наказанным за слова, а не обязательство, что ваши слова напечатают за чужой счет.
        19. Политкорректность - это форма насильственного ограничения свободы слова. Слово не нарушает свободы, поэтому либертарианцы не видят разницы между страданием, которое гей испытывает от слова «пидарас», и оскорблением чувств гомофоба, испытывающего истинный дискомфорт при виде гея.
        20. Клевета не является насильственным действием, поэтому за нее не может быть наказания в либертарианском обществе, кроме как если она запрещена контрактом.
        21. Либертарианство делает невозможными монополии. Если монополия начинает завышать цены, то сразу появляются предприниматели, входящие на такой выгодный рынок, и цены снижаются. Попытайтесь вспомнить хотя бы одну монополию, которая существует без помощи государственного протекционизма.
        22. В либертарианском сообществе между деньгами будет конкуренция, и скорее всего победят деньги, которые невозможно искусственно девальвировать (например, золото). Никто в здравом уме не захочет, чтобы его деньги теряли в цене за счет их генерации эмитирующим центром.
        23. Либертарианство не противоречит добровольным коммунам, исповедующим нелибертарианские принципы (но только если их члены могут добровольно из них выйти).
        24. Либертарианство запрещает совершать неэтические действия пусть даже в этических целях. Цель никогда не оправдывает средства.
        25. В либертарианском обществе отсутствует обязательное лицензирование - каждый может заниматься той деятельностью, какой хочет.
        26. Либертарианство не разрешает неконтрактный копирайт. Это значит, что возможно наказать изначального нарушителя контракта, но нельзя наказать за последующее распространение информации третьих лиц, потому что они не вступали в контрактные отношения и, следовательно, не совершают насилия.
        27. В либертарианском обществе взаимоотношения между людьми регулируются контрактами (как устными, так и письменными), а не государством.
        28. В либертарианском обществе отсутствует трудовой кодекс - если соискатель не согласен с каким-то пунктом контракта, то он просто его меняет или не нанимается.
        29. Либертарианец - это некто, полагающий, что свободу либертинов/геев/негров нельзя поражать, но могущий искренне всех их ненавидеть.
        30. Либертарианство не запрещает покупку, продажу и употребление наркотиков, хотя можно представить себе коммуну, внутри которой такое запрещено.
        31. При либертарианстве люди не могут делегировать полномочия, которых у них нет (например, собирать налоги или призывать в армию).
        32. В либертарианском обществе «грязное» производство должно будет выплачивать договорную компенсацию всем пострадавшим в результате выбросов, государство не может ограничить ее ответственность.
        33. Содержание либертарианского суда осуществляется за счет выплат проигравшего суд.
        34. В либертарианском обществе не может быть обязательной школы, обучение - это частное дело детей и их родителей.
        35. Либертарианство - единственная возможная альтернатива власти сильного. Утверждение, что «государство» якобы защищает слабых - миф. Слабый всегда тот, против кого работает машина насилия, а не тот, на кого она работает.
        36. В либертарианском обществе нельзя наказать человека, пропагандирующего нацистские взгляды (но нужно это сделать, если он попытается их реализовать).
        37. Либертарианцы отстаивают свободу человека владеть, продавать и носить оружие.
        38. Либертарианство (принцип ненасилия)  - это общественный договор. Когда человек его грубо нарушает (например, совершает насильственное убийство), он добровольно покидает его и возвращается в естественное состояние. Так как в этом состоянии насилие не определено, его можно убить, не совершив насилия (остаться либертарианцем).
        32: Совершая насилие, человек соглашается на насилие в отношении себя по принципу эстопеля.
        39. Важную роль в либертарианстве играет допустимость самообороны. Это принцип, который говорит, что человек имеет право защищать себя с применением смертоносной силы, если необходимо.
        40. Либертарианство минимизирует вред, который способны причинить плохие люди в условиях монополизированного права на насилие. Если вы боитесь, что вооруженные люди будут чаще убивать, задумайтесь, сколько человек убили государства в двадцатом веке.
        41. В либертарианском обществе любой человек может организовать общину на своей собственности с любыми правилами (не ограничивающими выход из нее).
        42. Человек не может продать себя в рабство. Он не может избавиться от собственной воли, которая может измениться в будущем, через несколько лет, и разрушить нынешнее соглашение. Понятие «добровольное рабство» - это оксюморон, поскольку пока человек подчиняется добровольно, он все еще не является рабом; тогда как, если позже он изменит свое мнение и господин принудительно обратит его в рабство, то рабство не будет добровольным.
        43. Либертарианство постулирует негативную свободу, поэтому в его рамках могут существовать любые этики, не противоречащие принципу неагрессии. Либертарианство не требует энфорсить какую-либо позитивную практику.
        44. В либертарианском обществе третьи лица не могут вмешиваться в чужие контракты, добавляя в них дополнительные пункты или пошлины (за исключением случаев, когда им добровольно делегировали такие права).
        45. Согласно либертарианству, коллективной ответственности не существует. Любой социальный феномен редуцируется до отдельных действий отдельных людей, которые полностью определяют его и несут полную ответственность.
        46. В либертарианстве невозможен институт предварительного заключения, задерживать можно только заведомо преступника.
        47. Либертарианство не считает преступление болезнью. Функция пенитенциарных институтов - не наказывать и исправлять, а восстанавливать справедливость.
        48. Либертарианцы из либеральной демократии выбирают социальную либеральность, но откидывают демократию, а у правых консерваторов берут экономическую свободу и откидывают консерватизм.
        49. Если вы согласны с принципом неагрессии, то вы либертарианец, если нет, то потенциальный преступник.
        50. Все вышеприведенные пункты вытекают логически из принципа неагрессии, попробуйте их вывести самостоятельно в качестве домашнего задания.
        Апрель 2012